ヒマラヤ山脈の麓、かつては禁じられていたマスタング王国が旅行者を歓迎

猛烈な昼風がカリ・ガンダキ渓谷を吹き上げている。マスタング、中部の孤立した地域ネパール、厳格な地形をドラマと動きで満たします。それは何千もの祈りの旗を熱狂の渦に巻き込み、疑いを持たない訪問者の帽子を解放します。力強い風はこの地の息吹です。その中心は、北の近くに源を発する川、カリ・ガンダキ川です。チベット国境、ガンジス川に注ぎます。何世紀にもわたって、風と川がアンナプルナ山脈のこの峡谷を削り出しました。この峡谷は、ヒマラヤの最も誇る峰のいくつかを含む 500 マイルの帯の一部です。しかし、そのすべては、上空 23,000 フィートに迫り、どういうわけか近くにも遠くにも見える単一の形によって小さく見えます。それは、三重の峰を持ち、雪を頂いたニルギリ ヒマルであり、その支配下でその支配を守り続けています。

猛烈な強風の中、坂道を下りるのに苦労しています。私のガイド兼執事であるアビシェク・タカリシンタ・マニ・マスタング、ネパールの高原に新しく再考されたリゾートは、私を笑います。 「風の谷へようこそ、オン・チャンドラハス」と彼は言う。

ここは古代の「禁断の王国」マスタング（「ムースタン」と発音）への入り口です。それは、アンナプルナとダウラギリという 2 つの巨大な山塊の雨の影に位置し、世界の他の地域から自然に隔離された結果として、秘密と特殊性を備えた不毛で石の多い灰色の風景です。 14 世紀のマスタングは、伝説の王アメ パルが統治するローと呼ばれる独立した王国でした。 18 世紀にネパールに同化されましたが、自治権の一部を保持し、チベット文化の拠点として残りました。常に人口はまばらですが（現在でもここに住んでいる人は 15,000 人未満です）、丈夫な旅行者が昔からこの地域を通過してきました。かつてはチベットとネパールやインドの下層地域との間の重要なヒマラヤ横断交易路だった場所に沿って位置しています。エベレスト山とその周辺には大勢のトレッカーが訪れますが、マスタングは静かで、独自の過去に根ざし、ラマ僧のような落ち着きと神秘性を醸し出しています。ここでは物事は非常にゆっくりと変化します。 1992 年までアッパー マスタングは部外者立ち入り禁止でした。君主制が正式に廃止されたのは2008年で、最後の国王ジグメ・ドルジェ・パルバル・ビスタは2016年に死去した。

しかし、渓谷には鮮やかな新しい存在が存在する。シンタ・マニ・マスタングは、ジョムソン市にある雰囲気のある29室のホテルで、昨年の夏に宿泊客にオープンした。これは、カンボジアのシェムリアップとカルダモン山脈の前哨基地に次いで、シンタ マニの旗の下で 3 番目のホテルです。すべては先駆的なホテル経営者によって設計されましたビル・ベンスリー、その持続可能性を重視した精神は、各地のリゾートで見ることができます。アジア。マスタングの敷地は、元々は有名なネパール人建築家プラバル・タパによって建てられた、地元の木材と石で作られた壮大な建造物の改修後に生まれ変わりました。街のすぐ上の斜面に位置し、2,000 本のリンゴとアプリコットの木が植えられた果樹園を背に、ネパールのトレッキング サーキットに点在する通常のハイキング ロッジに代わる贅沢な宿泊施設です。アーチェリー、乗馬、ヨガのセッションに参加できます。アビシェクは私を村やゴンパ（僧院）へのハイキングに連れて行ってくれます。ホテルでは、プロセッコの笛を聴きながら美しく盛り付けられたチベット料理を提供しています。私の部屋には巨大なチベット絨毯が敷かれており、芸術家故ロバート・パウエルが額装したマスタングの風景を描いた絵画が飾られており、床から天井まで届くニルギリ山脈の眺めがあり、その3つの白い峰はしばしば羽毛吹き雲に覆われている。ここで目を覚ますことは、神に挨拶することです。

