世界で最も標高の高い首都ラパスで息を呑む

歩き方が正しくできないようです。私はラパスのダウンタウンの目抜き通り、プラド通りにいます。後ろは坂道なので、息が上がるくらいです。問題は、ペーニョス下り坂を歩いているときはスピードを上げる。そう、私に近づいてくる人々は、19世紀の優雅なペースを持っています。彼らは腕を組んで、時間をかけて。しかし、私の隣にひしめき合っている人たちは、はるかに速く動き、群衆の間をジグザグに進み、電話を耳に固定し、空気中に酸素があるかのように取引や個人的なドラマを大声で叫んでいます。

海抜 11,811 フィートのラパスでは、息切れは日常生活の一部です。カルデラ状の渓谷に住むほぼ 100 万人の人々の喧騒や喧騒、人間の生のエネルギーも同様です。時々、私たち全員が推定の中心に向かって転がり落ちているように感じることがありますが、中心が見えません。広場は歩行者で混雑しており、コーラス—山高帽をかぶったアイマラの女性たち—屋台に座り、塩辛い、脂っこいスナック、グラス入りのビールを売っているモコチンチ乾燥した桃とシナモンで作られたもの、お土産用のラマをモチーフにしたボブルハット、SIM カードなど。道路にはボロボロのタクシーや鮮やかな色に塗装されたダッジバスがひしめいている。休息は希少な商品です。

幸いなことに、ボリス・アラルコンという聡明なボリビア人起業家が、町の中心部に「イエロ・ブラザーズ」ブランドでカフェを3軒オープンした。作家のコーヒーコメルシオ通りにある古いギズバート書店は薄暗くて美しく、アドラー、トライアンフ、トルピードのタイプライターが展示されており、背の高い棚には地味そうな学術参考書が所狭しと並べられている。数ブロック離れた昨年 6 月にオープンした KM-0 は、3 つの建物の中で最もエレガントで、20 世紀初頭の邸宅の上層階に位置し、市内初のおしゃれなコワーキング スペースを提供しています。そして、HB ブロンズ コーヒーバーは、アラルコン最大のベンチャーである宮殿の人気の仕事後のミーティング スペースです。アルトゥ カーラ ホテル、4月オープン。

「これはボリビアで最もクールで最も高級なホテルになるでしょう」とラパスとラパスの間に住むアラルコンは言う。ベルリン。 Altu Qala は、ユニークな小さなホテルであることは間違いありません。アラルコンのカフェは、他のカフェと同じようにトレンディです。ロンドンまたはコペンハーゲン。彼のバリスタは、タイトな T シャツとトリルビーを着て、ゆっくりと浸漬した日本のコーヒーを含む 34 種類のコーヒーを出します。しかし、私は流行に敏感なコーヒーを求めてここにいるわけではありません。私は心理地理学をしにここに来ました、そして私の仲間カットシッパーは専門家です。 2003 年から 2005 年までボリビアの大統領を務めたカルロス メサも、ボリビアを代表する作家の 1 人です。私は彼に、世界で最も標高の高い首都に住むとはどういう意味かを尋ねました。

「ラパスと山々は切り離せない関係にあります」と彼は言います。 「私たちは世界で最も美しい山の一つであるイリマニの山陰にいますが、そこを離れるとそのことだけを考えます。先住民文化は過去のものではありません。人々は今でも山が存在すると信じているアプス、または守護霊。

私にとって、ドラマチックな山の風景よりもさらに印象的なのは、ラパスが巨大なボウルのように囲まれているように感じることだと思います。 「そうです。そのため、私たちは何もない広い空間を怖がります」と彼は言います。 「平原を歩く人は恐怖を感じます。」

メサは、2006年に就任した南米初の先住民大統領エボ・モラレスのファンではない。彼は彼を純粋な資本家であり、恥ずべき自己神話化者だと呼んでいる。しかし、政敵であるにもかかわらず（彼は1月の選挙で再び彼に挑戦した）、メサはよく呼ばれるエボがラパスにとって良い存在であったことを認めている。 「エボが権力を握ると、彼はすぐにラパスの首都としての地位を再主張した。このことと先住民寄りの政治が街を団結させ、新たな自信を与えてくれました。」

