南太平洋の物語

バヌアツで溶岩爆弾を回避する?チェック。島民と一緒にカバを飲みますか？チェック。ロビンソン クルーソー風の豪華なリゾート?チェック。フィジーの 1 つのリゾートの島々からフランス領ポリネシアの漂白された白いビーチまで、ボブ ペインは楽園が生きていることに気づきました。

初めての南太平洋訪問、1983年、それは私が望んでいたすべてではありませんでした。ガールフレンドの助けで、私は彼女が働くプライベートヨットで仕事を見つけました。私たちはフロリダからパナマ運河を通って太平洋を横断し、本来は世界一周の旅に出ていたのです。しかし、悲しいことに、彼女は船長に愛情を移したため、船上での私の立場は不要になり、タヒチが私にとっての終着点となりました。

しかし、ポリネシアの島々で私が目にしたものは圧倒的でした。雲をかぶった山々、隠れた緑の谷、ヤシの木、ラグーン、ティアレの花の甘い香り、それらは私が想像していた太平洋そのものでした。

その最初の訪問以来、私は幸運にも何度も南洋を訪れることになりました。船乗りとして、放浪者として、そして作家として、私はフランス領ポリネシアをずっと旅してきました。クック諸島、サモア、トンガ、フィジーにも滞在しました。私は火山活動が活発なバヌアツとフランスの影響を強く受けたニューカレドニアについて少し学ぶのに十分なほど長く滞在しました。私には、島中にある洞窟の 1 つから抜け出すのに苦労した古代の隆起環礁であるニウエと、像の根元の瓦礫の中に破片を見つけたイースター島から語るべき物語があります。人間の歯のこと。そして、私はウォリス・フツナに着陸しました。そこは非常に辺鄙なフランス領で、多くの住民でさえ地図上のどこにあるのかわからないのではないかと思われます。

さて、私はあののどかな南太平洋がどのように保たれているのか知りたかったのです。そして、5週間以上の旅で9つの航空会社の23のフライト区間を含む旅程を作成していたので、私はそれを知る準備ができていました。

バヌアツ

できるだけ西へ飛んで、帰りに仕事を始めた方が安いので、私は20時間の空の旅を経て、オーストラリアに比較的近い83の島からなる共和国、バヌアツへ旅を始めた。世界地図帳を譲り受けたり、図書館のセールで手に入れたりした旅行者は、今でもそれをニュー・ヘブリディーズ諸島と呼ぶかもしれません。それは、最後に確認された人食い行為の発生を記録してから 11 年後、1980 年にイギリスとフランスの共同統治から独立する前の名前でした。

イギリスとフランスの二重統治の結果の一つは、エファテ島の首都ポートビラにあるかなり美味しいレストランを除けば、多くの人が英語かフランス語を話すということです。しかし、ほとんどの人はビスラマ語でお互いに会話します。ビスラマ語はピジン英語の一形態であり、ミックスマスターがヘリコプターを意味するイエス・キリストをブロンするなど、文化の混乱が言語的な喜びを生み出します。

誰がバヌアツを訪れたいと思うでしょうか？ 10年ほど前の最初の旅行以来、私は冒険旅行者と呼んでいましたが、その興味は自然に劇的なものや文化的に奇妙なものに向かう傾向がありました。バヌアツのタンナ島は、他の諸島のほとんどの島と同様、山がちでジャングルが多く、ビーチはほとんどありませんが、私は活火山の縁まで歩いて行きました。ガイドが私に、この火山は溶けた乳牛ほどの大きさの「溶岩爆弾」を頻繁に吐き出しており、過去800年間、少なくとも1時間ごとに噴火していると教えてくれたとき、私たちはすでに燃え尽きた縁の上に立っていました。

