私たちは小さな中世の丘の町ウジュエを訪れる予定はありませんでしたが、夫と私はそこで不安定な勾配の石畳の通りの迷路をさまよっていました。数少ない観光客グループのうちの一つ、スペインの年金受給者は、町の注目の観光スポットの一つであるロマネスク様式の大聖堂と11世紀の聖母マリアをリストから外し、1時間ほど前にバスの煙に紛れて姿を消した。まるで私たちがウジュエを独り占めしているかのように見えましたが、静寂を破ったのは、下の草原でタカを急降下させる騒々しいカラスだけでした。
岬の高いところに位置する要塞都市ウジュエには、デ キリコの絵画の 3D バージョンのように、遠近法の規則を無視しているように見える、傾いた屋根の線と崩れかけたファサードがあります。私たちの周囲には、よく手入れされたアーモンドの木が並ぶなだらかな丘陵が広がっていました。それなのに、みんなはどこにいたの？煙突から煙が出ていたので、確かに住民がいたのですが、どこにも見えませんでした。観光客の猛攻撃が起こる前の 1960 年代のサン ジミニャーノはこんな感じだったのだろうかと思いました。
アフリカのサファリに行く旅行者はビッグ 5 を探しますが、私は自分のビッグ 5 (実際には 6) を探して、ラ リオハとアラゴンに挟まれたスペイン北部のナバラ州に滞在していました。ピキーロピーマン、レタスの芯、ルリヂサ(ルリヂサ)、カード(カルドン、アーティチョークの親戚)、ポチャ(殻付き豆)、およびアーティチョーク（アーティチョーク）。パンプローナで 7 月に開催されるサン フェルミン祭り (または牛追い祭り) の期間中、またはフランスからサンティアゴ デ コンポステーラに続く有名な巡礼路の 1 つを歩く以外、この地域を訪れる観光客はほとんどいません。
それが私がナバラに来たもう一つの理由でした。ほとんどの人が探し求めず、ほとんどの人が見つけられないスペインを見つけるためです。私が20代の頃に短期間住んでいたバルセロナは、今では騒々しいパーティーの街となっている。マドリッドは素晴らしい街ですが、観光客やナイトライフで賑わっています。しかし、今回のスペイン旅行では、どこか違う場所、つまり手付かずの自然がまだ残っており、のんびりとしたペースで生活が営まれている場所を見たかったのです。
ナバラ州の豊富な野菜の品揃えは、肥沃なエブロ川渓谷のほぼ完璧な栽培条件によって可能になっています。
スペインは常にそのことで知られています。ハム、チーズ、そしてコロッケ。しかし、スペイン人の友人が私に語ったところによると、ナバーラは農産物の新鮮さと品質で有名だそうです。スペイン最長の約900マイルの幅が広く曲がりくねったエブロ川とその歴史的な氾濫原は、ローマ時代から農業に理想的な場所を生み出し、その果物や野菜は非常に珍重されており、ここで栽培されている品種のいくつかには独自の品種が与えられています。 DO (Denominación de Origen)、フランスワインに与えられる AOC に似ています。タルト、スモーキーピキーロピーマンはロドサの小さな町で生産されます。最も柔らかいレタス、アーティチョーク、カルドンはトゥデラで栽培されています。ラ・リベラでは、シェルビーンズとルリヂサ（マイルドで茎の多いハーブ）がよく育ちます。トゥデラでは毎年春に、地元の生産者が自慢の農産物を展示、販売する「ホルナダ デ エグザルタシオン イ フィエスタ デ ラ ベルドゥラ」（大まかに訳すと「高揚の日と野菜の祭り」）も開催されます。ここでは、ピーマンやインゲン豆の畑を車で通り抜け、ひび割れた沖積土に囲まれた葉の密なレタスの芯を見ることができました。その農産物がシェフたちによってどのようにして、今日のスペインで最も革新的な（まだ知られていない）野菜たっぷりの料理にどのように生まれ変わったのかを知ることができます。すべて、シェフ中心の空想飛行からわずか 1 時間です。サン・セバスティアン。そして、私はそれを、どの小さな村にもゴシック様式の大聖堂やロマネスク様式の教会があり、そのほとんどが観光客に踏みつけられていないこの国の一部でそうすることになるでしょう。
