フィジーのワイルドなインテリア、セルリアンブルー、曲がりくねった川

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ほとんどの時間をそこで過ごすことになると予想していましたフィジー300 以上の島々からなる国ですが、私は主に海のことを考えていました。それでも、5月の暖かい朝、私はフィジー最大の島ビティレブ島の山奥深く、赤いジェットボートに乗って曲がりくねった泥茶色の川を轟音を立てながら下り、切り立った崖、密林、穏やかな岸辺を通り過ぎていることに気づきました。地元の人たちが馬に水をあげたり、ティラピアやマッドクラブを釣ったりした場所です。この川はビティレブ島で最長の川の 1 つであるシンガトカ川で、その肥沃で農業に適した岸辺はフィジーの「サラダ ボウル」として知られています。

しばらくすると、ノックス船長と名乗ったフィジー先住民のボート運転手が私たちを日陰の浅瀬に誘導し、エンジンを切って14人の乗客に物語を語った。 1800 年代後半、この国が初めてイギリスに統治されていた頃、宣教師や牧師たちは、時にはタブー (ジェームズ船長のようにタブー) の行為を犯したために、この川岸で島の部族メンバーの手により非業の死を遂げました。クックは 1777 年にこの言葉を英語に輸入しました) 人の頭に触れるようなものです。 「フィジーは最悪の人食い島だった」とノックスさんは語った。 「でも今はフィジーが一番フレンドリーな島ですよね？」

それは本当です;フィジーの「ブラ！」という挨拶の爆発的な熱狂に匹敵するものはありません。泡のように浮かんでくる言葉です。みんな「ブラ！」って言います。誰にでも、すれ違う見知らぬ人にでも。そして歴史的にも多くの人がここを通過してきました。中心部にある交差点南太平洋, フィジーは、先史時代にアフリカ民族が居住していた地域であるメラネシア東部から、後にアウトリガーや双胴カヌーで東南アジアから移住してきた人々が居住するポリネシアの西端まで広がっています。フィジーの人口90万人のうち半数強が先住民、つまりイタウケイ族で、40％近くがイギリス植民地時代に砂糖農園で働くために連れてこられた年季奉公労働者の子孫であるインド人だ。

ノックス船長がジェットボートを静かなシンガトカの真ん中に向けて操縦し、私たちは轟音を立てて出発した。私たちは今、村（この遠足で訪れる 17 村のうちの 1 つ）に向かう途中で、誰かが、慎重に、どのタブーについて知っておくべきかを尋ねました。女性たちは皆、腰に控えめに巻くためのサロンを与えられていたので、それはありました。それでも頭は触れず、帽子もかぶっていないとノックスは言った。しかし、不運な植民地主義者たちの日以来、状況は緩和されたようです。なぜなら、私たちがマブアの村に到着するとすぐに、私たちのガイド、ジェリーと呼ぶ地元の人が、帽子をかぶったままでもいいと言ってくれたからです。 「大丈夫だよ」と彼は言った。 「今日は暑いですね。」

マヴアは田舎のイタウケイ村に典型的な質素な場所です。波型屋根を備えた色鮮やかに塗装されたセメントの家が数十軒、教会や公民館があり、鶏や子供たちが歩き回っています。住民のほとんどは自給自足の農民です。週末には、女性たちは余った農産物を地元の市場に持って行き、販売しますが、男性たちは犬や槍を使って野生の豚を狩ります。 「私たちは先祖たちの人生を生きようとしているのです」とジェリーさんは語った。

公民館では、ルーバー窓のある大きな垂木張りの大きな部屋で、30 人の村民がカヴァの儀式で私たちを歓迎してくれました。南太平洋全域で愛されているカバは、ヤコナと呼ばれるコショウ科の低木（ピーマンではなく黒）の根を浸軟化して作られた、土のような味がする沈殿物が残る茶色の飲み物です。最初の一口では、カバは舌を少し麻痺させますが、飲み続けると、まろやかな良い気分になります。十分に飲むと、多かれ少なかれ動けなくなるかもしれません。フィジー人はグロッグと呼ばれるカバに情熱を持っており、それを飲むスローモーションの共同行為は、長い間、人間関係を築き、争いを緩和するツールとして機能してきました。