「溶岩爆弾を見たらどうすればいいですか？」私は尋ねた。

「落下地点に立たないようにしてください」と彼はガリア人らしく肩をすくめながら私に言いました。

またタンナでは、オリジナルのガラス瓶に入ったコカ・コーラなどの贈り物を持ってアメリカからの旅行者が来るのを待っている貨物カルトのメンバーにも会いました。あるカルト信者は、足を引きずった老人で、黒い肌と縮れた髪がメラネシア系の民族的背景を示しており、おそらく他の人たちほど待つ時間がないと感じていたのだが、あのオリジナルのコーラのボトルを私に売ろうとした。空だった、10ドルだった。

「ごめんなさい、いいえ」と私は言いました。

「わかりました、1ドルです。」

険しい内部が川と滝によって分断されている細長い島であるペンテコステ島では、「陸ダイバー」が古代から伝わる植栽の儀式を実践している。蔓を足首に巻き付けただけで、枝で編んだ塔から真っ逆さまに飛び降りて、植物を植える（彼らが望んでいる）のだ。地面に着く直前にジャンプするというもので、これが現代のバンジージャンプのきっかけとなったのです。そして、列島で 2 番目に大きい島、マレクラ島では、それほど険しい東部ではココナッツ プランテーションが今も繁栄しています。ビッグ ナンバとして知られる男性は、政治的に、鞘がより短縮されたスモール ナンバと区別するために、特大のペニスの鞘を着用しています。

今回の訪問で、バヌアツが『サバイバー』シーズンの舞台となってから約5年が経ちましたが（バヌアツはスーパーマーケットのオー・ボン・マルシェから徒歩圏内で行われたそうです）、この国が依然として冒険の目的地であることを知りました。しかし、贅沢な要素が忍び込んでいます。ポートビラのヴィラ・ショミエールでは、良いテーブルを確保することを最優先にする訪問者が増えています。他の観光客は依然としてエスピリトゥ サント島に向かい、バヌアツに数少ない白い砂浜の 1 つであるシャンパン ビーチにタオルを広げます。シャンパン ビーチは、海底の泉から立ち上る泡が水を沸騰させることからその名が付けられました。

そしてバヌアツには現在、独自の非常に高級な 1 つのリゾートの島があります。ラトゥア プライベート アイランドと呼ばれるこの島は、エスピリトゥ サントからリゾートの出発までに約 30 分 (または新しい滑走路までは数分) の距離にあります。それは、第二次世界大戦中にニュー・ヘブリディーズ諸島に拠点を置いていたジェームズ・A・ミッチェナーが、彼の『南太平洋物語』の架空のバリ・ハイのインスピレーションとして使用した島、アンバエの地平線のすぐ向こうにあります。

朝食前に散歩できる島であるラチュアは、環境に優しい雰囲気と、トップクラスのスタッフ、素晴らしい料理、フランス人が気に入るワインセラーなどの贅沢を組み合わせることを目指しており、各地にある最も高級なスモールラグジュアリーリゾートにゲストを惹きつけます。フィジー、フランス領ポリネシア、グレートバリアリーフの島々など。

かつてのココナッツ プランテーションのヤシの木の下にあるこのリゾートは、荒削りのチーク材で建てられた 15 棟のヴィラが波状のビーチに沿って点在しており、素朴でシックな雰囲気です。初めての夕方、私はすぐ沖合の透明な海でウミガメがはしゃぐ姿に魅了されました。

「水しぶきのせいで一晩中眠れなくなるでしょう？」当時のゼネラルマネージャー、フレデリックに聞いてみた

マクレーン、もてなしのスキルを試すためだけに。

「ああ、今晩ナカマルでカヴァを試してみませんか？」彼は間違いなくその飲み物の鎮静作用を念頭に置いて答えた。

ナカマルとは酒屋のことであり、この場合は荒削りの柱の上に屋根があり、そこで男たちはカバのココナッツの殻を飲みます。カバは、南洋諸島の人々が地域社会の問題について話し合ったり、投石されたりするときに好んで飲む伝統的な飲み物です。ラチュアでは、参加者はホテルの宿泊者でしたが、女性も入場できました。