私たちが最初に訪れたのは、人口約 20 万人の緑豊かで裕福な大学都市、パンプローナです。後コーヒーを切るヘミングウェイのお気に入りのたまり場、壮大なメイン広場にある歴史あるカフェ・イルーニャで、ファッショナブルなスペイン料理のランチタイムと思われる午後2時に私たちはラ・ヌエスへ向かいましたが、客は私たちだけでした。しかし、これは私たちにメニューを勉強する機会を与え、その空間が地元の人々のおしゃべりでいっぱいになる中、私たちはアーティチョークの煮込み、ホワイトアスパラガスのムースリーヌソース添え、バスクマグロの解体ニーソワーズサラダをルエダの辛口ベルデホのボトルとともに食べました。 。
紀元前 75 年にローマの将軍ポンペイウスによって設立されたパンプローナ (バスク語でイルーニャ。この地域の食と言語に大きな影響を与えた) は、今日ではヨーロッパで繁栄している都市です。暖かい照明が灯る居酒屋「ラ・オッラ」では、ある程度の年齢のきちんとした髪をした女性たちが食事をしているのを見かけるかもしれません。シャングロ、繊細なカニのグラタン、または地元の自動車製造本社のビジネスマンのグループが、保存されたマグロをトッピングしたナバラントマトと、それに続くオックステールの煮込みとガルナッチャのボトルを取引しています。他のほとんどの場所と同様、ここでも外国人観光客は私たちだけでした。
バー・ホセ・ルイスでは、アーティチョークの煮込みと半熟卵を添えて、アンチョビをトッピングしたトゥデラ産レタスの芯を添えて提供されます。
ペデン＆ワークパンプローナが州内最大で最も活気のある都市だとすれば、車で南に 1 時間のトゥデラは最もソウルフルな都市です。ピーマン、アーティチョーク、豆の広大な畑に囲まれ、エブロ川の緩やかなカーブに囲まれた人口 35,000 人のこの町は、ユダヤ人、イスラム教徒、キリスト教徒の歴史のミルフィーユであり、各層が先人の遺跡の上に築かれています。巨大な 12 世紀の大聖堂は、9 世紀に建てられた市内の旧モスクがシナゴーグになった場所に建てられました。最後の審判を描いた 800 年前のアーチ型の出入り口であるプエルタ デル フイシオ (審判の門) は、悪魔による拷問のシーンで最も有名です。悪魔が罪人を解体し、死刑囚の喉に熱した油を注ぎ込む恐ろしい彫刻が施されています。教区民たちに、礼拝に出入りする際の罪の報酬を思い出させました。
期待されていた食べ物のシーンが台頭しているのを見つけたのはトゥデラでした。レストラン Trinquete は、街の古い部分と現代的な部分の境界線にある、何の変哲もない通りにあります。店の前で、屈強でひげを生やし、汗だくで農産物の箱を降ろしている男が見えた。彼はオーナーシェフであり、ナバラン野菜の伝道師のような存在であるサンティアゴ・コルドンだった。この日のマルチコースのテイスティングメニューには、エレガントに調理された一連の料理が含まれていました。野菜：ズッキーニのカルパッチョ、塩気のあるチーズ、オリーブオイル、シェリービネガー、ラディッシュ添え。深紅のエアルームトマトと卵のミモザ。繊細な皮で覆われた小さな土鍋を割ると、軽いクリームソースの中に柔らかいルリジサの茎が現れました。タマネギのハツのグリルが続きました。それからのシチューポチャハムスープの豆。次に、薄緑色のクリスタルペッパーを焼きました。次に、さらに刻んだピーマンを詰めた単一の焼きトマト。最後に、小さなパイ生地に焼いたカボチャとナスを詰め、生卵黄をトッピングします。この食事は、コースの数だけでなく、準備の複雑さと洗練さからも贅沢のように感じられました。