カヴァが準備されている間、村長とジェットボートの最年長男性（デフォルトでは村長）が儀式的な会話を交わし、拍手と最後には一口すすりながら中断されました。ビロ（カバを飲むためのカップ）が回されていると、激しい雨が降り、屋根を叩きました。鮮やかな柄のドレスを着た女性たちが、サルサルー、つまり葉っぱの花輪を私たちに掛けてくれました。村の犬たちは、昼食の匂いに誘われて、希望を持って開いたドアの外で待っていました。私たちは床に長い列に座って、キャッサバとバナナ、野菜、ロティパン、甘い揚げパン、カレーソースのラーメン、チキンを食べました。その後、男たちがギターやウクレレを弾いている間、みんなで一緒に踊り、お互い腰に腕を組んで並んでホールを足を引きずりながら笑い、汗をかきました。そして私たちは大雨の中、エンジンを激しくうなりながら船長としてジェットボートで出発しました。ノックスは私たちをぐるぐる回らせた。

その後、広大な敷地に戻りますナヌク リゾート フィジー私が滞在していたビティレブ島の南海岸では、私自身のプライベートなカヴァの儀式を行っていました。リゾートの文化大使であるジョスア・カカウティニという名前のイタウケイ族の男性が主催したこのイベントは、カヴァを準備する巨大な木製のボウルの周りに座った、上半身裸の屈強な4人の男性によって実行されました。式典でジョスアさんは、新型コロナウイルス感染症以前はヤコナの根を女性が叩くよりも噛むことが多かったと説明した。 「新型コロナウイルスは、私たちが支持するすべてのものと衝突しました」とジョスアは語った。 「団結と共有。しかし、生き残らなければなりません。そして今、私たちはここにあなたを歓迎することができ、「ブラ！」と言います。私たちがあなたを人間として尊重していることを示すために。」彼は、カバのビロ、つまりココナッツの殻を受け取るために拍手する方法を教えてくれました。それから、彼は私に「ブラ！」と言うように指示しました。そして一気に飲み干します。そうしました。唇がヒリヒリしました。 「フィジーの文化は変わりつつある」と彼は言う。 「言語です。私たちの服装。私たちの生き方。しかし、カバも同じです。」

Bウラ「こんにちは」という意味ですが、同時に人生という意味もあります。そして確かに、フィジーは感覚を刺激し、自分が生きていることを思い出させてくれる場所です。緑豊かでカラフルで、賑やかです。歓迎の歌や別れの歌を歌わずに、その場所に到着したり、その場所から出発したりすることを誰も許可しません。道端には草を食む馬や、学校の制服を着て歩いたりヒッチハイクしたりする子供たち、スルスと呼ばれる小粋な細いスカートを履いた少年たち、ミントグリーンやコーラルのノースリーブのシャツドレスを着た少女たちでいっぱいだ。スナック バーは、ロード オキアミ、カニバル カントリー、カッパブラなど、気の利いた名前でお互いを出し抜こうとしています。人々は果物、ヤコナの根、魚の糸などを簡素な屋台で売っています。アウトフィッターは、ケージフリーのサメ ダイビングを提供し、魚で賑わうサンゴ礁のラミネート写真を使ってシュノーケリングやスキューバ ツアーを宣伝しています。水、いつも水。

ある日、私は近くのパシフィックハーバー出身で、リゾートの常駐海洋生物学者であるケリー・ドーン・ベントレーと一緒に、ナヌクの小さなプライベートアイランドにシュノーケリングに出かけました。私たちは、ヒレを動かす勇気がほとんどないほど浅い水の中をサンゴ礁の上を滑空しました。小さな黒いサンゴ礁の魚が、私たちを追い払うかのようにサンゴから忙しそうに飛び出してきました。銀色の拇印の皇帝の群れが、UFOの群れのように私たちの周りを点滅しました。ケリー・ドーン氏は、フィジーの水生資源を保護するためによく知られた慣行が使用されていると説明した。 「私たちは地元の首長と協力して、できればこの地域をタブーに指定したいと考えています」と、私たちと近くの離島の間の海を指差しながら彼女は言った。

