サルデーニャのワイルドな一面を味わいたいなら、スルチスへ

最近、私の家に行くには、スクラブオーク、ギンバイカ、そしてギンバイカで覆われた山々の中の曲がりくねった二車線の道路を運転しなければなりません。野生のラベンダー。それは浄化の行為のように感じられ、空港、高速道路、クルーズ船など、ある世界から別の世界へとあなたを導く、粘土色の石の峠を曲がりくねって通過する 20 分間です。サルデーニャの南西です。私はサンディエゴの渓谷にあるミッドセンチュリーのモダンな家で育ち、その後何年もサンディエゴのさまざまな散歩をして過ごしたので、これは私にとって今でも特別なことです。ロウアー・マンハッタンブルックリンに住む前は、つい最近まで、ロビーが赤いベルベットのカーペットで恥ずかしがらずに装飾されていたミラノのアパートメントに住んでいた。はっきり言って、私は都会っ子でした。しかし、3年前、私はサンタディに引っ越しました。サンタディは、世界で最も貧しく、最も謎に満ちた州の一つにある小さな町です。イタリア。

スルチスは、険しい山々によって地理的に島の他の部分から隔離されており、サルデーニャのリゾート地やヨーロッパ人に仕事を求めて数十年にわたって移住してきたため、半分放棄されています。都市人口を削減してきました。しかし、この貧困は、ごつごつしたアーモンドや梨の木々の間で羊が草を食んだり、川岸に並ぶ緑豊かな柑橘類の木立など、この地域の牧歌的な美しさによって打ち消されています。石造りの農家は道端で崩れ、放棄された温室には野生の花が生い茂り、90年代の楽観主義の爆発から名残を残した最近のブルータリズムの模倣が小麦畑の中に殺風景に佇んでいる。道に迷ったり孤独を感じたりする、空っぽのオープンスペースがたくさんあります。

私がスルシスを初めて知ったとき、私は一貫してこれらの矛盾したイメージに驚かされました。それは穏やかな人工的な美しさではありませんでした。トスカーナそして、波乱に満ちた退廃的な雰囲気はまったくありませんでした。シチリア島。そこは独自の静かな世界だった。荒々しくも気まぐれで、思いやりがあり、動じない。 「この場所を訪れたいと思う人がいると本当に思いますか？」私がここに引っ越してきたとき、地元の人たちに何度も尋ねられました。 「そうですね」と私は答えました、「うちには素晴らしいワインがあり、すぐそばにはイタリア最大の森林の一つ、グットル・マンヌーがあります。オリーブオイル、アーティチョーク、鮮やかなトマト、子羊肉、チーズを生産する地域で、さまざまなビーチから 15 分です。私たちには遺跡があり、穏やかな気候があります。だから多分ね。」

私が初めてここに来たのは 2005 年で、すぐに仕事、生活、家庭のすべてにおいて私のパートナーとなるイヴァーノと一緒でした。彼は生まれも育ちもミラノ, しかし彼の家族はサルデーニャ出身です。彼は、祖母の小さな石造りの家で過ごした子供の頃の夏について私に語った。街灯もなく、舗装された道路もなく、オリーブの木もあり、暑かった。少年の頃、羊飼いが水を求めて低山に群れを連れてくるとき、彼はよくついて行った。その後、私たちは小さな農地と道路に密集した静かな町の間を流れる川を見下ろす羊小屋で結婚しました。

2015 年、イヴァーノと私はついにここに移住することを決めました。私たちは、サルデーニャの手工芸品と文化の特殊性を調査し、部外者 (デザイナー、ジャーナリスト、投資家) と興味のある地元の団体を結びつける手助けをしたいと考えていました。私たちは18世紀後半の廃墟となった農家群を購入し、イヴァーノが夏を過ごした場所から10分のサンタディに2人の幼い子供たちとともに外国人として定住した。

今、私は新しい家に立って、野生のニンジンの花とウチワサボテンの壁を眺めながら、写真家のパオラ・アンブロジ・デ・マジストリスとマレー・ホールが到着するのを待っています。パオラにはもう10年も会っていない。私には彼女が知らない子供たちがいます。彼女は愛想が良く、誠実で才能のあるオーストラリア人のマレーと結婚しました。パオラは背が高くてほっそりしていて、柔らかく甘い声と鋼のような青い目をしています。私たちは会ってすぐに絆を深めましたニューヨーク何年も前に連絡が取れなくなりました。彼女とマレーをここに迎えることは、私にとって、中年の深い楽しみの一つです。

