シーボーンの新しい遠征船に乗ってグリーンランドの荒野を航行

南東部、アンミサリク フィヨルドのビスケット色の山々グリーンランド、雪で覆われ、霧に覆われていました。雨がパラパラと降り出し、ターコイズブルーの海には幻想的な形の氷山が点在していた。ある氷山はサメの歯のように見え、ある氷山はスケートパークのように見え、また別の氷山はアコーディオンのようにきれいにひだを付けていた。遠く離れたこれらの氷河の塊の底は、最も深く、最もおいしい青でした。

「極地への憧れ」を意味するデンマーク語の素晴らしい言葉、ポーラーフララーを感じたことがある、というのは言い過ぎだろう。しかし、私は遠く離れた北部の冷たい空気、何もない空間、不機嫌な気候に憧れます。しかし、私は温かいシャワー、Wi-Fi、そしてよくできたネグローニも大切にしています。ルーミー号に乗ってグリーンランドを探索シーボーン・ベンチャー私の好みにぴったりでした。

世界最大の島の沿岸ツアーにはもう一つの理由がありました。私は過去4年間を調査と執筆に費やしてきました。インクと氷の戦い、これは部分的には 20 世紀初頭の極地探検家に関するものです。私は、何が彼らにそのような敵対的で未知の環境を探求させたのかに興味を持っています。彼らの著作から学んだように、富と名声が動機となっていましたが、北極それ自体が、ある種の魔法のような魅力を発揮しており、それを 21 世紀の贅沢な旅行者が発見し始めています。この航海により、私たちは壮大で過酷な土地だけでなく、それらを形作ってきたコミュニティや文化にもアクセスすることができました。

シーボーンは、その最初の専用遠征船に2億ドルを投資したと伝えられており、船内の設備には、すべてのスイートに暖房付き衣類乾燥キャビネットが含まれています。アンミサリク・フィヨルドの濡れたゾディアック氷山ツアーの後、霧と山々の景色を望むサウナを訪れる前に、私はベースレイヤー、帽子、手袋を自分のものに放り込みました。これは計画された 14 日間の 3 日目であり、楽しい日課の始まりでした。北極に近い要素を味わい、その後に 19 世紀の探検家たち、そして今日のグリーンランド人たちさえも夢にも思わなかった贅沢を味わうというものでした。の。

最初の数日間、私たちはクリスチャン湾を西に航海し、そびえ立つ滝を通過し、人口 100 人で赤、黄、青の家が集まっているアピラトク村に入りました。私たちはクジラと黒く光るフィヨルドを見つけました。人口 3,000 人の町カコルトクに到着して初めて、私たちはグリーンランドでどのように生活が営まれているかを学び始めました。この国で唯一のアザラシ皮なめし工場であるグレート グリーンランド ファーハウスで、19 世紀の西洋探検家たちが遅ればせながら、自分たちの革靴やタイトなウールよりも優れていると認識するようになった毛皮パンツ、アノラック、カミック (ブーツ) をいくつか見ました。この種の伝統的なイヌイットの防寒着は、主にデンマークやアジアの市場をターゲットとしたより現代的なスタイルと並んで、主に冠婚葬祭用に今でもここで作られています。 （アザラシ皮製品の米国への輸入は違法です。） グリーンランド最大の都市であり、私の航海で唯一カフェを見かけたヌークの国立博物館では、中世のバイキング農民から現代まで、グリーンランドの物語を生き生きと伝えています。彼らよりも長生きしたイヌイット。

イヌイットは、世紀末の探検家たちが北極点を目指すことを可能にしたテクノロジーの多くを開発しました。現実的な考えを持った原住民にとって、この探求は無意味だと考えられていましたが、それでも狩猟用ライフルやその他の便利な西洋製品と引き換えに助けられました。イヌイットのカヤックと犬ぞりのおかげで、北極海の氷の上をより迅速に進むことができ、新鮮な、しばしば生の肉を食べる原住民の食事のおかげで、外国人は氷点下の気温に耐えることができました。

