私たちは、密生したシダ、野生のイチジク、ドラゴンの木の間を切り開いた急な道を森の中をゆっくりと登りました。私たちの前方で、小さな青いダイカーカモシカが下草を突き抜けて衝突しました。樹冠の上では、機織り鳥が甲高い鳴き声で私たちの到着を知らせ、サマンゴサルは好奇心旺盛な鋭い目で私たちの進歩を追いかけました。
頂上に着くと、白いシャクナゲと青いアジサイが植えられた庭園に出ました。その向こうには、黒檀の木に部分的に隠れて、城が立っていた。その四角い塔に登り、私たちは景色の中で立ち止まって飲み物を飲みました。祖先の霊を祀るチンヤクワレンバ（地元のショナ語で「疲れた足の丘」）の堂々たる建造物。ジンバブエとの国境を形成するブブンバ山脈モザンビーク。ここからは海の匂いがする、と母が言っていました。もちろん、そんなことはできません。モザンビークの海岸までは車で 4 時間ほどの距離にあります。しかし、約 40 年が経った今でも、私は深く息を吸いながら、インド洋の塩辛い匂いがこちらに向かってくるのを想像します。
祖国を離れてから 30 年間、私は何度も戻ってきましたが、今回の旅は違うと感じました。ほぼ1年後に到着しましたロバート・ムガベ彼は権力の座から転落していた（そして、判明したのは、シンガポールの病院で95歳で亡くなる1年前だった）。クーデター後の最初の高揚感は失望へと消え、ボロボロの経済を立て直すのは頑固に難しいことが判明した。それでも、私は遠くからムガベ後の時代に対する楽観的な見方を感じていたので、それを自分の目で見る時が来た。
しかし今回は、ビクトリアの滝やワンゲ国立公園といった人気のスポットを訪れるために飛行機に乗ったのではありません。彼らは待つことができた。私のルートは、東高原とローフェルト南部へのあまり人が通らない道を通りました。古代都市の廃墟とマトボの花崗岩の山々。カリバ湖の南岸と偉大なザンベジ渓谷。これはサファリ昔ながらの言葉の意味で、発見の旅です。
マリラングウェ野生動物保護区のヌー
クルックスとジャクソン私はこれまでずっと、首都ハラレから東部高原のムタレまでの道を旅してきました。子供の頃、私たちは父のDKWステーションワゴンの後部座席で交代で寝て、海に向かう途中でムタレで場所を交換してモザンビークに向かいました。ずっと後になってから、私はこの川に沿ってヒッチハイクをして、ニャンガ国立公園のささやき声が聞こえる松林の中を歩いたり、ブブンバ山脈に登ったりしました。
さて、私は自分の運転手兼ガイド、サファリ・バトラーとして知られる元プロラグビー選手のディーン・デュードニーとともに戻ってきました。ディーンは、ランドクルーザーの後ろから飲み物を出しながら、アカシアの木の下で料理をするために立ち止まって、一般道で本領を発揮しています。ジンバブエには、問題があれば計画を立てるという古い諺がありますが、ディーンは常に計画を立てています。
ムタレは、金の可能性に酔ったイギリス人入植者によって 1890 年に建設されました。 1940年代後半には別の移民の波が続き、私の両親もその中にいて、配給を逃れて太陽の光を浴びる豊かな新生活を始めようと必死だった。はるかに裕福な人々は、退職した億万長者の慈善家であるサー・スティーブンとレディ・コートールドでした。ロンドンムタレの北にあるペンハロンガの金鉱山の近くで引退する。ここで彼らはモダニズムの新居をフランス風のシャトーの塔で飾り、邸宅をラ・ロシェルと名付けました。夫婦が亡くなった後、家と敷地は国家信託に譲渡され、そのまま残されました。この不動産には新しい投資家がいると聞いていたので、先に進む前に調べてみることにしました。
スティーブン卿の植物園や森林庭園、蘭の温室、在来木の樹木園は、無視されていても常に注目に値するものでした。今では古い場所が再び明るく見えました。ラ・ロシェルの食事はひどい子供向けの料理だったと思い出しますが、有機ハーブの広大な畑を最大限に活用する才能のある地元のシェフ、クリスペン・ガラポの到着ですべてが変わりました。有名な敷地の一部は再設計されましたが、バラ園にある石のオベリスクは、コートールド家のペットワオキツネザル、マージャンの遺体が埋葬されている場所を示しています。そのすぐ先には修復された大温室があり、63 歳のニコラス・カシリさんはそこで 47 年間、スティーブン卿の蘭の子孫の世話を続けています。その夜、私は家の隅の寝室で安らかに眠りました。そこには、少し奇妙で、時代に合った骨董品や絵画が飾られていました。そして、東高原の甘くて土の匂いで目が覚めました。これほど幸せを感じたり、家にいるような気分になったことはめったにありません。