私たちの計画は、スルシスをインサイダーとアウトサイダーとして見せることです。彼らは、その場所をよく知っていながらも、その独自性をしっかりと認識しているのです。私たちは、精巧な伝統的な衣装を着た、私たちの町の黒い目の姉妹の写真を撮るよう手配しました。黄金を織る女を訪ねる足根保護された軟体動物の唾液が固まってできた海の絹、私たちの西30マイルのサンタンティオコの町にある廃墟に忍び込みます。ヌラーゲ、要塞に似た巨大な先史時代の石造りの建物が島全体に点在しています。私たちは南西海岸にある崩れかけた鉱山を探索します。これらの鉱山は何千年も活動していましたが、現在は廃止されており、この地域の過去の重要性と現在の衰退の両方を証明しています。カンティーナ ディ サンタディのワイナリーを見学し、義父と一緒にヤギをローストし、その後職人のところに立ち寄って、地元産の強力なカリニャーノ デル スルシス ワインを飲みながら、新旧の願望について語り合います。しかし今のところ、彼らは砂利道に車を停め、私たちは彼らを中に案内し、同じ部屋にいることに驚きます。

「観光客の皆さん、注意してください！サルデーニャはイタリアではない！」マレーが叫ぶと、私たち全員が笑いました。彼は、近くの遺跡の側面にある落書きについて言及しています。この落書きは、車でスルチスに到着する人たちに対する、前向きではあるが歓迎のメッセージとして機能します。はい、それもまた真実です、とうなずきます。たとえサルデーニャ150 年以上にわたってイタリアの一部となっているこの国には、独自の伝統、独自の神話、独自の言語と方言があります。サルデーニャ人は、皮肉や意地悪を込めずに、他のイタリア人を次のように呼びます。コンチネンタル、そして今でも青銅器時代からのネイティブのヌラギック文明との深いつながりを感じています。島内に遍在する先史時代の遺跡 (7,000 以上) は、多くの誇りの源であり、そうあるべきです。

そこで私たちは、パオラとマレーを、数分離れたヴィッラペルッチョの町の上にあるモンテスの古代埋葬地に連れて行くことから始めます。モンテスは最初は平坦な丘の中腹のように見えますが、草が生い茂った表面には無数の石のあばたがあり、紀元前 3000 年頃に共同墓地として機能するために火山岩に直接えぐられた洞窟である、自然の馬蹄形の谷に徐々に開きます。壁には複雑な彫刻があり、広く湿った部屋があります。より大きなものは、巨大な凝視の頭蓋骨のように見えます。

サルデーニャ人はかつてこれらを信じていましたドムス デ ヤナス（妖精の家）は、神話上の妖精の住居でした。パオラさんはイタリア人ですが、ヤナスについて聞いたことがなく、島の伝説について知りたいと思っています。そこで私は彼女に、私が聞いた話をいくつか話しました。義父は、妖精たちを怒らせないように、夕方には森の泉に行ってはいけないと言っています。夕方は野生動物が安心して水を飲む時間です。そして友人の若い実業家は、近くの洞窟で織機の横糸を叩く力強いジャナの音が聞こえた様子を語った。私たちは空の墓が石のように鎮座する尾根に沿ってゆっくりと歩き、彼女に次のことを話しました。短い、サルデーニャ人が邪悪な目を取り除くために使用する祈りと儀式。洞窟が私たち共通の祖先の名残である精霊で満たされているのは想像に難くありません。広大な盆地にいるのは私たちだけで、太陽は黄金の時間に向かって傾き始めます。

数日後の朝、私たちは西にある白塗りの町カラゼッタに向かい、友人のビンテージ木製帆船に乗ってサン・ピエトロ島に向かいます。その唯一の町であるカルロフォルテには複雑な歴史があります。 1739 年に、それまでの 200 年間をチュニジア沖で過ごしたジェノヴァ郊外のサンゴ漁師たちによって設立されました。そこのサンゴが枯渇したとき、国王シャルル エマニュエル 3 世はサルデーニャ西海岸に再び人を住まわせるためにこの島を与えました。私たちは小さく輝く港に到着し、小さな島の探索に出発します。

