ジョージア州では、ワインが国民のアイデンティティと深い誇りを形成します

「収穫時期はどうやってわかるのですか？」今はただの埃っぽいブドウの房になっているものを見つめながら、私は声に出して考えます。

3代目のワインメーカー、バチョ・ブルジャナゼさんが、今朝会ったばかりの16人の旅行者グループである私たちに果物を差し出してくれます。 「この霧が見えますか？」彼は、ブドウの皮から天然酵母の膜をこすると、砂糖の茶色の星雲の下に光沢のある海緑色の果肉が現れると言いました。昨シーズンの遅雹のせいで収穫の大部分が台無しになったが、今年は暖かく乾燥した気候だった。ブルジャナゼ氏は楽観的で、砂糖と酵母は良い兆候だ。

私たちは、ブルジャナゼ ワイナリージョージアで最も有名なワイン産地、ハヘティにあり、東に車で 2 時間のところにあります。トビリシ、ヘアピンターンをどれだけ強く行うかによって異なります。コーカサス山脈がブドウ畑の上にそびえ立っています。私たちは最初の期間中にここにいます死んだこれは労働者が家に帰ってワインを作り、ごちそうを食べる年に一度の儀式です。収穫を疑似体験するツアーはいくつかありますが、これは本物です。ブルジャナゼさんに教わりながら収穫したブドウがワインになります。

私たちははさみとつばの広いものを渡されています帽子私たちはそれぞれ、ブドウの列の間の路地に沿って作業を開始し、果物の房を根元から切り取り、ジューシーなブドウをプラスチックのバケツに放り込みました。 1時間もすると太陽の下で汗だくになります。行きのバスの中で誰かが、この労働にお金を払っているなんて西洋的だ、と冗談を言いましたが、そのオチが頭の中でずっとグルグル回っています。しかし、気が付くと宴会の時間が到来し、農家の窓から光がまだらに差し込む頃、私たちは屋内に移動します。

ブルジャナゼさんの母親は低いテーブルにパン、チーズ、シャシリク（角切りの肉のグリル）を置いている。彼女は英語を話せませんが、家族の世界、つまり観光客である私たちが見に来た世界を誇らしげにテーブルの前に立っています。ブドウを踏み鳴らす音にちなんで名付けられたグルジアのグラッパに似たブランデー、チャチャの小さなカップを飲みながら、私たちは周囲のゴミ袋で膨らんだ収穫物を乾杯します。

「グルジアの兵士たちが戦争に行くとき、彼らはいつもポケットに苗木を入れていました。そうすれば、死んでも蔓が生えてくるでしょう」とブルジャナゼは説明する。それを伝えることが最も重要なことだ。この国は、最近の例を挙げると、ロシア、ペルシャ、オスマンなどの征服帝国の重なり合う地域に住んでいることが不幸だった。彼らは当時、グルジアのブドウの木を切り倒したり、燃やしたりしてきました。

しかし、体制が変化する中でも、ワインの忍耐力により、ジョージア人はアイデンティティの意識と、世界最古のワイン生産者であるという誇りを維持することができました。 2017年には、ワイン瓶の破片トビリシの南で発見された人々は、グルジア人が常に知っていたこと、つまり彼らとエリクサーとの関係は少なくとも8,000年まで遡ることを確認しました。

2021年のルカツィテリを開けると、ナチュラルワインはグラスの中で濁って蜂蜜色に見えます。最初の香りからファンキーであると予想しましたが、一口すすると、柑橘系の果物とタンニンの繊細な構造を発見しました。レモンのスライスを添えた紅茶のような後味があります。ルカツィテリは古代のブドウであり、今でも伝統的な製造方法を使用してワインに加工されており、グルジア人が誇りに思う名高いワインのいわば代表的な存在です。