バヌアツのカバは太平洋で最も強力であると、飲み仲間たちから厳かに保証され、私はマクリーンの提案に従い、一晩中水しぶき一つも気にならなかった。

私はラトゥアの社会的責任感が好きです。オーナーは地元の魚や農産物を購入し、地元の職人をサポートし、そして最も重要なことに、利益の 100% を地域プロジェクトに寄付しています。たとえば、近くのマロに 48 人の生徒を収容するための 2 つの教室を建設するなどです。島。しかし、ラトゥアの本当の魅力は、島全体があなたのものであるという事実だと思います。これはバヌアツにおける将来の高級観光開発の先駆けとなるのではないかと思います。この 1 つのリゾートの島こそが、私の次の目的地、アメリカ人にとって南太平洋で最も人気のある目的地であるフィジーとなったのです。

写真家のケン・コーチェイが、このデジタル限定ギャラリーで、南太平洋の最も豪華なリゾート (誰かが「プライベート アイランド」と言ったでしょうか?) のいくつかを詳しく紹介します。スライドショーを見る

フィジー

フィジー本島ビティレブ島のナンディで飛行機を降りたとき、最初に出会ったフィジー人が「ブラ」と言いました。 2人目、3人目、4人目も同様でした。

ブラはこんにちはという意味で、その頻度はフィジー人が地球上で最もフレンドリーな人々であるという議論を裏付けるためによく使われます。フィジー先住民族と、イギリス統治時代にサトウキビ畑で働くために連れてこられた人々の子孫である大規模なインド人コミュニティとの間の文化的衝突の結果、クーデターが時折起こるにもかかわらず、フィジー人は、少なくとも部外者に対しては非常に歓迎的だ。それと、この諸島の数百の小島の中に点在する数十の 1 つのリゾートの島々が、フィジーの大きな魅力です。クルーソーのような逃避行では、食事とサービスの質は大きく異なり、最も高価なホテルの 1 日あたりの料金は、フランス領ポリネシアのどの宿泊施設の料金にも匹敵します。ルーフ バンガロー）は、数歩先にラグーンがあり、欠かせない要素です。

自然だけではないワンリゾート島の魅力とは何でしょうか？排他性もその一部です。誰が内側で誰が外側なのかについては疑問の余地はありません。そしてスケールがあります。朝食前に一周することで、知っておくべきことをすべて学ぶことができます。ロビンソン・クルーソーの言葉を借りれば、あなたは調査したすべての国の君主になれるのです。

一部の 1 リゾートの島々はバックパッカー向けで、ヤサワ諸島のお気に入りのヒッピー トレイルに相当するものも含まれます。他にはママヌザ諸島のマタマノア・アイランド・リゾートのような新婚旅行の天国もあり、そこでは私以外のほぼ全員が部屋のドアに二人のファーストネームを刻んだ木の板を掛けていた。ある日、私はそこでシーカヤックを半月状の白い砂浜から押し出し、何時間も漂いながら、眼下のサンゴに生息する海洋生物を間近に観察しました。その夜、寄り添うオーストラリア人のカップルがフィジーのバンドに「ラヴ・ミー・テンダー」を知っているか尋ねた（知っていた）。私は傘を差した甘い飲み物の誘惑に負ける危険にさらされていた。

そして、世界で最も評価の高い小規模リゾートにランクされる宝石がチェーン全体に広がっています。そのような逸品の 1 つがワカヤ クラブ & スパです。この 2,200 エーカーの隠れ家は、自分がセレブの見物人ではないかと心配する場合は避けるべきです (2010 年 12 月の「プライベート ビーチ、王子のようなブレ、そしてそばにいるあなた」を参照)。もう 1 つは、スターを惹きつける 14 のプライベート ビーチがあるタートル アイランド リゾートです。私は今、ブリトニー・スピアーズが次回訪問する際に、私がボヌ岬近くの砂浜に落としたと思われる「アロハ・エルヴィス」のピンを見つけたら、この雑誌の管理のために私に返してくれるだろうと考えています。