昼食のラッシュの後、私たちはコルドンと妻のエレナ・ペレスに、彼のインスピレーションの源であるトゥデランの家族の間で一般的な伝統的な壁に囲まれた野菜農園について話をしました。エブロ川の曲がり角、町の外れ、敷地内、またはウエルタ、コルドンの家系で代々経営されており、レストランの食材を提供しています。コルドンは誇らしげに、畝間の雑草を鍬で刈っている父親のマノロを私たちに紹介してくれました。私たちは、高床式のベッド、輪作、整然と並んだ有機野菜に感心しました。 「私は野菜の本質を地面から捉え、食卓に並ぶ前に野菜を台無しにしないように努めています」と彼は言いました。コルドンの手法はビオディナミまたはオーガニックと呼ばれるかもしれませんが、彼にとってそれらは単なる家族の伝統にすぎません。彼は、若い世代のスペイン人がこの田舎を捨てて大都市に向かうのではないかと心配しているが、進行中の経済危機により仕事を求めて出ていく人々の流れが滞っていることは認めている。
トゥデラのエスクエラ・デ・ホタスにあるアーケード。
ペデン＆ワーク別れを告げた後、私たちはトゥデラ郊外のホテルに向かいました。エブロ川の反対側では、地形は平坦になり、より乾燥した場所になります。ここでは、標識の少ない脇道を下ったところに、ホテル アイレ デ バルデナスが、大陸最大の砂漠の 1 つであるバルデナス レアレスの境界にある、岩だらけでほこりっぽい大地から、モダニストの蜃気楼のように、思いがけなくそびえ立っています。客室や本館のような輸送用コンテナが十数台まばらに集まったこのホテルは、郊外の農地と砂漠に続く未舗装の道路の間に位置しています。これは、オーナーのナタリア ペレス ウエルタと、彼女の建築家であるエミリアーノ ロペスとモニカ リベラの、これまでホテルを設計したことがなかった地元のカップルの特異なビジョンです。
トゥデラが観光地から外れているとしたら、国立公園でありユネスコの世界遺産に登録されているバルデナス レアレスは火星の表面のように感じられます。 「誰にでも当てはまるわけではありません」とペレス・ウエルタさんは言う。彼女は写真でしか見たことのない場所、つまりパームスプリングスやマーファのようなモダニズムの飛び地にインスピレーションを得たホテルを所有するという夢を持っていた。そして確かに、目を細めれば、ソノラ砂漠にいる自分を想像することができます。スイミングプールを囲むバリケードのきれいなライン、オーガニックガーデン、ドナルド・ジャッドが植えたサクラ、イチジク、カリンの木、まるで精密な巨大な白い風車です。アメリカ西部でやっているのと同じように、尾根に沿って回転します。ナバラは風力エネルギーでヨーロッパをリードしており、ここの風は確かに激しく孤独で、白亜質の白い土壌を浸食し、公園の主要部分の岩を奇妙な地形に削ります。 2000 年に生物圏保護区に指定されたこの場所は、驚くべき風景であり、他のヨーロッパ人 (主にフランスとオランダの自転車旅行者) が暑さと太陽を求めて訪れ始めているのも不思議ではありません。
スペイン全土で有名な、若くて柔らかいトゥデラン アーティ チョークの畑。
ペデン＆ワーク翌日、私たちはバルデナス レアレスを周回する幅広の 5 時間の車を運転し、冠水した黄色の水田に沿ってトゥデラに戻り、修道士たちがラム酒のケーキやリキュールを販売している古代の修道院を訪れました。私たちは、豪華な葬列が行われているが人影のない村を迂回して、兵士のように並んでいるポプラの木立に立ち寄りました。場面が過ぎていくたびに、私はこの古代の州の多様で折衷的な風景を発見し、どれほど当惑していたかを思い出しました。しかし、それは美しくもありました。アルハンブラ宮殿のムーア風の完璧さ、あるいはカダケスの至福の地中海らしさと比べると、ナバラはもっと捉えどころがなく、その魅力はより抽象的で目立たないものでした。ホテルのペレス・ウエルタと彼女のシックな白い象は印象的でしたが、少し心配でした。地元の人たちはばかばかしいと思っているかもしれないが、私たちアメリカ人は彼女がやろうとしていることは理解できる、と彼女を安心させたかったのです。私はコルドンが彼のレストランで引き続き成功することを祈り、ビオディナミの取り組みを続けてくれる弟子を見つけてくれることを望みました。私は時の流れを止めたいと思っていた。ウフエやサン・マルティン・デ・ウンクスのような、廃墟の瀬戸際にあるように見える丘の上の村を応援しながら、経済が回復したら、それらの村が観光客の罠にならないようにと願いつつも。