新鮮なアザラシとセイウチを抱きしめたおかげで、比類のないノルウェーの探検家フリチョフ・ナンセンは、北極圏の旅から出発時よりも体重が増えて帰ってきました。この最後の点に関しては、少なくとも、船に乗っている私たちの多くは、シーボーン・ベンチャー関連するかもしれません。のシーボーン・ベンチャーナンセンらが北極点を目指して果敢に挑んだ凍った北極海には近づかなかった。しかし、南東海岸のウミヴィク湾は通過しました。1888 年にナンセンがグリーンランド横断を初めて行った人物となったとき、当時は斬新なアプローチと考えられていたスキーを使って、ナンセンの出発点となりました。

残念ながら、強風のため私たちはそこで立ち止まることができませんでした。しかし数日後、カコルトクでは霧が切れるほど長くなり、ヘリコプターが20分間の飛行の後、私と他の6人のゲストを氷河に落としました。まるで別の惑星にいるような素晴らしい脱臼体験でした。

シシミウトで初めて北極圏に入り、160マイル近い北極圏トレイルに沿って思い出に残る2時間の散歩をしました。北極の低木で囲まれたガラスのような池を通り過ぎましたが、9月中旬にはすでに秋に覆われていました。色。登山口では、グリーンランド人の一部が冬の仕事のために飼っている数百頭のハスキー犬がいる「ドッグタウン」を通りました。

シシミウトに戻ると、美食体験が私たちのために用意されていました。ここで一時停止して、私が船上で 2 週間近く王様のように食事をしていたことを説明させてください。シーボーン・ベンチャー:ホタテのローストやポーチドしたロブスターテールからコーンウォールジビエに至るまで、あらゆるものを取り揃えています。私は、総料理長エインズリー・マスカレニャスのスキルは言うに及ばず、現代の冷凍技術と 21 世紀のグローバル サプライ チェーンの驚異の恩恵を受けてきました。しかしここでは、生のアザラシの脂身と生のミンククジラの滑らかな立方体と、乾燥させたミンククジラの黒っぽい一口など、より単純な配列が私たちの前に置かれました。この経験は、なぜほとんどの探検家が、選択の余地があるのに、銛を引き抜かれたばかりの牛よりも調理されたジャコウ牛を好んだのかを理解するのに役立ちました。

シシミウト（以前はホルシュタインスボルグとして知られていました）は、さらに北へ向かう探検家たちの初期の立ち寄り地点としてよく機能しましたが、私たちにとってはそこが終点でした。翌日、近くのカンゲルルススアーク空港からレイキャビクに飛行機で戻ったとき、私は十分に食事を摂り、十分に休息し、船酔い、雪目、凍傷、貧血、壊血病、または死を含むその他の不都合とは無縁でした。昔の北極探検家を悩ませました。

自発的に極地に突入したときの身が引き締まるような衝撃を除けば、いかなる時点でも特に不快感を感じたことはなかった。それでも、霧に包まれた氷山の記憶、そり犬のオオカミのような遠吠え、生のアザラシの脂身の味など、より厳しく荒々しい北極体験の貴重なヒントが残っていた。

多くのグリーンランド クルーズと同様、シーボーン ベンチャーの旅程はアイスランドで始まりアイスランドで終わります。レイキャビクの両端で少なくとも 1 日は滞在することをお勧めします。これにより、さらに遠くを探索する素晴らしい機会が得られるだけでなく、元のフライトが遅延またはキャンセルされた場合に到着までの安全クッションとしても機能します。市内にいる間にチェックインしてくださいレイキャビク版近年アイスランドにオープンした最も輝かしいホテルのひとつ。イアン・シュレーガーと、ニューヨークのローマンとウィリアムズを含む彼のデザインチームは、この前哨基地では、白、溶岩、チャコールの色調を使用した、より自然なパレットに傾倒しました。入浴とマッサージの合間に飲食できる居心地の良いスパだけでも、予約する理由があります。

氷河、フィヨルド、先住民文化を巡る 15 日間の船上セーリングシーボーン・ベンチャー15,499ドルから。

この記事は2023年3月号に掲載されました。コンデナストトラベラー。雑誌を購読する ここ。