しかし、最高レベルの高級宿泊施設の魅力の大きな部分は、他の種類の滞在では実現するのが難しいプライバシーとセキュリティのベールである聖域です。タートルアイランドとヤサワアイランドリゾート＆スパで見たことがあります。ここは、権力ブローカーやエンターテイメントのアイコンたちがビーチでタオルを顔にかぶせに行く場所であり、再びタオルを脱ぐと誰も彼らにカメラを向けないだろうという合理的な期待を持っています。実を言うと、私にはそんな心配はありません。もっと私の好みに合った別の旅行があります。次の目的地で見つかるだろうと思っていました。

トンガ

私が朝食代を支払ったことを確認してくれた女性を除けば、トンガ本島トンガタプ島のヌクアロファからトンガ島に向かう飛行機のターミナルを出て駐機場に歩いたとき、私は何の警備にも気づきませんでした。 'Eua から、飛行機で 8 分の距離にあります。

「こんにちは」私たちが上空に上がると、パイロットは言いました。 「初めての旅行なので、誰か『私にエウア』を指摘してもらえませんか？」

私は、それは彼が何度も成功させてきた冗談だと思った。比較的低地にある 3 つの主要な島々から成る群島であるトンガは、バヌアツのイギリス人とフランス人、フィジーのイギリス人とインド人など、外国文化の影響を受けたことがないという点で、太平洋の中でも独特です。フランス領ポリネシアではフランス語、クック諸島ではニュージーランド、サモアではドイツとニュージーランド、そしてアメリカ領サモアでは米国です。実際、トンガは立憲君主制を採用しており、その王族の胴回りが外の世界から最も注目されている。現国王の前任者は、世界で最も体重の重い君主としてギネス世界記録に登録された。

王室が常にかなり内向きだったこともあり、トンガの観光は太平洋の他の地域のように発展することはありませんでした。目立ったホテルもなく、観光客を惹きつけるような通常の誘因もほとんどありません。できるだけフィルターをかけずに文化を体験したい旅行者にとっては、これは素晴らしいことでしょう。しかし、前国王が運動のために閉鎖された空港の滑走路を自転車でよろよろと下るのを見て、私はトンガタプ島で文化的な経験をした。島々。私は他の 2 つの主要なグループにも行ったことがありますが、これらのグループにはいくつかの優れた観光スポットがありました。1 つは 62 のサンゴ礁の島々があり、その多くが白い砂浜に囲まれているハアパイと、同じく島々が点在するババウ島です。この海域はセーリング、シーカヤック、そして 6 月から 10 月まではホエール ウォッチングに最適な環境です。これで「Eua」が残ります。険しいサンゴ礁の海岸線と海食崖がトレッキングに最適な熱帯雨林を守り、独自の世界と言われています。私はそれを探索することに熱心でした。

エウア島に2、3軒ある宿泊先のうち、一番壮大な、つまりお湯が出そうなところを選びました。 「ザ・ハイダウェイ」と呼ばれるこのホテルには、モーテルのようなベーシックな部屋とバンガローが並び、起伏のある歩道の終点には日陰のある水辺の展望台があり、そこから少年たちが下のサンゴ礁を覆う浅瀬に餌付きの釣り針を投げていた。

「端の部屋を取ってください」とトンガ人オーナーのタキ・ハウシアさんは私に言いました。 「2番の人はいびきをかいています。」

カバンを預けて展望台までの歩道を歩いてすぐに、カップルがビールを飲んでいたので、エウアがいかにユニークな世界であるかについてヒントを得ました。

その女性は訛りがアメリカ人で、自分を「手のひら人間」と自己紹介した。彼女はヤシの木を研究しており、希少種を追跡しようとして夫とともにエウアにいたことが判明した。

私は彼らと一緒に野原で一日過ごせるかどうか尋ねてみました。しかし、ヤシの木は、他の方法ではアクセスできない熱帯植物の暴動の中に崖の面を懸垂下降することによってのみ見つけられる可能性が高いことを知ったとき、私は代わりに女性（玄関の前を通るたびに手を振ってくれました）に方法を教えてもらうことにしました。かごを編むこと。

「エウア」では、地元の人々が何かをしていて、あなたがそこにいるなら、あなたもその一部なのです。こうして、土曜日の夜、私は旅の中で最も忘れられない経験の一つを体験することになった。