シンタ・マニの川を渡ったところにティニ村があります。その家々は、堂々とした山々を背景に人類の文明によって丹念に植えられた、美しい色彩の塊です。アビシェクはここで育ち、その後カトマンズでホテル経営を学びました。彼は私を彼の実家へ案内してくれた。その建物は灰色の石でできており、中庭の周りに建てられ、木製の垂木と梁で支えられている。はしごを登ると、片面がガラス張りの日当たりの良い部屋のある屋上につながります。冬には家族がここに集まります。村のすべての家庭は、実際、マスタングのすべての村で、屋根に木材、通常はジュニパーの細い枝を積み上げ、全員が見えるようにしています。備蓄は薪として使用されるだけでなく、文化的規範としても使用されます。つまり、スタックが高ければ高いほど、家はより豊かになります。しかし、岩と版築でできた白塗りの家、ジュニパーのお香の香りが漂う静かなゴンパ、ソバとアプリコットの木立などの類似点にもかかわらず、マスタング下流の村々は、独特の歴史と雰囲気を持つ、それ自体が別世界です。渓谷の 360 度の景色を望む広大な Zhong があります。断崖絶壁に囲まれた川沿いの小さな村、ルブラへの立ち入り禁止。要塞のようなカグベニには、15 世紀の学者テンパイ ギャルツェンによって設立されたゴンパがあり、カリ ガンダキの音で活気に満ちています。

最大の町はジョムソンのすぐ南、ガンダキ川のほとりにあるマルファで、住民は 1,600 人で、実質的に大都市です。道路から簡単にアクセスでき、山の斜面によって邪魔な風から守られている石畳の通りは、茶屋や店、看板やポスター、地元の人や外国人など、活気に溢れています。ここでは、ムスタン最大の民族言語集団であるタカリ族の活気に満ちた歓迎的な態度が、特にアップル パラダイス ティーハウスの気まぐれな経営者カマラ ラルチャンに会ったときに明らかです。彼女はオープンキッチンを忙しく動き回り、米、ダル、カレーチキン、キャベツの炒め物、カボチャのピューレなどの伝統的なタカリ料理を私に出してくれました。 （2杯目と3杯目は必須です。）色とりどりの調味料が私の大皿を飾ります。ティムールと呼ばれる地元の唐辛子を混ぜたトマトのチャツネ、唐辛子をまぶしたニンジンと大根の細切り、アプリコットのタルトピクルスなどです。ストーブでゆっくりとリンゴジャムを調理しながら、カマラは私と、彼女の積極的なポメラニアンのミミと世間話をします。

「私たちはタカリ人ですが、同じくらい重要なことは、私たちがマルファ・タカリ人であることです」と彼女は言い、マスタングの村々に特有の超ローカルな社会秩序について説明した。 「マルファには、私たちタカリ人には 4 つの氏族があります。彼らは、ヒラチャン、ラルチャン、パンナチャン、ジュワルチャンです。パンナチャン族とジュワルチャン族は少数です。したがって、彼らは結婚することを奨励されていません。ヒラチャンもラルチャンも、はい、問題ありません。」彼女は誇らしげに、そして喜んで笑います。 「しかし、最近になって状況が変わり始めました。村の若者たちはマルファ以外の場所、つまりティニ村、ジョムソン、トゥクチェでの結婚を求め始めています…」

これほど小さく結束の強いコミュニティで、カマラは当然のことながら、地元の女性協同組合の組合長、農場の所有者、そして今では地元の著名な政治家など、複数の役割を果たしています。だからといって、彼女が毎日朝 6 時に Apple Paradise をオープンしたり、新旧の友人たちと一緒に義務を果たしたりすることが妨げられるわけではありません。マスタングを出発する日の朝、今度は予告なしに彼女の紅茶店に立ち寄ると、着飾った彼女を見つけました。彼女は、村の結婚式で新婚夫婦​​を迎えるという縁起の良い儀式に着手しようとしている。 「1年以上ぶりの結婚式です」とカマラは私に語った。それでも彼女は私たちのためにお茶を淹れるために立ち止まり、私たちがお茶を淹れるまで立ち去ろうとしません。

マスタングの歴史は激しい肉体的苦難と精神的な努力の記録であり、その象徴は山と修道院です。これらの高い頂上をマスターした人々は、まず自己マスターを達成し、祈りと瞑想を通してほぼ超人的な意識と力のより高い領域に到達しました。彼らの名前は今でもこの国中に響き渡り、彼らの行為と発見は心と体、欲望と解放についての独特の精神的・知的伝統を形成しています。