ペンハロンガからクリスマスパスまでは車ですぐです。ムタレへの劇的な玄関口であり、そこからはブブンバ山脈のふもとの谷に眠る街を眺めることができます。盛夏の早朝、この森林に覆われた斜面は霧に覆われ、森林には甘くて純粋な湧き水が滴り落ちます。野生のランは無数に生育し、ヒタキは低く垂れ下がった枝にカップ状の巣を作ります。村人たちは自生のこぶ木の樹皮からキニーネを作ります。ゴンドラ根はムタレの市場で媚薬として販売するために収集されます。
レパード ロック ホテル
クルックスとジャクソンブミ ヒルズ サファリ ロッジ
クルックスとジャクソン何年も前、私の叔父はここで太陽のまだらの土地を購入し、そこで引退するかもしれないと考えていました。しかし、その時までに――それは 1970 年代であり、最終的に白人少数派の支配に終止符を打ったローデシアのブッシュ戦争が激化していた――ブブンバ山脈は包囲下にあった。平和が戻ったとき、銃弾の傷跡が残った納屋や茅葺きの小屋は、ゲストハウスや職人の工房に改装されました。トニーズ・コーヒー・ショップもその新店の一つで、25年経った今でもオーナーのトニー・ロビンソンはそこで退廃的なケーキを焼き、手書きのメニューから注文を受けながら客たちとコケティッシュなおしゃべりをしていた。私たちはそこに行く途中で立ち寄りましたレパード ロック ホテル、第二次世界大戦中にイタリアの捕虜によって建てられた空想の異常な、魔法の森として知られるジャングルの密集地帯に埋め込まれた三重の塔のあるピンクのマナーハウス。 1946 年、所有者のレスリーとアン シーモア スミス夫妻はおとぎ話のような城をその上の花崗岩の露頭の上に建て、そこに女王母を 1953 年のマーガレット王女との南アフリカへのロイヤルツアーに滞在するよう招待しました。
ブッシュ戦争中およびその後の数年間にホテルが閉鎖されたとき、私はよくシーモア・スミス城に滞在しました。当時、そこは楽しくて優秀なホストによってゲストハウスとして運営されていました。 6年前、レオパード・ロックと城の両方がジンバブエの投資家によって購入され、ホテルは大幅に改善されましたが、城は現在、特別な夕食またはカクテルにのみ使用されています。
私たちは、森の根と樹皮の伝統的な薬用用途についてよく知っている鳥類学者のベニー・カツィカの案内で、ブブンバ山脈の景色を眺めながらそこまで歩きました。ジンバブエにはアフリカで最高の狩猟レンジャーやガイドがいると誰もが言うでしょうが、それは本当です。
涼しい山々を離れ、私たちは南に向かい、暑いセーブ・リバー・バレーに入りました。そこでは、黒花崗岩の岩が巨大なビリヤード・ボールのピラミッドのような不安定な地形でバランスを保っています。私たちは透き通った青空の下、何時間も車を運転し、人里離れた学校や伝道所を通り過ぎ、小さな村の肉屋でディーゼルを買うために立ち寄った（ジンバブエは再び燃料危機に瀕していた。ディーンは機密物資を嗅ぎ分ける第六感を持っている） ）。私たちが方向転換したのは午後遅くでした。シンギタ・パ・ムシャナ, ジンバブエで最も豪華なサファリロッジ。
シンギタ・パムシャナのプール
クルックスとジャクソン第二次世界大戦後、ローフェルトの広大な地域は牛の農場として区画化されました。最も進取的な牧場経営者の一人は、ゴナレ州国立公園の境界にあるローンスター牧場のレイ・スパロウだった。最終的にスパローは 1990 年代にローン スターをアメリカの億万長者ポール チューダー ジョーンズ 2 世に売却し、ジョーンズ 2 世はその後私設のマリラングウェ野生生物保護区を設立しました。この土地は今、シンギタ パムシャナ ロッジ、地元の石で建てられた建物で、円錐形の塔と、シャンガーン族の影響を受けた完璧なインテリアが特徴です。パムシャナのマリラングウェ トラストは、地域プロジェクトと地元の学校をサポートしています。ロッジにある濃い青色の蜂蜜は、近隣の 20 家族によって生産されています。また、ジンバブエの野生動物、特にサイの保護の最前線でもあります。