地元の男性のグループが、私とその夫を一緒に夜のカバ酒に招待してくれました。男の一人がコミュニティーの大きなカバボウルから私たちの殻を満たし、他の3人か4人が無造作にギターを抱えながら、私たちはコミュニティーセンターのマットで覆われた床に輪になって足を組んで座っていました。

カバという同名の植物の根から作られる飲み物の効能については議論があり、見た目も味も汚い水のようだと正確に表現されることがよくありました。その効果は麻薬のようなものだと言う人もいるし、（舌や唇が麻痺しているにもかかわらず）政治、スポーツ、宗教、女性といった最も厄介な問題でさえも恨みを抱かずに話し合える程度にリラックスさせるだけだという人もいる。

私に言えるのは、午前2時か3時までに、私は知りませんが、私たちは皆、さまざまな段階の昏睡状態に陥っていたということだけです。

しかし、ここで思い出深いことがあります。一晩中、男性の誰かが、顎を胸に当てたまま、身体を前かがみにしたまま、静かにギターを一音か二音かき鳴らし始めた。音が和音になると、彼はまるで誰かがスイッチを入れた電化製品であるかのように立ち上がり、想像できる限り最もメロディアスな声で歌い始めました。そうすれば他のメンバーもスランプから抜け出すだろうし、すぐに彼らはとても効果的にハーモニーを奏でることになるだろうから、彼ら全員をナッシュビルに連れて行ってレコーディング契約を結べば良かったのにと思うほどだ。

数時間後、私は教会にいて、激しい説教を聞いていました。しかし、言葉が理解できなかった私は、女性の帽子にすぐに気を取られてしまいました。

そして、それは私の好みにとって旅行です。

南太平洋へのガイド: フィジー、フランス領ポリネシア、クック諸島、トンガ、サモア、アメリカ領サモア、バヌアツを詳しく見てみましょう。スライドショーを見る

クック諸島

私はクック諸島でそのような旅行をもっとしたいと思っていました。これらの島々は、多くの人が南太平洋で最も美しいと考えている東のフランス領ポリネシアと外見が驚くほど似ています。しかし、かつてニュージーランドの保護領だったおかげで、もう少しリラックスでき、物価も安くなります。ラロトンガ本島はタヒチによく似ており、雲の中にそびえ立つ緑豊かな山頂と、最も狭いラグーンだけを含む縁礁が特徴です。そして、もう一つの主要な島であるアイツタキ島には、かつて正真正銘の部族の女王が、人食い人種は自分の先祖ではなく、近隣の部族の人々であると私に主張したことがあるが、この島には、広くボラボラ島とよく比較されるラグーンがある。世界で最も美しい。

今回の訪問で私がラロトンガ島に到着したのは、世界中から約 900 人の漕ぎ手が集まる毎年恒例のカヌー競技会、ヴァカ エイバの終了間際でした。ホテルにチェックインしてすぐに、私は主要な町であるアバルアに向かった。そこではレースに関連した祝賀の夜が開催されていた。ウォーターフロントのバーでは、乱暴なニュージーランド人たちがスタインラガービールを飲み干していた。しかし、本当のポリネシアの感覚もありました。屋台で私はプアカニオ・タ・レンサの皿を買いました。それはタロイモと米の上にヤギの肉が乗ったものでした。それから伝統的なクック諸島の踊りの実演を見に行きました。ポリネシアでは、ダンスは最高の芸術形式です。松明の煙のような光の中で、ココナッツオイルと汗で光る青銅色の腰が島の太鼓のビートに合わせて目にもつかないほどの速さで揺れるとき、それは最もよく鑑賞されます。そして、以前の訪問で観察したように、クック諸島のダンサーの動きはタヒチのダンサーよりもさらに官能的です。しかし、その夜私を特に魅了したのは、ダンサーの一人、草のスカートとココナッツの殻のトップを着た若い美しい人が、奇妙に見覚えがあるように見えたことでした。翌朝、ホテルのフロントデスクで、私はなぜその女の子が日中フロント係で、私をチェックインしてくれた人なのかに気づきました。