最近この大陸のすべての大都市を訪れた後、ラパスは他のどの都市よりも急速に変化していると思います。その復活は、何十年もの眠い停滞を経て起こります。歴史的中心部よりも低く、数度暖かい住宅および商業地区であるゾナ スール (南側) に、市内初のスマート ブティック ホテルが建ちます。アティックスは 2016 年にオープンし、内装は天然の木材とコマンチェ石で造られ、壁にはボリビアで最も有名な芸術家、ガストン ウガルデの作品が飾られています。印象的な平行四辺形の塔は、ニューヨークのデザイン スタジオ、ナロフスキー アーキテクチャーとのコラボレーションの結果です。 「私たちの目標は、私たちの文化的富を世界の他の国々と共有することです」とオーナーのマリエル・サリナスは言います。から作られたクールなカクテル私たちは友達ですバーで提供されるその他の天然のファイアウォーター、+591 (ボリビアの電話番号) は、受賞歴のあるリマの元ミクソロジストであるデビッド・ロメロによって作成されました。セントラルレストラン;そしてそれからレストランでは崇高なアンデス料理を提供しています。

とはいえ、バリオでの競争は熾烈です。角を曲がったところにあるのは、味、コペンハーゲンの有名なレストランの共同創設者であるクラウス・マイヤーによってオープンされたレストランまたはレストランであり、10年前にスカンジナビアの食革命を起こした人物として知られています。 「彼は素晴らしい農産物はあるものの、本格的な料理がない国を探していました」とグストゥのスルナヤ・プラドさんは言う。 「彼は4人の短いリストを作成していましたが、彼は最初にボリビアに来て、彼の旅はここで終わりました。」鮮やかなテキスタイル、マスク、リサイクルされたビンテージ家具で装飾されたこの高尚なダイニング スペースは、シェフのマウリシオ ロペスとマルシア タハとその若いチームが提供する料理と同じくらい豪華に見えます。ランチは、リャマのタルタル、アマゾン料理などの 7 コースのサンプラーです。私の質問魚とバナナとチリ、タンボ フルーツのシャーベットとジン。デンマークは突然、前世紀のような雰囲気を感じます。

近所で最もスタイリッシュな自家製ショップ「ワリスマ」では、パートナーのパトリシア・ロドリゲスが、1,000ドルのビキューナウールのスカーフ、ベビーソフトなラマ皮のバッグ、ボリビア産ローズウッドをリサイクルして作られたキッチン用品、そしてエスニックな雰囲気を感じさせながらも、下品な図像を避けた落ち着いた色の浮遊感のあるドレスなどを見せてくれた。観光客の服装。 「私たちは天然染料にコカの葉、植物、ハーブを使用しています」とロドリゲス氏は言います。 「生地が地域を表しながらもファッショナブルになるよう、モチーフを現代風にアレンジしました。それが私たちの顧客が望んでいることです。」

ゾナ スールには、かわいいコーヒー ショップ、アジアン フュージョン レストラン、プライベート アート ギャラリー、イタリアの高級ブランドの旗艦店があります。しかし、ここにはきちんとした食品市場もあり、誰もがトロピカルフルーツ、高原野菜、キヌア、その他の今注目のスーパーフードを手に取ってあごを動かしているようです。マカビタミンCが豊富カムカム。とても美味しい昔ながらのパイ店、Salteñas Potosinas もあります。おいしいスナックには唐辛子がたっぷり入っています。地元の食品歴史家のグループは、唐辛子がもともとボリビアの高地から来たものであることを証明するキャンペーンを開始した。彼らは、美食の贈り物を世界に取り戻す時が来たと言います。

ケーブルカーに乗って郊外の丘の上にあるソポカチまで行きます。新しい航空公共交通ネットワークは 2014 年 5 月から段階的に開通しています。現在 8 路線が運行しており、さらに 3 路線が建設中です。オーストリアが構築したシステムにより、郊外住民の通勤時間が半減しました。それは私にゾナ・スールの向こうの街を見る機会を与えてくれます。

フレンドリーな乗客と会話しながら、赤い制服を着た子供たちでいっぱいの校庭を見下ろしました。プール、庭、血統書付きの犬のある家。サッカー場。オリンピック用のプール。すべての教区に教会。オフィス街。オレンジ色のレンガで建てられた住宅用の塔、その平らな屋根にはケーブルとアンテナがごちゃ混ぜにされています。車、タクシー、バスが高速道路の曲がりくねったリボンに沿って競争します。どの狭い歩道も歩行者、労働者、学生で埋め尽くされ、全員が駆け回っています。繰り返しますが、ラパスでの生活は求心的で、内側に向かって進んでいますが、休む場所がないという印象があります。