私たちが到着したのは、ちょうど太陽が傾き始めた頃で、午後遅くの光がプールのテラスのはるか下にある深い緑の湖で反射していました。午後のゲームドライブの前に、真っ白なプレスカーキを着たゲストにお茶とケーキが振る舞われました。その夜、私たちはアカハシの群れが通り過ぎる中、水場で水を飲むライオンやゾウの写真を撮りました。夕暮れが近づくと、一対のシロサイが加わり、さらに一頭、そしてまた一頭と続きました。二頭のクロサイ、私たちがそのうちの1つの13個の標本に囲まれるまで、最も絶滅危惧種ジンバブエのめったに見られない南部のこの保護された避難所では、原始的で完全に平和な世界が広がっています。
私たちは神聖なマリラングウェを離れ、ショナ族の王族が統治していた古都の遺跡があるグレート・ジンバブエへ北上しました。 1,784 エーカーの敷地に点在する壮大な石壁の遺跡は 11 世紀に遡り、その規模と壮大さは今でも注目に値します。厚さ 3 フィートの壁は、エジプトのピラミッドに匹敵する巨大な花崗岩のブロックで作られています。
その朝、私たちはグレート・ジンバブエを独り占めしました。小さな薄暗い博物館には、遺跡から発掘された中国の磁器やアラブのガラス製品が展示されており、静かでした。主な展示品は、現在は国章となっているジンバブエの鳥を描いた古代の彫刻で構成されています。ソープストーンの人形はサイチョウやウミワシだと言う人もいます。彼らはジンバブエのショナ族の祖先を表しているという人もいます。かつては金が豊富な王国の繁栄した首都であったこれらの城壁の周囲には、この街とシバの女王を結び付ける神話や伝説が今も渦巻いています。
私たちのサファリは西に進み、ジンバブエ第 2 の都市ブラワヨの南にあるマトボ国立公園まで続きました。これから数晩、私たちの家はこうなるだろうカエリッシェ ハウス、サファリ会社アフリカン・ブッシュ・キャンプのジンバブエ人創設者ベクス・ンドロブ氏が、彼自身と若い家族のためのプライベートな隠れ家として建てた、4ベッドルームの折衷的な家。風化したインドのドア、彫刻が施された四柱式ベッド、鮮やかな西アフリカの織物、そしてンドロブの旅で拾った青銅の彫刻が見事に融合したもので、世界中のどこにも似たものは見つかりません。これは周囲の環境にも当てはまります。マトボは、禿げた花崗岩の丘、鬱蒼とした森林、インセルベルクからなる別世界の風景で、11 世紀に遡る岩絵が収められた約 50,000 の洞窟があります。初代マタベレ君主であるムジリカジ・クマロ王は、征服した土地を眺めながら石の椅子に座ってここに埋葬されたと言われています。 1895 年にこの土地を王冠として主張した英国の鉱山王で政治家のセシル ローズは、これらの丘を自分の埋葬地として選んだとき、その重要性を十分に認識しており、その後数十年にわたる巡礼の場所を作りました。私たちはジンバブエ人 5 世ガイドのイアン・ハーマーと一緒に彼の墓で夜を過ごしました。その日の早い時間に、彼は私たちをヌスワトゥギ洞窟の岩絵を見に連れて行ってくれました。これは、サンのブッシュマンの祖先によって刻まれた、キリン、ゾウ、クドゥー、シマウマ、ハンターの巨大なフリーズです。大地の広がりが目の前に広がる今、私はハーマー氏が数世紀に渡るジンバブエの異文化遺産――バントゥー族による原住民サン族の離散から白人の入植者到来と独立のための戦いに至るまで――を伝えることに耳を傾けた。視野に入る。日が沈むと、色鮮やかなトカゲがまだ暖かい岩の上を走り回り、ジンバブエの不調和な祖先の魂のオーケストラが一瞬、穏やかで友好的な沈黙に陥ったかのように見えました。