マレーさんは若い頃、船大工の見習いとして働いていたため、中心部から 7 分の町の工業地帯まで海岸線を歩いているところに、ここで最後の造船大工の 1 人がいます。トニーノ・サンナは、複数の船の巨大な骨組みを保管する、雑然としたおがくずに覆われた彼の作業場に私たちを歓迎します。修理のためにここに来る人もいますが、サンナは地元のスタイルでゼロから作り始めた巨大なフレームを笑顔で見せてくれました。もちろん、欲しい人がいれば売りに出すが、しばらくは自分の作業場に置かれるだろうと彼は言う。カルロフォルテはかつて造船業者の技術で有名でしたが、近年その産業は大幅に衰退しました。コーヒーを飲みながらおしゃべりをしている男性たちの小さな群衆がいます。グループが大笑いする中、マレーは通訳するために私たちを見つめた。 「彼らはまったく異なる言語を話します」とイヴァーノは肩をすくめながら言う。 「言葉が分かりません。」

サルデーニャには、華やかなコスタスメラルダなど、さまざまな世界があります。アルゲーロのカタルーニャ撤退戦。東と西の両方にある野生の山の海岸線。実用的で閉鎖的なバルバジア。勤勉なオリスターノの水田。イヴァーノ氏はいつも、この島はミニチュア国家のようなものだと言う。そしてまさに、活発なカルロフォルテと他のスルシスの人々の間の言語、食べ物、気質の違いは完璧な例です。 『スルシス』では、私たちの孤立について話します。しかし、カルロフォルテは、私たちの島の沖合にある小さな島であるにもかかわらず、行楽客の安息の地となっています。

地元のマグロを使った気だるいランチに移ります。「フォールアウト」クスクスに似た料理は、カルロフォルティーニ家がチュニジアに住んでいた頃の名残で、愛らしくみすぼらしいアル・トンノ・ディ・コルサの日当たりの良いテラスで食べられます。マグロは、茹でる、煮込む、和える、燻製する、塩漬けする、塩漬けにするなど、6 つの異なる方法で調理され、皿の上に進むにつれて徐々に味が濃くなり、最後の一切れは非常に力強いので、私はこっそりとイヴァーノの皿に滑り込ませました。 。その後、島の反対側まで車で向かい、エレオノラ​​ハヤブサが冬にマダガスカルに戻る前に、荒れた砂岩の崖で繁殖する自然保護区を訪れます。遅くなってきたので、フェリーで町に戻る予定です。しかし、パオラとマレーはそこに留まり、4本の巨大なイチジクの木の陰に座り、メイン広場で地元の人々と観光客が騒がしく混ざり合うのを眺めた。

数日後サンタディに戻った私たちは、小さな民族学博物館であるサ・ドム・アンティガで女性のグループと会いました。屋根に川の杖が並び、分厚い日レンガの壁を備えた、低くて質素なこの家は、一種の生きた博物館です。内部にあるものはすべて地元の家族によって寄贈されたものであり、そのため町はそれを共有スペースと見なしています。時々、誰かがそこでランチを主催することもあり、マトリモニオ マウリターノ (地元の伝統的なスタイルで行われる結婚式) では、花嫁はサ ドム アンティガでドレスアップします。今日は、典型的な丸いオーブンを使って、と呼ばれるパンを作ってもらいました。コッコイ;生地をハサミで切り取り、豪華な装飾を施した形に焼き上げます。これは花嫁に捧げられ、宗教的な行事のために作られたパンで、（今ではパンが豊富にあるので）あまりに美しくて食べるのがもったいないと感じることがよくあります。

天井の低い部屋は濃いピンク色に塗られ、かご、陶器、リネンが所狭しと並べられているため、マレーさんは光が気になる。女性たちは、生地を丸めたり点状にしたりする前に、スルシスの厳しい熱で生地が乾燥してしまうのではないかと心配しています。 「外に出られたら」とマレーは提案する。 「それでは綺麗に仕上がりませんよ」と女性たちは反論する。この瞬間は、ここでの私の人生を象徴しているように感じられます。私たちはしばしば文化の翻訳者として、つまり 2 つの世界の間の架け橋として機能し、誰もが無意識のうちに抱いている豊かな文化的な思い込みをそれぞれの側に説明しようと試みます。