ソポカチは境界地帯であり、ビジネス志向の南部と古い中心部の間に位置します。ほのかにヨーロッパ風で、のんびりとしたラパスに近い雰囲気です。ケーブルカーの駅から徒歩数分のところに、糸杉の木々が生い茂るこぎれいな小さな公園、ネプチューンの大理石の噴水、壁に囲まれた展望台があるモンティクロまでの階段があります。ここから石畳の道が続いています。無計画にふらふらと歩き回ります。道に迷ったら、イリマニの頂上を探してコンパスをリセットします。

他のボヘミアン地区と同様に、ソポカチも日中はまどろっこしく、物思いにふけっています。ダイブバー、クラブ、ビリヤード場、暗くなってからしか営業しないレストランなどの道路標識をたくさん見かけます。しかし、書店や文化センターもあり、芸術家ガストン・ウガルデがボリビアのウユニ塩湖の非常に彩度の高い写真を展示しているサラール・ガレリア・デ・アルテにも立ち寄りました。 「それは白さです」と彼はこの鉱物へのこだわりについて語ります。 「死について考えさせられます。死はとても平和です。」しかし彼は缶ビールを飲みながらニヤニヤしながらそう言っている。両義的で自虐的で、ポップスタイル アートの才能に優れたウガルデは、アンデスのウォーホルとみなされています。 「観光がホテルやレストランをもたらしましたが、これからは美食がコレクターのような人々をもたらすでしょう」と彼は言います。 「ボリビアにいるのは良い時期だ。」

私は街の西側の比較的穏やかな雰囲気を楽しみながら歩き続け、主要な墓地であるセメンテリオ ジェネラルに到着します。ここでの死は決して平和なものではないようだ。今日は死者の日で、私の周囲では、祈りを唱えるために墓に向かう途中の会葬者たち、門前の花市場で花輪を拾い、コーンを買うためにアイスクリームパーラーに立ち寄る人々の騒ぎがあり、それが伝統的な楽しみ方です。苦い涙を流した後には甘いものを。アイマラの信仰体系では、死んだ親戚は輪廻への3年間の旅をしていると考えられています。したがって、会葬者は最初の死者の日には泣き、2日目には丁寧に泣き、3日目にはアイスクリームを食べています。

私はガイドブックのお気に入りのいくつかを通りながら、旧市街に向かいました。ハエン通りはおそらくラパスで最も古い通りで、石畳と日陰のパティオがあり、間違いなく最も美しい通りです。ランザ市場では、小さなレストランが、熱々のスープの入ったボウル、スパイシーなソーセージを詰めたロールパン、そして巨大なフルーツ カクテルに腰をかがめて食べる客でいっぱいです。クンビア音楽が鳴り響きます。スパイス、パパイヤ、パイナップルの刺激的な香りが歩道に沿って漂います。ここは市内の他の場所と同じように伝統的な場所ですが、ここでもスマ パヤタ (アイマラ語で「よく調理された」の意味) と呼ばれるプログラムが食品衛生を推進しており、訪問者は食べるものすべてが安全であることを確認しながら軽食を食べ歩くことができます。 。

ランチタイムを 2 回かけて、ラパス中心部の新しい最高のダイニング スポットをいくつか探索します。ムリーリョ通りの朽ち果てた古い家の中庭の上で見つけた人気のコシナ ボリビアーナは、創造性が光るセットメニューを提供するランチ限定の店です。オープンキッチンのそばのベンチに座って、私は6人のシェフたち（その中にはグストゥの卒業生も含まれている）が色鮮やかなシチュー、スープ、グリルした魚料理に加え、花やハーブで飾り付けられた地元産のジャガイモやマメ科植物を盛り付けて料理を仕上げる様子を眺めている。群衆。食べ物はおいしいです。雰囲気は若々しく、超社交的です。価格は恥ずかしいほどお買い得です。