私は彼女のパフォーマンスを祝福し、ダンサーとしての彼女のキャリアについて1時間話しました。彼女が言うには、彼女が生まれる前からドラムの音がすでに聞こえていた頃からキャリアは始まっていたそうです。現在20代になった彼女は、10年以上もステージで彼らに合わせて踊っていた。

「それで、ここ太平洋の真ん中にあるあなたの島で、閉じ込められていると感じたことはありますか？」未来が見えない若者たちの不満がニュージーランドへの流出を引き起こしていると聞いて、私は尋ねた。

「そうではありません」と彼女は言いました。 「ロサンゼルス、ロンドン、パリで踊った後は、家に帰るのがいつも嬉しいです。」

ラロトンガ島の空港でアイツタキ行きの飛行機を待っていると、ウクレレを持ったアメリカ人の女の子が見えました。彼女は、友人の到着を待ちながらギターやウクレレを演奏していた男性グループにじりじりと近づいた。このグループは、太平洋地域のほぼすべての空港で見かける音楽グループだ。すぐに彼らは彼女をウクレレを持って参加するよう誘い、彼女は見事に無罪放免となり、新しい友人たちとともにラロトンガ島を去りました。

ロサンゼルス出身の少女の家族は、私がここで出会ったほぼすべてのアメリカ人たちと同じ理由でクックスにいた。彼らは、以前の旅行でフランス領ポリネシアを訪れ、その島々、ラグーン、サンゴ礁の美しさに驚嘆し、クック家も安い点を除いて似ていると聞いたと私に話しました。

ラロトンガ島では、彼らは緑豊かな内陸部をトレッキングし、フランス語で値段について文句を言う人がいなかったことを除けば、タヒチのパペーテによく似た町、アバルアの店で黒真珠を物色した。アイツタキ島では、彼らはラグーンを航海しました。両島では、ラロトンガ島のリトル ポリネシアン、アイツタキ島のアイツタキ エスケープなど、モーレア島やボラボラ島のお気に入りと同じくらい魅力的で予算を超えるホテルを見つけました。

「それで、どう思いましたか？」私は彼らに尋ねました。

彼らは、クック諸島は、フランス領ポリネシアを除いて、これまで見た中で最も美しい島だと考えていました。

サモア

かつては西サモアとして知られていたサモア独立国は、2 つの主要な島で構成されています。ロバート・ルイス・スティーブンソンはその中の一つ、熱帯雨林、鋭い山々の襞、肥沃な渓谷を持つウポルにとても魅了され、晩年をそこで過ごし、首都アピアを見下ろす丘に埋葬された。

アピアでは、私はアギー・グレイズ・ホテル＆バンガローズに宿泊した。この宿泊施設の最初の女将は、ジェームズ・A・ミッチェナーのキャラクター「ブラッディ・メアリー」のインスピレーションとなったとされている。ホテルは魅力的で、ビクトリア様式のファサードと庭園から漂う花の香りが特徴です。私の滞在中、そこは数週間前に襲った壊滅的な津波の後に到着した国際援助活動家でいっぱいだった。

サモアは白い砂浜で最も有名です。観光開発のほとんどが行われていたサモア本島の南海岸、ウポル島の最高のビーチは、殺戮の波の矢面にさらされ、ほぼすべてのリゾートが破壊されるか閉鎖された。現在ではほとんどが復元されています。

サモアのもう一つの大きな島、サバイイ島はウポル島の風下にあり、ほとんど手付かずの状態だった。しかし、ウポル島の西端沖にある小さなマノノ島はそれほど幸運ではありませんでした。島のコミュニティが広がる狭い前浜に囲まれた丘に過ぎないマノノは、1995 年まで電気が通らず、今でも公共交通機関が存在しないほど時代を忘れています。これらすべてがこの町をのどかなものにしているが、受けた被害に対する備えは不十分だ。サンセット ビュー ファレス リゾートは、熱帯果樹や鳴き鳥の群れに囲まれ、現在はフル稼働していますが、私が訪れた当時は、丘の中腹に数軒のファレ (バンガロー) を除いて、その場所はほとんどが瓦礫の帯でした。

