チリの岩だらけの南海岸では、食べ物が物語を語る

ネウェントゥエの町が有名なチョロス マルトーンは、南部のラ アラウカニア海岸にあるインペリアル川の汽水河口で太く甘く育ちます。チリ人先住民族が多く住む地域。このムール貝は非常に大きくなるため、「サパトス」または「靴」という愛称が付けられています。収穫するダイバーは、セシリア・サンフエザを除いて全員男性です。彼女はのオーナーシェフですモルトン河口、ネウェントゥエにある 9 軒のレストランのうちの 1 つ美食センターペイントされたドーリーが揺れる河口に位置する協同組合。

サンフエサさんは、セントロの建設に政府の補助金を獲得し、セントロ内に自分のレストランを開き、町の漁師が獲ったものを調理する女性たちを組織した後、2012年にセントロを設立した。 「ここはとても貧しい町で、女性に対する暴力をたくさん見ました」と、ワイン風味のコリアンダー入りムール貝のボウルを置きながら彼女は私に語った。自身も生存者であるサンフエザさんは、路上で料理をして生計を立てていた。 「未来のために戦う方法を誰も知りませんでした」と彼女は言いました。 「それで、一緒に仕事をしようと決めたんです。」

セントロはネウェントゥエの女性たちに仕事を提供し、必要に応じて悪い状況から抜け出す手段を提供してきた。 「これで彼らは独立できるようになりました」とサンフエザさんは説明する。この変化は、1500年代に征服者に対するマプチェ族の反抗から「抵抗の地」と名付けられた町にふさわしいものである。今日の目的地はネウェントゥエです。私がリサマチャダの泡立つチーズ、クリーミーなボラとシーフードのシチューを頬張りながら、セントロの家族連れはエビのエンパナーダやふわふわのソパイピラをむさぼり食っていた。隣には手工業協同組合が設立されており、川の南岸にある大きな港町プエルト サアベドラからは複数台のフェリーが観光客を連れてきます。

私はその方向に向かっていた。から飛んだ後、サンティアゴ南に向かう旅行者の主要な出発点の 1 つであるテムコへパタゴニア, 私はパンアメリカン・ハイウェイに合流する前に、さらにマプチェの町を訪れる計画を立てて、アラウカニア海岸を走り始めました。私の最終目的地は、チリの湖水地方にあるチロエ島に、サンタクルスの評判の高い生産者ビーニャ・モンテスによって5年前に植えられた、世界最南端のブドウ畑の1つだった。この新しい農園は、寒いパタゴニアでブドウ栽培の実験が進行中です。私は果物がどのように育っているかを見たいと思っていましたが、途中で横切る400マイルの牧場と魚介類の豊富な海岸線に沿って移動のごちそうを楽しもうと考えていました。

ネウェントゥエから南へ 1 時間、ブディ湖にあるリャゲプリ マプチェ コミュニティに立ち寄って、ルズミラ カルフケの料理教室を予約しました。彼女は走る着るもの「みんなの家」を意味する、マプチェの沿岸部であるラフケンチェの文化を紹介する旅館とレストランです。私は玉ねぎをいくつかスライスしましたが、主に彼女がボリュームのある食事を作るのを見ていました。キヌアの「リゾット」。そして子羊のシチュー。

居心地の良い旅館に滞在することもできましたが、私はホストが建てた火災用の通気孔のある伝統的な茅葺き屋根の小屋「ルカ」を選びました。朝、ひし形のカトゥート（歯ごたえのある種なしパン）を食べながら、カルフケさんの娘フレシア・パインフィルさんは、曽祖父が「名前を失った」、つまりマプチェ語のマプドゥングンを忘れてしまった様子を私に語った。しかし今、彼女のコミュニティはその知識を回復しつつあり、彼女の膝の上の赤ちゃんにはマプドゥングンの名前、「ギフト・オブ・ザ・スカイ」という名前が付けられていました。

風に吹かれるプラヤ ポルマで、私は次の場所に立ち寄りました。伊那ラフケンレストランマプチェ族のオスバルド・ピチュンさんとカルメン・ヒイルカンさん夫妻が経営しており、アワビのソパイピラ、メルルーサの炙り、紫芋のサラダ、アオサのガーリックソテーなどのロカボレランチを提供してくれた。

私のバルコニーホテル クンブレスプエルト・バラスはランキウエ湖の対岸にあるオソルノ火山と対峙した。夕日が雪をかぶった円錐形をオレンジ色に染めた。私は町一番のレストランだと聞いていた賑やかなカーサ・バルデスまで散歩し、カニ詰めのイカ墨トルテッリーニと、生のバーで買った不当にたっぷりのウニで贅沢な気分になりました。

私は近くのフルティジャールで翌日の食事の準備をしていました。湖畔の町を設立したのは、ドイツ語1850年代にパタゴニアに定住した外国人。ここでは意地悪なアップルシュトルーデルを食べることができますが、私はパタゴニアの草原からの食事を求めていました。グループで事前に電話する場合は、パタゴニア ロースト、シェフのカルロス・イリバルネが子羊のグリルを準備するかもしれません。私は一人でしたが野心的だったので、屋外で串に刺してオーク材でローストした子羊を丸ごと調理するように彼に説得しました。 「パタゴニアにいるときは、火のそばで食事をし、常にナイフを持参してください」とイリバーンさんはアドバイスしました。 「そして、バーベキューマンがOKと言うまでは肉に触れないでください。」

翌日、私はカルロス・セラーノに会った。ヴィナ・モンテスのコマーシャル ディレクター。島をドライブするためにチロエのフェリーに乗っていました。気候変動によりさらに北に干ばつと暑さがもたらされる中、ここのブドウの木はワイナリーの将来を賭けたものとなっている。成熟させるのは難しいが、「より良いブドウが収穫できるようになっている」と彼は言う。 「彼らは年々幸せになっています。」セラーノと私はビーチを歩いてブドウ畑へ向かい、そこで牡蠣の殻を剥いているシェフ、ルイス・オパソの友人であるサンティアガンのグループに加わった。このプロジェクトを支援するために、ヴィーニャ モンテスは牡蠣とスパークリング ワインの試飲の人気に期待しています。

チロエ島滞在中に滞在したのは、テリトリアル レジャー ホテル原生林に囲まれ、海を見渡せる場所で、アナゴのシチューを食べたり、オーストラリアのコビトフクロウを観察したりしました。それから私はパンアメリカン・ハイウェイをハイテールで戻る前に最後の食事をとりに行きました。

ミラマーストーブチロエの港町カストロ近くの貝殻に面した汚いビーチに位置しています。ここでは、フアン・アントニオ・ベラスケスとグロリア・チェウケピルが、マプドゥングン語で「熱い石」を意味するキュラントを準備しています。ベラスケスさんは、砂浜の石を敷き詰めた穴の上で残り火を管理し、ルバーブの葉で包んだソラマメ、鶏肉、塩豚、アンドゥイユ、ジャガイモ、ムール貝、アサリ、そしてチャパレレと呼ばれるジャガイモのパンを重ね、全体を防水シートで覆った。 1時間後、キュラントが完成しました。ふわふわのジャガイモ、ロースト肉、ソラマメ、スモーキーで甘い貝類の山をかき分けました。それから誰かが音楽を上げ、ベラスケスとシュケピルが床に上がり、ナプキンを回したり振りながらチリの国民舞踊であるクカを披露したので、私たち全員が立ち上がってそれに加わりました。

この記事は、雑誌 2025 年 1 月/2 月号に掲載されました。コンデナストトラベラー。雑誌を購読するここ。