私のお気に入りのランチスポットは、アリ・パチャ、南米で最も進歩的なレストランの 1 つ。ロンドンのコルドン・ブルーで訓練を受け、グストゥで働いた後、オーナーのセバスティアン・キロガさんは動物愛護に関する映画を見て、ラパスにはビーガンレストランが必要だとひらめいた。 Ali Pachaのメニューには、根や新芽、花や果物が含まれており、どれも見た目に美しく、味わうと刺激的です。サクサクのヤシのハツ、ホイップしたてのココナッツバター、ビートから作られた「アッシュ」、甘いキヌア、そしてで作られたアイスクリームがあります。クプアス熱帯雨林から。 「私たちの郷土料理の大部分がビーガンであると考えるのは非現実的ではありません」と彼は言います。 「牛や羊が導入される前、アイマラ族は野菜、豆類、穀物を食べていました。」

私がラパスで出会った皆と同じように、キロガは希望に満ちていて、おしゃべりで、好奇心旺盛で、野心家だ（アリ・パチャはその後、地元産の蒸留酒、クラフトビール、ボリビアのタリハ地方のワインを専門とするカフェバー「ウマウィ」を併設した）。これらの活動家やシェーカー志望者の多くは、これまでに互いに協力したことがあります。この新世代のパセニョが、長らく無視されてきたこの都市を変革しつつあります。

ラパスで息を整えるには、さらに高いところまで行かなければならないかもしれません。ラパスの姉妹都市となった郊外のエル・アルトまでのケーブルカーの旅は急勾配でドラマチックです。頂上からは、現在高度 13,451 フィートにいますが、ボリビアの首都を一望できるようになりました。ラパスのクレーターは小惑星の衝突によってできたように見えますが、実際には川の峡谷です。そして都市も、まったく意図的ではないもののような外観をしています。イリマニは浄化の力のように機能し、白い頂上を持つ自然のままの黒い山の塊のように機能し、雲を割ってこの乱雑で狂気の息を呑むような街を守っています。

私はエル・アルトに入ろうと向きを変えます。そこには、ほこりっぽいアンデスのアルティプラノにまた百万の魂が広がっています。ここは空港があるため、ほとんどの訪問者は通過しなければなりませんが、近年では、現代の最も奇妙な芸術運動の 1 つを見るためにしばらく滞在する人もいます。

エルアルト出身で元石工のフレディ・ママニ・シルベストルは、アイマラ固有の建築から部分的にインスピレーションを得た約60軒の家で、この単調な広大な土地に色彩を加えているが、さらにはお祭りのチョラの衣装や、最も奇妙なことに、トランスフォーマー漫画のおもちゃのフランチャイズ。建物は次のように知られていますチョレ（チョーラとシャレーから）標準的な形式は、1 階に小売スペース、1 階と 2 階にパーティー会場、数階の賃貸アパート、そしてその上に所有者用の住宅がある高層タワーです。

私はタクシーでこれらのチョレをいくつか運転します。原色ではない色、ウーリッツァーのようなライン、鏡ガラス窓、そして派手な壁画が際立っています。クルセロ・デル・スールという船の形をした建物に停まります。インテリアはシャルトリューズ、マスタード、キャロットオレンジの酸の旅です。ウィリー ウォンカ、ガウディ、ヘンゼルとグレーテルが融合したパーティー会場としては、間違いなく楽しいです。建築としては、エル・アルトの成金にとってはいかがわしい趣味の過剰な大聖堂です。

世界の屋根の上で、私は登頂する登山家のように 7 階を登り、何もないテラスに出ます。目の前にはエル・アルトの広大さがあり、単調なジェリーで建てられた塔が果てしなく並び、乾いた高原と一体化している。その端にはアンデス山脈があり、沈む太陽で金色に輝き、広大な青い空が広がっています。また息が切れてきたけど、少なくとも立ち止まっていられる。はるか下のどこかから、かすかなうなり声が聞こえてきます。ラパスは、疲れを知らず、新たな未来への道を歩み続けています。

Aracari Travel (aracari.com) は、ラパスへの 5 日間の旅行を 1 人あたり 1,650 ドルから提供しており、宿泊、プライベート ガイド付きツアー、送迎が含まれます。ユナイテッド航空、アメリカン航空、中南米航空は、ロサンゼルス、ニューヨーク、ヒューストン、マイアミからペルーのリマ経由で運航しています。