私が初めてスルシスに通い始めたとき、さまざまな工芸品の豊かさを理解できませんでした。色鮮やかで複雑な模様の織物。細かく過剰な装飾が施された陶器。この地域のあまりにも明らかな貧困の中で、誰もがポケットに入れているように見える手の形のナイフ。細部へのこだわりは、私にとって自由な時間と富の贅沢と結びついていたものでした。しかし、ここにはものを美しく作ることに誇りがあり、過去を尊重する必要性があります。これらの女性にとって、このパンは神聖なものです。なぜなら、それは、今では何年も離れたように思える何年も前に、母親や祖母と一緒に焼いたパンだからです。 60代のスルシターニの多くは靴も水道もなく育ちました。今では彼らの孫たちはスマートフォンやナイキを持っており、自分でパンを焼く人はほとんどいません。つまり、これらの女性たちにとって、これは、一斤のパンがまだ貴重品であった時代を思い出させる儀式なのです。そして彼らは私たちを彼らと一緒にそこにいるように招待しました、それは人類からの最もまともな贈り物です。

私たちはお互いを理解し始めます。私は女性たちを説得して、テーブルを家の横の日陰に移動させました。彼らは最初はカメラマンのことを意識して顔を赤らめながら生地をこねていました。しかし、パオラが彼らに質問を投げかけると、すぐに彼らはリラックスして冗談を言い合い始め、その間ずっと古い木製のテーブルの上で白い生地をこねくり回していた。彼らはふくよかな部分を集め、それを丹念に切り取って複雑なデザインを作り上げます。成型したパンはリネンの布で覆われた大きな平らなバスケットの中に律儀に置かれています。その日は驚くほど暑いです。大きな樫の木の陰に立っていても、私たちは皆、落ち着いて汗をかいています。女性たちは乾いたロックローズの枝の束を使って、オーブンで急速に燃える火を起こします。中庭を満たす香りのよい煙は、今日誰かがパンを焼いていることを町のみんなに知らせます。

今度はオーブンに火を入れます。一人の女性が小麦粉を一掴み持って前に出ます。彼女は祈りを唱え、自分自身を交差させ、拳にキスをし、穀物を熱いオーブンに投げ込みました。私たちのほうを向いて彼女は楽しそうに笑い、パオラが誰にも言わずに「すごかったね」とささやくのが聞こえた。彼らは素早く動き、火から灰をかき出し、重い木製のパドルをオーブンに詰め込みます。わずか数分でパンが完成し、彼らはパンを取り出します。最初に小さな鶏が巣を作って飾られた馬蹄形のパン、次に人形の形をしたパン、そして次に真ん中に小さな星の形をした膨らんだパンが現れます。女性たちは、それぞれのパンがどれほど不格好に見えるかについて謙虚に笑いながらも、陽気で誇りに思っています。彼らはパンを私たちに分け、頬にキスをし、手を温かく握りながら、それぞれを渡しました。

溝溝の観察に関する真相

いつ来るか:暑さが厳しく、ビーチは混雑しているため、7 月と 8 月には行かないでくださいと言っても無駄ですが、サルデーニャ島全体がそれ以外の時期が最高です。冬は穏やかで、田園地帯は緑が豊かです。春は野の花でいっぱいです。そして秋には柔らかな夜の光が降り注ぎます。地元のフェスティバルに注目してください。9 月にはサンタンナ アレシ ジャズ フェスティバル、7 月にはナルカオ ブルース フェスティバル、イースター前にはセッティマナ サンタ ア イグレシアスが開催されます。

行き方:スルチスへのアクセスとその周辺への移動には車が必要です。サルデーニャ島最大の都市であるカリアリは、スルチスのほとんどの町からわずか 90 分の距離にあるため、飛行機でのアクセスやレンタルは比較的簡単です。道路は整備されていますが、標識は整備されていません。思いとどまらないで、道に迷って羊飼いに助けを求めてください。

滞在先:スルシスは観光客の受け入れを始めたばかりです。しかし、このエリアには、ホスピタリティと信頼性を備えた宿泊施設の不足を十分に補ってくれます。地元の建築家フランチェスカ・マンカは実家を改装し、古代の家が行方不明マサイナスの町にある、広い庭園とオリジナルのタイル張りの床が特徴です。北西 13 マイルにある古い漁師町イス ロキス サントゥスは、アントネッロ ステリとその家族によって丹念に再建され、ロッソ ポルポラと名付けられました。村にはシンプルな農家が 7 軒あり、そのほとんどが有機野菜園にアクセスできます。そして改装されたものヴィラ サンディ20世紀初頭のスペインの建物を利用したシンプルな客室を提供しています。