私たちの午後は、木製の手回し機械でブドウを粉砕することに費やされますが、この最後のひと頑張りは、さらに飲む前の休憩にすぎないことはわかっています。夕方になると、私たちは長いテーブルに戻ります。そこには、トマト、キュウリ、クルミ、コリアンダーのグルジア風サラダとパン、そしてナスの細切りをザクロとクルミのマッシュに巻き付けて一口大に仕立てたニグジアーニ・バドリジャニのような冷たい前菜が並べられています。ロール。これがスープラの始まりで、文字通りテーブルクロスと訳され、テーブルクロスはゲストが出席するときにのみ使用されます。スープラは定期的な酒盛りではなく、乾杯し、交流し、飲酒する儀式化された饗宴です。ブルジャナゼ氏が務めるテーブルの上に、トーストマスターは、雄弁さ、ユーモア、情熱、そして飲み干す人々がグラスを上げて見守る中、投げ返されるワインの量に対する寛容さが要求される役割です。

ローストポークのシャシリクとヒンカリと呼ばれる肉団子の盛り合わせが運ばれてくると、ブルジャナゼは家族、祖先、母なる自然、そして世界平和を祝って乾杯するよう何度も促します。赤いサペラヴィやその他のルカツィテリのボトルが際限なく補充され、バチョが私たちに乾杯のエネルギーを与えるように勧めます。

「スープラは民主的であり、私たちは皆平等です。乾杯して自分自身について何か話してください」とブルジャナゼ氏は促します。教室内での自意識の熱いチクチクを感じたとき、アメリカ人男性が何か言ってもいいですかと尋ねました。彼は自信を持って立っており、背は高くないが大きく、手に持っているすでに小さなタンブラーを小さく見せるような体格を持っています。彼は伏し目がちに乾杯の挨拶を述べた。「もう帰ってこないシリアの仲間たちのことを思い出したいだけです」と彼は簡潔に言った。

乾杯しようとグラスを上げると、何かが変わりました。今朝会ったばかりのさまざまな国籍の 16 人が、警戒を緩め、順番に立ち上がって信念、個人的な物語、亡くなった愛する人の思い出を共有しました。私たちは自分たちの成功と悲劇を明確に説明します。これがスープラの真の陶酔であると私は理解しています。そして、ワインがジョージアという国の人々をいかに力強く動かすのかを初めて垣間見たのです。

トビリシに戻ると、ジャーナリスト、民主主義活動家、フェミニスト活動家、そしてワインメーカーと出会うケト・ニンゼ洞窟のようなワインバーでヴィーノアンダーグラウンド。ラッシュアワーのクラクションが首都の外の狭い通りに響き渡り、私たちがレンガの低い屋根の下の木の椅子に腰を下ろす。

「[ジョージア州の]すべてのものはワインを象徴しています。教会のような中世の建築物、そして巻き毛の蔓を思い出させるグルジアの多声歌唱さえも」と彼女は言います。 「ワインは私たちの国家アイデンティティの主要な柱の1つです。」

ニンゼは、ジョージア ワインの 8000 年の歴史を凝縮したもの、つまり「途切れることのない伝統」の叙事詩を教えてくれました。ただし、多くの点で糸が細くなっています。グルジアワインは伝統的に発酵されます。クヴェルヴリただし、19 世紀にロシアの入植者が侵入した際、このプロセスは不衛生であるとして非難されました。ジョージアの伝統的なワイン造りの実践を嘲笑するこのような苦情は、彼らの険しい関係を通じて繰り返し発生します。活動家として、ニンゼはジョージア領土の継続的なロシア占領と国内政治への影響に抗議している。そして彼女は、最近の運動の中核である外国工作員に対するいわゆる「ロシア法」について特に声高に主張している。トビリシの街頭での抗議活動。しかし、私が学ぶにつれて、ジョージアでは政治がワインを通じて反映されることがよくあります。

第一次世界大戦後、グルジア人が民主共和国を築いていた輝かしい瞬間があったが、1921年にボリシェヴィキが侵攻し、グルジアはソビエト社会主義共和国になったとニンゼ氏は言う。農場は集団化され、農業は生産量を最大化する近代的な工業手法に従って管理されました。グルジアワインの品質は低下しましたが、より悲劇的で永続的なのは、ブドウの多様性に対するソ連の政策の影響でした。 「私たちには500以上の在来品種があることをご存知ですか？」ケトはやや修辞的に尋ねます。