「地震の後、海が引いていくのを見ると、私は家族や従業員に、すべてを捨てて丘に登るように言います」と、サンセット ビューのオーナー、レオタ ティニは、かつて瓦礫の山だった場所を調査しながら私に語った。彼のビーチフロントのフェイル。 「波が来たとき、私たちは十分高いところにいるのです。」

津波から数日後、軍用ヘリコプターがサンセットビューの波止場の残骸の近くに降り立った。パイロットはティニとその家族に医薬品、食料、物資として何が必要かを尋ねました。

「ただの手押し車だよ」サモア人は答えた。数時間後、ヘリコプターが1機を乗せて戻ってきた。ティニは感謝の気持ちを込めて、再建できるよう土地を開墾し始めました。

そして彼はどうやって再建するのでしょうか？

「海からもう少し奥です」と彼は言った。

サモアから水たまりを飛び越えると、そこはアメリカ領サモアです。サモアと同様、はるかに小さな隣国でも観光産業が十分に発達していません。収入の多くはマグロ缶詰と米国政府の補助金から来ており、その見返りとして米国は相当な数のNFLフットボール選手を獲得している。

私がアメリカ文化とのつながりを感じたのは、ツトゥイラ島の本島でした。その首都パゴパゴは商業マグロ漁船で賑わう港のそばにあります。島中の数十人の地元住民は、サモアのNFL選手に関する統計を引用した（当時、名簿には21人がいた）。空港からの乗車中、私たちは「娘は米海兵隊員であることを誇りに思っています」と書かれたバンパーステッカーを貼った赤いピックアップトラックの後を追った。

私が自分自身の津波の話を入手したのはツトゥイラ島でした。ちょうど太陽が昇り、島の北端の険しい斜面に金色の光を照らしていたとき、私は一人でティサのベアフット・バーのデッキにいました。三日月形の入り江に沿ったヤシの木の下に建つこのバーは、まるで真下に横たわる砂の曲線を守るサンゴ礁に落ちてきた漂流物とジェットサムでほぼ完全に作られているかのように見えます。

塗装もされていない風化した木のテーブルにコーヒーを置き、椅子を引いていると、片目は海を眺め、片耳は不気味な地鳴りに耳を傾けていることに気づきました。

今朝、私の感覚はいつもよりさらに鋭敏でした。前夜、バーでの講演の終わりに、アメリカの地震と津波の専門家であるケイト・ロングは、津波から生き残る技術について詳しく説明していた。要点: 誰かが何をすべきか指示するのを待たずに、すぐに高いところに行きましょう。

私がコーヒーに手を伸ばしたとき、カップが揺れ始めました。最初は少し揺れ、コーヒーの表面に波の輪が飛び交い、次にテーブル全体が激しく揺れました。私が何をしたのですか？何もない。私はそこに座って凍りつき、誰かが、誰かが現れて、私が走るべきだと確認してくれることを必死に望みました。それから私はたまたまテーブルの下を見ました。大きな毛むくじゃらの犬が、朝早くから仲間がいることを喜んで、デッキ全体を動かしていたほど激しく尻尾を振っていました。

フランス領ポリネシア

フランス領ポリネシアでも地鳴りを感じました。地震的ではなく、社会的です。ツアモツ諸島の青いラグーン、マルケサス諸島の緑の山々、タヒチ島とその姉妹島の白いサンゴ礁など、これらの島々の美しさはほぼ時代を超えて残っていますが、経済不況が続いていることが判明している中での旅行費用は高額です。 - ターンは引き続き訪問者数を 10 年前を下回っています。これは、2010年に閉館したヒルトン・ホテル・タヒチのような大企業や、私の友人のベン・テライテポが経営するボラボラ島のような中小企業にとって、壊滅的な打撃となっている。