どこで食べるか：この小さなエリアには驚くほど幅広い料理があり、ほとんどのレストランでは素晴らしい料理を手頃な価格で提供しています。オステリア ワイナリーの食事サンタディでは、地元の食材を使った料理や、平手打ちされた, ざっくりと切ったデュラム小麦のパスタに濃厚なトマトソースを添えました。マリオとピネラは、驚くほど素朴なビーチサイドの小屋で、超新鮮な魚を提供しています。余分なものはありませんが、食べ物は素晴らしく、カーラサポーネの美しい入り江は道路の向かいにあります。カルロフォルテ島は西海岸の沖合にあり、工業港町ポルトヴェスメまたは魅力的な白壁のカラゼッタからフェリーでアクセスできます。リグーリアと北アフリカが融合したその料理のルーツを示しています。マグロ、ペスト、「フォールアウト」（クスクスの地元バージョン）無限のバリエーション。または、ベーカリーでおいしいチーズたっぷりのフォカッチャを買ってみるのもいいでしょう。そして、多くのワイナリーのうちの 1 つを訪れることを忘れないでください。どのワイナリーも在来品種のカリニャーノとヴェルメンティーノを専門としています。ワイナリーサンタディ ワイナリー本物のカリニャーノと同じように、風味豊かな世界的に有名なテール ブリューヌを生産しています。事前にツアーを予約するか、テイスティングのために立ち寄ってください（ガソリンポンプのようなものから地元の農家に供給されるテーブルワインに驚嘆してください）。カンティーナ メサは広報担当のガヴィーノ サンナによって設立された新しいワイナリーで、マサイナスから南西に 10 分、ポルト ピノのビーチ近くの沼地のそばにあります。ドライ、フルーティー、フローラルな香りを一度に兼ね備えた優れたヴェルメンティーノを作ります。

見るべきもの

先史時代に興味があるなら、ヴィッラペルッチョにあるモンテスの広大な墓地など、チェックすべき場所がたくさんあります。サンタディの町には、最近オープンしたパニ・ロリガの遺跡があり、そこにはローマ人の到着前に放棄されたフェニキア・ポエニ人の大きな町の遺跡が含まれています。島にはヌラーゲもたくさんあり、道路からよく見つけることができます。これらの巨大な円錐形の構造物は、サイズ、状態、アクセスのしやすさが異なります。ヌラーゲ セルチは美しい教会で、一般公開されています (営業時間は季節によって異なるため、行く前に確認してください)。黒曜石、鉄、銅、銀、石炭などの地元の採掘の歴史も数千年前に遡ります。スルチス北部のモンテヴェッキオ鉱山への 4 つのガイド付きツアーを予約しましょう。または、ティレニア海に面した美しいポルト フラビアの鉱山を訪れてみましょう。サンタディから車で 20 分のローザスには、1832 年に建てられた最近復元された鉱山があります。カルボニアの町はあまり魅力的ではありませんが、ムッソリーニによって建てられた地元の炭鉱をテーマにした魅力的な博物館があります。

自然をお探しなら、ビリャシドロの山中を 2 時間歩いて、花崗岩の崖から流れ落ちるピシーナ イルガスの滝まで行くか、グットゥル マンヌの森 (サンタディのすぐ外) を訪れてください。西海岸を北上すると、アランピカタ サルデーニャでは、海辺の崖や内陸部の深い渓谷に沿ってロック クライミング ツアーを案内しています。それほど体力のない外出には、ソリナス近くの湿地がおすすめです。運河、ブドウ畑、海岸線に沿って、平らで歩きやすいトレイルがたくさんあります。バードウォッチング用の簡素な塔がいくつかあり、沼地のシラサギ、野生のフラミンゴ、サギを観察できます。また、サルデーニャの伝統についてさらに学ぶには、この地域の手入れの行き届いた民族学博物館に必ず立ち寄ってください。これらの博物館はサンタディ、ヌクシス、またはサンタンティオコにあります。