モスクワの指導部は、新しいグルジア・ソビエト社会主義共和国がソ連の主要なワイン生産国になることを決定した。この政策以前にジョージア全土でカタログ化された 525 品種のブドウ品種のうち、ソ連の行政当局は最も回復力と生産性の高い 40 品種を指定しました (その数には食用ブドウとして使用される品種も含まれていました)。これにより、選択された品種のためのスペースを確保するために、数千年にわたって蓄積された生物多様性が浄化されました。近代的な工業手法を採用したワイン醸造工場が建設され、生産量の割り当てが割り当てられました。

ソ連のエリート層向けに良質なワインも作られていたが、店で入手できるワインのほとんどは悪名高く砂糖を加えて薄められたものだった。ソ連のワインはグルジア人にとってオチとなった。でワインブティック、ボヘミアンなトビリシのワインショップ、私は自分でいくつか試してみたいと思いました（当然、研究の名の下に）。私のリクエストにオーナーのジョルジが押しかけてきて、皮肉たっぷりに「一体どうしてソ連のワインを飲みたいんだ？」と要求した。 （数回のチャチャで物事はスムーズに進みました。）

ソ連時代の明るい点の一つは、グルジア人が残留を許可されたことだった。小さな個人的な計画ブドウもワインも販売できないという条件でブドウを栽培することになった。このようにして、グルジアのブドウのより広い範囲がなんとか生き残ることができました。

1991年のソビエト崩壊後、ジョージアは同じワインをロシアに輸出し続けたが、2008年のロシア・グルジア戦争（16日間にわたるグルジア侵攻）で緊張が爆発し、ロシアがグルジアワインの輸出を禁止する結果となった。

それは姿を変えた祝福でした。 「私たちはいつも、グルジアワインを禁止した（ロシアの首席衛生責任者）ゲンナジー・オニシュチェンコ氏に乾杯の挨拶をします。なぜなら、これが重要な転換点だったからです。」ロシアへの輸出が保証されていないため、ジョージアはソ連のセミスイートやセミドライへのノスタルジーを持たずに国際市場で競争しなければならなかった。

私はキートに、なぜ私たちが会うためにこのバーを選んだのか尋ねます。 「Vino Underground はトビリシ初のナチュラル ワイン バーでした」と彼女は誇らしげに言います。 「この運動が形成されたのはここでした。[ここで] グルジア人はクヴェヴリでワインを作ることが価値のあるものだと教えられました。」

次のワインテイスティングの目的地はゴリの町です。ワインよりもスターリン発祥の地としてよく知られていますが、ここには忘れ去られた品種の復活に専念するワインメーカーのコミュニティがあります。

「私はプロのワインメーカーではありません。それはライフスタイルと情熱なのです」と、テンゴ・ドヴァリシュヴィルは自宅のセラーで会ったときに言いました。彼は謙虚だ：彼のワインはラベルの下で販売されているTD ワイナリー、試飲の予約も受け付けているそうです。ドヴァリシュヴィルさんは、村の学校で伝統的な民族舞踊を教えることも仕事にしているため、ダンサーのようなしなやかな体格を持っています。地下室の壁にはデミジョンが並んでおり、足元にはコンクリートの基礎の下で地中に深く沈んだ体をした3匹のクヴェヴリの口があくびをしている。

ドヴァリシュヴィルは、かつてこの地域で栽培されていたブドウ、ダナハルリを含む 3 品種を栽培しています。ダナハルリが旅行者であるとき:寡頭政治と元首相ビジナ・イワニシビリ2007年に忘れ去られたブドウを集めて保護するための苗床を作りたいと考えていたところ、苗床の従業員がジョージアではなく、旧ソ連の片隅にあるモルドバの庭園でダナハルリを再発見した。現在、これらの貴重な球体は、ジョージア州の 10 のワイン産地で現在見られる 437 品種すべてを集合的に表すために、綿密にカタログ化されたラベル付きのブドウの列の後に並んでいます。

ドヴァリシュヴィルがダナハルリを植えたとき、それがどんな味なのか、栽培方法さえも分かりませんでした。数年間の実験を経て、2020年に初めてダナハルリ・ワインを瓶詰めしました。「私は自分の村に歴史を持ち帰りました」と彼は言います。それを試した専門家は衝撃を受けましたが、ドヴァリシュヴィルは、濃厚でありながら軽い味わいのおかげで、恥ずかしがらずに認めます。