マドリッドに戻る前に、私たちは尾根上の道路の脇に車を停め、数百フィート下で、バーキングコリーが牧草地の端から端まで羊を追い続けるのを眺めました。もう一頭だけがオークの木々を吹き抜ける風の音を響かせています。車が見えなかったので、私たちはイベリコハム、ロンカルチーズ、ピキロス、砂糖漬けのアーモンド、オレガノと砕いたワイルドタイムの香りが空気に漂います。ウジュエの黄金の壁とその果樹園が私たちの後ろにあり、太陽は目の前の低い紫色のピレネー山脈の後ろに沈んでいました。そして光が消えた瞬間、私は次にナバラを訪れるときも、まだ光を認識できるようにと願いを込めた。
食べる
人々はアーネスト・ヘミングウェイのお気に入りだったこの 19 世紀のカフェで、朝のカフェ・コン・レーチェやクロワッサン・ア・ラ・プランチャ (マーマレードとバターでトーストしたオープンフェイスのクロワッサン) を楽しみながら、その様子を眺めています。パンプローナのカスティージョ広場 44。
パンプローナの観光圏から少し離れた、地元で人気のこの店では、若いオーナーが再考した伝統的なスペイン料理の独創的なメニューを提供しています。Calle Taconera 4-Bajo、パンプローナ。
温かみのある居酒屋のようなダイニング ルームで、シチューやピントス (バスクのバースナック) などのナバランの家庭料理を提供します。の。ロンセスバージェス 2、パンプローナ。
大聖堂の隣の歴史的な建物内にあるこの居心地の良いレストランでは、地元産の野菜を添えたバカラオや豚肉などのシンプルかつエレガントなスペイン料理を用意しています。トゥデラのコルタドーレス 11 番地。
この影響力のあるトゥデランのレストランで、ランチに数時間を費やしましょう。オーナーの実家の農園で採れた野菜を使ったメニューは絶品です。 Calle Trinquete 1 Bis、トゥデラ。
滞在する
モダニズム建築とバルデナス レアレス砂漠の端にあるドラマチックな環境により、このホテルは車で 15 分のトゥデラとは別世界のように見えます。Carretera De Ejea、1.5km、トゥデラ; 200ドルから。
パンプローナの主な観光スポットは 2 日間で巡ることができます。メイン広場の近くにあるこの大聖堂は、街の中心部にあります。Zapatería 53、パンプローナ; 145ドルから。
する
100,000 エーカーを超えるこの場所は、ヨーロッパ最大の砂漠景観の 1 つであり、ハイカーや自転車愛好家が楽しむユネスコの自然保護区です。ナチュラル パーク ハイウェイ、6 km、アルゲダス。
この 13 世紀の大聖堂は、フレンチ ゴシック様式の回廊のレースの繊細な装飾で有名です。箱型のモダニズム様式の出入り口は、日当たりの良い回廊から、大聖堂の宗教工芸品の膨大なコレクションをカタログ化する野心的な常設マルチメディア展示会につながっています。Calle Curia s/n、パンプローナ。
目的地への行き方
ナバラはマドリードから車で北に 4 時間の距離にあります。ただし、オフグリッドの魅力を最大限に活用するには、Made for Spain からカスタム旅程を入手してください (madeforspain.com）。
現場では:スティーブン・オアは、スペインのナバラにあるバルデナス・レアレス生物圏保護区を巡る日帰り旅行で、西部開拓時代の予期せぬ一面を発見しました。ヨーロッパ最大の砂漠の 1 つであるこのユネスコ世界遺産は、その荒涼とした風景と風に侵食された奇妙な地形でサイクリストやハイカーを魅了しています。