テライテポさんは、白い砂浜が広がるマティラ ビーチ沿いの道端にスナック バー、Chez Ben's を経営しています。過去 15 年間、ここに立ち寄るたびに、私はそこがまさに楽園に住んでいたらそうなるであろう場所だと想像していました。荒れ果てた外観、ラグーンの道路を挟んで向かい側にあり、どのホテルからもすぐに行ける距離にありました。通り過ぎた興味深いキャラクター。しかしテライテポさんは、現在も島ツアーを販売する拠点としてのみ営業を続けており、あまりうまくいっていないと語った。

「ホテル ボラボラはどうですか？」それは役に立ちませんか？生の魚と野菜をライムジュースとココナッツミルクでマリネしたものを混ぜたもの、ポワソン・クリュを出してくれながら、私は尋ねました。そのすぐそばにあるこのホテルは、南太平洋で最も素晴らしいホテルの 1 つとして長い間評判がありました。そして、その客たちは時折高級料理から一息つきたくて、ハンバーガーやピザを求めてベンズにふらりとやって来た。しかし、ホテルは 2008 年に閉鎖され、いつ再開するかについてはまだ発表されていません。 「あそこで誰かが働いているところを見られたらいいのに」とテライテポさんは言いました。実際のところ、景気低迷は、米国からの運賃の割引や多くのリゾートでの特別割引があり、旅行には良い時期であることを意味しています。

そして、私が発見したいと願っていたように、旅人にとっての楽園はまだ残っています。たとえば、ボラボラ島のラグーンは、サーフホワイトの縁取り、アクアマリンの内側の帯、高い緑の中心部を持ち、常に完璧なプロポーションを保っています。

午後の早い時間、私はマティラビーチ沖のラグーンでシュノーケリングをしました。そこでは、マンタが静かに羽ばたき、私の存在をまったく気にしていないようでした。白い砂浜とサンゴが眼下に広がるアクアマリンの海の中で、私は、どんな心配事が本当にそれほど重要なのかを自問しました。

ボラボラ島での最後の 20 分間は、まさに楽園で過ごすべきだと私が思うように過ぎました。私は新しい友人のタクシー運転手とハタ釣りについて（20分ほど）話し合って過ごしましたが、運転手は彼のボートで釣りに行くために午後の残りを休む時間がないことに残念そうでした。

**クックス湾からモーレア島の緑豊かな内陸に至る眺めは、ボラボラ島のどの島よりもさらに畏敬の念を抱かせるものでした。そのため、この島が最後の目的地であったことをうれしく思いました。私は古い隠れ家を訪れて数日を過ごしました。私は手付かずのテマエビーチでタオルを広げ、月の海の向こうにタヒチが見えるボラボラ島のマンタ以上に私に注意を払わないトップレスの女性たちに囲まれていた。私は陰気なオプノフ渓谷の考古学的遺跡を訪れました。そこには、かつて渓谷を生命で満たしていた古代のコミュニティの名残はマラエ、つまり石の台座だけでした。私は、かつて伝説的なバリ ハイ ホテルがあったモーレア パール リゾート & スパでドリンクを飲みに立ち寄りました。 1960 年代に、後にバリ ハイ ボーイズとして知られる 3 人のアメリカ人の若者が、南太平洋のロマンチックなホテルがどのようなものであるかをほぼ決定づけた水上バンガローというコンセプトを導入したのはそこでした。

モーレア島での最終日、帰国の長いフライトに出発する前に、私は残った 2 人の「ボーイズ」のうちの 1 人、ジェイ・カーライルを思い出し、彼にこう尋ねました。そのときあなたは冒険をしましたか？モーレア島でしょうか？」

「はい」と彼はためらうことなく答えた。 「なぜなら、当時私を魅了したもの、そのすべての美しさは今でもここにあるからです。そしてそれは今でも私を魅了します。」

モーレア島、フランス領ポリネシア、南太平洋の魔法は、今でも私を魅了します。そして、それが今後も続くことはわかっています。なぜなら、私は自分の愛情を簡単に移すような人間ではないからです。