ドヴァリシュヴィルのダイニングルームに座っている私は、ダナハルリの試食に招待されました。最初はこの枯れた赤にガッカリしました。パレットがミュートされます。しかし、その後、花は開いて花束を放ちます。ベリーのエレガントな構造があります。これは歴史の一部ですが、ドヴァリシュヴィルはナチュラルワインはタイムカプセルではないと私に警告します。 「自然派ワイン彼らも私たちと同じで、毎日違う気分を持っています。このワインのように、明日は全く違うものになるでしょう。」

ドヴァリシュヴィルと彼の父ゴギのワイン造りへの取り組み方には哲学的な違いがある。昼食後、小さすぎるノースフェイスの野球帽をかぶったゴギさんは、携帯電話で遊んでいる孫の横で庭に座っている。ゴギは生涯の半分をソ連で過ごし、その経験は消えない痕跡を残した。彼は戦争中に行方不明の祖父から送られた手紙をKGBに見つからないように燃やさなければならなかったのを覚えている。彼はひどいソ連ワインのことも覚えている。彼らはクヴェルヴリの代わりに、ゴジが揶揄して「スイミングプール」と呼ぶものを使用したが、これはゴジにとって鋼製のタンクであり、クヴェルヴリよりも衛生的ではないと同時に、当時の魂のない大量のワイン生産を代表するものだった。労働者が酔っ払ってタンクに落ち、タンクから釣り出さなければならなかったことが一度や二度ではなかった、と彼は私に語った。

「私たちの間には哲学的な問題がありました」と天吾は、ワインセラーを真ん中で分けることになった父と息子の力関係について語る。ゴギは息子が「クラシックワイン」と呼ぶワインを造っているが、これは亜硫酸塩と輸入された「文化酵母」を使用するという自然な方法とは対照的なアプローチである。しかし、ゴギにとって、これは単にソ連の不足に対処する手段にすぎなかった。買うお金も食料もほとんどない。 、ゴギは自立する必要があり、古典的な方法で収穫が保証されました。

しかし、自然派ワインはトレンディであると同時に、ソ連以前のグルジアの伝統に根ざしています。 「昨年、ブドウが4000キロ減りそうになった。私にとっては大きな損失だった。農薬を使用した人もいて、収穫を控えた人もいたが、私は絶対にそんなつもりはない。」と若いドヴァリシュヴィルは言う。

収穫の季節です。日が沈むまでにやるべきことはたくさんあります。私はむしろ歓迎を無視したくありません。私たちが別れの手を振るとき、ゴギの別れの言葉は、明らかにジョージア風のフレーズにまとめられます。「太陽は体を温め、ワインは魂を温めます。」という言葉がさまざまな世代に響き渡っているのが聞こえます。

グルジアワインを自分で味わってみましょう

トビリシ行きの航空券を予約すれば、さまざまなツアーやワイナリーが訪問者を歓迎します。

• これを食べてください！ツアー:ジョージア全土での食とワインの体験に焦点を当てたブティック代理店。腐った筆者が行ったツアー。彼らは大手旅行会社よりも一歩先を行く傾向があります。
• ワインブティック:トビリシのワイン バーは、巨大なテーブルで有名で、その周りで濃いワインが同様に心のこもった哲学的な会話を引き立てます。ゼルシャビを試してみてください。
• ヴィーノアンダーグラウンド:ジョージアの自然派ワインの本場。適切に優れたセレクションを取り揃えています。在庫がある場合は、2022 Kapistoni Mukhamtsvane をお試しください。
• バイアズ ワイナリー:クタイシのワイナリーでの素晴らしいホームステイ。食事、宿泊施設、そして人々の期待を裏切りません。バイア自身が案内してくれます。
• ゴギ・ドヴァリシビリ・ファミリー・ワインセラーのTDワイナリー:Tengo では部屋の予約が可能で、ジョージアの忘れ去られた品種を試飲することができます。