私はカリ・ガンダキ川の支流であるパンダ・コーラ川沿いの小さな集落、ルブラにいます。修道院と砦に向かって坂を上っています。ジョムソンから徒歩 3 時間の場所にあるこの町は、マルファとは異なる雰囲気、つまり野生的で、険しく、気まぐれな雰囲気を放っています。 15 戸の農家からなるこの村は、仏教伝来以前からチベットに伝わるシャーマニズム的かつ汎神論的な信仰であるボンを今も信奉しているネパールで唯一の場所です。私たちが近づくと、地元の人たちが食料品を背負って川を渡っているのが見えます。モンスーンの季節にルブラに物資を運ぶ唯一の方法です。私のガイド、寡黙だが思いやりのあるヒマラヤトレッキングのベテラン、ギャルジェン・シェルパは、対岸の崖沿いにある歯形のような大きな空洞を指差した。これらはマスタングの多くの場所で見つかった神秘的な「空の洞窟」です。小さな龕は、埋葬地、瞑想の部屋、戦争中に女性や子供の避難場所としてさまざまな役割を果たしたと思われます。 「ルー「蛇」を意味します。足らない「これは『崖』、つまり蛇王の崖を意味します」とギャルジェンは村の反対側の崖面にある奇妙な蛇皮の模様を指差しながら言いました。 「この集落は12世紀に偉大なチベットのラマ僧タシ・ギャルツェンによって設立されました。彼は旅の途中でこの場所に出会い、そこを支配する邪悪な蛇を征服したのです。」

住民によると、ルブラの入り口にある樹齢800年のクルミの木を植えたのはタシ・ギャルツェンさんだという。彼はこの場所が瞑想に適していることを発見し、山の端から離れたアプリコットの木とピンクのハイビスカスの茎に囲まれた丘の中腹に修道院を設立しました。外側の石には、チベット仏教の右向きの卍とは対照的に、ボンの神聖なシンボルである幸福を表す左向きの卍が刻まれています。内部の壁には、タシ・ギャルツェン自身の冒険を含む仏教の伝説が描かれています。壁画には悪魔や蛇が豊富に描かれており、その歯ぎしりする顎や振り回される手足は、私たちが精神的な束縛からの自由を選択しない限り、人間を飲み込む恐れのある闇の勢力を表しています。仏像のある祭壇の隣には、ラマ僧の足跡が刻まれた大きな石があります。その後ろには小さな洞窟があり、そこで彼は瞑想していました。ボン信仰では、すべての木、すべての岩、すべての場所に魂があると考えられています。私は洞窟に入り、目を閉じてしばらく瞑想します。

夕方、私はアムチの11代目、ジョムソンとその近隣地域に奉仕する伝統的なチベット医学の実践者であり、現在シンタ・マニ・マスタングのウェルネスセンターの所長を務めるツェワン・ギュルメ・グルンに会った。彼の態度は激しく、話し方は早い。彼は両手首で3本の指で私の脈拍を測定し、私の体についての証言を聞きました。彼は私の医学的問題（背中の問題、血行不良）を正確に診断するメモをページに書き出し、それから1時間のマッサージで私の体に働きかけます。 「朝起きたら、小石の上を15分間歩きなさい」と彼は命令する。

その後すぐに、海抜 12,500 フィートの自然のラグーンであるチェマ湖 (「許しの湖」) まで曲がりくねった道を歩いていると、私の心臓は激しく鼓動します。 1 時間半のハイキングの後、iPhone は 150 階相当の高さを登ったと報告しました。 「私たちの格言に、『山にいるときはヤクのようにゆっくりと着実に歩きなさい』というものがあります。」このタイムリーなアドバイスは、シンタ マニ マスタングのガイドであるサグリット ラナバット氏からのものです。ポニーテール、屈託のない足取り、そして生意気な態度で、彼は一種の賢明なボヘミアンのように見えます。

このトレイルには私たちの 4 人グループ以外には誰もいません。私、サグリット、アビシェク、ギャルジェンは全員、庭の壁に止まったカタツムリのように小さいです。私たちの頭上には、ニルギリの氷の峰が真昼の光で明るく輝き、その亀裂の入った斜面は滝のように流れる水で輝いています。それは瞬きのない静寂、地質学的スケールでの時間のビジョンを放射します。この山は人類よりもはるかに古くから存在しており、この山を空まで押し上げる力を生み出すには、2 つの大陸プレートの衝突が必要で​​した。見た目は常に変わります。シンタ・マニで 私は、夜明けにそれが暗闇からゆっくりと現れて空を埋め尽くすとき、そして夕暮れ時にそれが夕日の真珠のような光で輝くときを待つのが大好きです。それでもそれは変わらない。

遠くから幽霊のような轟音が聞こえます。雪崩の音。マスタングでのこのような日々を経て、なぜヒンズー教徒や仏教徒がこれらの領域には神が宿り、山そのものが神聖であり、そこに住もうとする者を試す物理的かつ精神的な風景であると長い間信じてきた理由が容易に理解できる。訪問者に対しても同様に寛容であり、そのことに私は感謝しています。

この記事は、雑誌 2024 年 7/8 月号に掲載されました。コンデナストトラベラー。雑誌を購読する ここ。