私のロードトリップはブラワヨ空港で終わり、国の最北端にある広大な内海、カリバ湖行きの飛行機に乗りました。ここのホテルのほとんどは 10 年以上閉鎖されていましたが、数年前に Ndlovu が全面改修しました。ブミ ヒルズ サファリ ロッジ、湖の最古の前哨基地。
父は長年カリバで小型ボートを維持し、ワニやゾウをチェックした後、湖の無人島の一つにキャンプを張った。 1972 年にブミ ヒルズがオープンしたときでさえ、私たちのような人間にはスマートすぎましたが、最新版は完璧な現代的なアフリカのデザインで、はるかに美しく洗練されています。しかし、この場所のポイントは常に、眼下の赤い砂浜でゾウが浅瀬をうろうろしたり、家族の隊列を組んで泳ぎ、鼻の先端が潜望鏡のように水面を割っている光景だった。
私は午後のクルーズに参加し、3頭の若い雄牛ゾウが泳ぐ海岸線に抱きつきました。湖の銀色のイワシを捕まえようとアフリカウミワシのつがいが急降下する中、一匹のカワセミが化石化した木の溺れた枝の上で見張っていた。ワニはいたるところで日向ぼっこをしてその日の最後の暑さを吸収し、私たちが通り過ぎると巨大なカバの群れが一斉に笑いました。
翌日、私はザンベジ川の雄大なコースに沿って、これまで訪れたアフリカで最も荒涼とした場所の一つに向かいました。 10月のザンベジ渓谷はもろくて乾燥したオーブンで、厳しくも異常な環境だ。バオバブの連隊は、きらめく暑さの中で注意を払って立っている。真っ白なハイエナの糞の山が黒い玄武岩の平原に横たわっている。そして、そのすべてを通して、ザンベジのクールで生命力に満ちた力が伝わってきます。
サピ鉱区は、ジンバブエのマナプール国立公園に隣接する、踏み跡が残されていないアフリカの296,526エーカーの土地です。いくつかの小さな釣りキャンプを除いて、ここには永遠に何もありませんでした。残りは密猟者やトロフィーハンターのなすがままにされました。そして 3 年前、この利権は野生動物映画製作者のデレックとビバリー・ジュベールが設立したサファリ会社、グレート プレーンズ コンサベーションに賃貸されました。すべての狩猟が中止され、写真サファリの小グループ専用の 2 つの小さな季節限定キャンプがオープンしました。サピ エクスプローラーズ キャンプ、川沿い、そしてサピ スプリングス キャンプ、赤いマホガニーの木々に囲まれています。
クルックスとジャクソン
シンギタ パムシャナ ロッジ
ここで私は流れの速い川で泳ぎ、ザンビアとの国境を形成する目に見えない境界線を上り下りしました。私は、カーマインハチクイが急な岸辺に巣を作り、虹色に輝く青とオレンジ色の羽が赤い大地に映え、ゾウの巨大な群れが急流を飛び越えて国家間を行き来する様子を眺めました。夜になるとハイエナがその地域を暴れ回り、ライオンが鳴き声を上げました。サピ・スプリングス・キャンプでは、夜明けに木の上にある屋外のプラットフォームで目が覚めました。蚊帳のかすんだガーゼに包まれていたとき、ヒヒが私を見つめ、瞬きをしていました。私たちはマナプールまで車で行き、そこでアオサギがカバの背中に乗るところを見ました。その夜、キャンプに戻って、私たちは地面に掘った穴の中で、熱い石炭で覆って完璧にローストした鶏肉を食べました。
永遠に続くものなどないのかもしれないが、サピでは永遠の呼び声と、よりシンプルな時間と場所の魅力を感じた。私が生涯を通じて愛したこの国の本質を再発見するつもりだったとしたら、その傷ついた心臓がまだ健全に鼓動していることに気づき、安心して出発しました。
ジンバブエでサファリをする方法
ジンバブエは安全に訪問できますが、この国は引き続き深刻な経済困難に直面しているため、専門の旅行会社に予約することが不可欠です。現場の専門家であるマブロス サファリズは、同様の 2 週間の旅行を、すべてのフライトとアクティビティを含む 3 食付きで 1 人あたり 15,000 ドルから提供しています。ディーン デュードニーによるプライベート ガイドがゲストを東ハイランド、ローフェルト、マトボまで車で案内します。カリバ湖とザンベジ渓谷への空路送迎。ハラレのアマンジ ロッジに滞在。そしてジュエリーデザイナーのパトリック・マヴロスのスタジオのツアー。マブロサファリス.com