南太平洋全域で、タブーは神聖な禁止事項であり、伝統的に攻撃的な行為を禁止するためだけでなく、地域社会のリソースを管理するためにも使用されてきました。たとえば、ある山で豚の狩猟が多すぎると首長が判断した場合、豚が回復するまでその山をタブーと宣言するかもしれません。 90年代にフィジーでの乱獲が危機レベルに達した後、地域社会が団結して、魚が平和に繁殖し成熟できるようにサンゴ礁をタブーに指定する慣行を復活させた。このシステムは完全に効果的ではありません (強制力が問題です) が、古代のアイデアを興味深い現代的に応用したものです。 「持続可能性は単なる環境ではありません」とケリー・ドーンは私に言いました。 「それは社会経済的、文化的、環境的なものです。」

でココモ プライベート アイランド贅沢さは非常に確実で浸透しており、気取らずカジュアルで家庭的であるようにさえ見えます。オーストラリアの不動産億万長者ラング・ウォーカー氏の情熱プロジェクトであるココモは、フィジーのナンディ国際空港から水上飛行機で45分のヤウクベレブ島と呼ばれるビティレブ島の南にある島の140エーカーすべてを占有している。私たちが近づくと、裸足のパイロットは周囲のグレート・アストロラーブ・リーフのアクアマリンの浅瀬に降下し、首の両側の長い砂浜に別荘が点在する緑の瓶の形をした土地の上を一周して、静かに水しぶきを上げた。

ココモには 21 のヴィラと 5 つの大きな邸宅があり、フィジーの野生のジャングルを理想的に再現したように手入れされた敷地内にあります。生い茂るヤシや低木、広葉樹のバナナの木々が密集し、カサカサと緑が茂り、鮮やかな栗色のティ植物やスプレーが散りばめられています。白いプルメリアの花。客層はオーストラリア人かニュージーランド人が多く、家族連れも多いです。もちろんスパ、テラス付きの 5.5 エーカーの有機農場、メイン ビーチの沖合にある水上プラットフォームではパドルボードで飲み物を届けることができます。ルームサービスの刺身が新鮮であることは、電話の相手が「少年たち」にまだ獲れた魚があるかどうかを確認する必要があるため、わかります。ザ ビーチ シャックとして知られる壮大で開放的な木造茅葺きの建物は、ロビーとメイン レストランとして機能します。 2 つ目のレストラン、ウォーカー d'プランクは、ツグロザメが巡回する浅瀬の上にあります。

私の水中ライフスタイルは繁栄しました。プライベートプールで泳いだり、黒い蝶が群がる新芽の木の下を通ってビーチまで数歩歩いたりすることもできました。ビーチでシュノーケリングをしたり、iTaukei の海洋生物学者ヴィヴィアナ・タウベラと一緒にリゾートのボートに乗って、ココモのサンゴ修復プロジェクトを見に行ったり、ある午後に私たちが行ったようにマンタを探したりすることもできました。 （リゾートの保護プロジェクトの 1 つは、マンタのタグ付けです。）私たちは曇り空で暗くなった海域を車で横切り、隣の島の清掃ステーションに向かいました。そこは、巨大な生き物がたむろし、小さな魚にマンタをかじらせることで知られている場所です。体から寄生虫が消える。 「ここは静かすぎるよ」とヴィヴィアナは海を見渡しながら言った。ちょうどそのとき、私たちの周りの水が銀色の騒ぎとともに爆発しました、それはサバです。 「何千人もの学校だ！」ヴィヴィアナは目を輝かせながら言った。彼女は育った離島で、ずっと海で過ごしていました。 「海洋生物学は常に情熱でした」と彼女は私に言いました。 「就職できなかったので、しばらく勉強したことを後悔しました。でも今は…」と彼女は微笑んだ。さて、ココモがいました。マンタが現れなかったとき、彼女は毎日マンタを追いかけなかった初めての訪問者と同じようにがっかりしました。 「すごく見たかったんです！」彼女は叫んだ。

最後から2番目の朝、私は夜明け前にココモのメインドックにいました。 2階建ての51フィートの漁船が私を待っていた。オーストラリアから移住したスポーツフィッシングの達人ガイド兼槍漁師であるジャガ・クロッシンガムも同じだった。インスタグラムで、巨大なワフー（ジャガさんは「スライムの丸太」と呼んだ）を持ったゲストの最近の写真を見たことがあったが、それは今年初めに現れたという。 「厨房から正式に、もう魚は食べないと言われました」と彼は付け加えた。私に船内を案内しながら、彼は船尾にあるパッド入りのボルトで固定された椅子を指さしました。シートベルトとフットレストが完備されており、理論上はそこに座って大きな魚を巻き上げることになるでしょう。 「ここが私たちが戦う場所だ」と彼は言った。私の手が準備ができている限り、ネオンラバーのイカのようなルアーとフックの付いた銀のデコイの魚の山。

魚がサンゴ礁の内側でバイトしていないとき、私たちは外に出て、アストロラーベの保護サンゴに波が砕けている場所へ行きました。ボートが大きく揺れる中、私たちはブームを翼のように伸ばし、6本の列を引きながらトローリングしました。一人が興奮して、私は椅子に送られました。腕が焼けつくまで巻き続けて巻き、最終的に長さ約3フィートのレインボーランナーを引き込みました。 「ちょっとだけ」とジャガさんは言い、厨房の命令に反して魚を氷の入ったクーラーに放り込んだ。 「スタッフに美味しいお刺身が作れるよ。」私たちはさらに数時間外にいましたが、魚はもう興味を示しませんでした。 「よくやったよ」私がココモの波止場に戻ったとき、ジャガが言った。最初は私の小さな大きな魚を巻き上げるつもりだと思った。しかしその後、「99.9パーセントの人はひどい船酔いをしていたでしょう」とも付け加えた。

そのサンゴ礁にいると、海洋国家は本質的に、良くも悪くも水に支配された野生の場所であることを思い出します。私たちはマンタを見逃したかもしれませんが、彼らが他の場所で忙しいかもしれないと考えるのは良いことです。打ち寄せる水は船員を緑色にする能力があるかもしれないが、そのエネルギーの一部は下の海洋生物を守っている。海の温暖化は、島々を守るサンゴ礁と、フィジーの人々の食糧となる島々やその周囲に生息する生き物たちを危険にさらしています。そこですべてを見て、すべてを行うことはできませんが、リゾートを出て、さまざまな海に入ってみる価値はあります。そこには、あらゆる複雑さの中に人生が存在します。ブラがあるよ。

行き方

ワンワールド コネクトに加盟しているフィジー エアウェイズは、ロサンゼルスとサンフランシスコからゲートウェイ都市ナンディへの​​直行便を運航しています。地域内の他の地域への旅行中にフィジーを追加したい場合は、ニュージーランドやオーストラリアのさまざまな都市からの直行便もあります。良い天気とビーチを楽しむのに最適な時期は、サイクロンシーズン後の 5 月から 9 月です。

どこに泊まるか

フィジーのリゾートの大部分は、ビティ レブ島とバヌアレブ島の 2 つの主要な島の沖合に位置しており、多くのリゾートにはゲスト向けのプライベート送迎サービスが含まれています。原始的なココモ プライベート アイランドは、フィジー南部の群島にあり、ハイエンドの贅沢と持続可能性の交差点に位置しています。地元の職人が雰囲気を作り出し、皿に盛られた魚は数時間以上水から出していないものです。リゾートのドアの向こうにあるサンゴ礁はシュノーケラーの夢であり、一流のスタッフがマンタとのダイビングから午前 3 時の完璧な焼き加減のトマホーク ステーキの注文まで、あらゆる要望に応えます (オールインクルーシブ料金には 24 時間のルーム サービスが含まれます)。ビティレブ島に戻って、ナヌク リゾート フィジーダイビングとスパトリートメントの間に、大きな島の村や文化を探索したい人にとっては賢い選択です。滞在中は、火山トンネルを通って急流下りをしたり、マングローブ林をハイキングしたりできます。空港に近く、洗練されたインターコンチネンタル フィジー ゴルフ リゾート アンド スパ太平洋に面した35エーカーのトロピカルガーデンとココナッツ畑の中に位置しています。

何をするか

フィジーのすべてのリゾートでシュノーケリングやセーリングなどのアクティビティを期待できますが、施設外でも発見できることはたくさんあります。ビティレブ島にある雄大なシンガトカ川は、フィジーで最も長い川の 1 つです。シンガトカ リバー サファリエメラルド色の丘の中腹や、その歴史の物語が語られる地元の村々を訪れます。エコ志向の人トークトレック鬱蒼とした森と滝のあるフィジーの緑豊かな内陸部をハイカーに案内します。

この記事は2022年11月号に掲載されました。コンデナストトラベラー。雑誌を購読するここ。