アスペンの現代的再発明

「その場所についてどう思いますか？」私は、壮大でモダンな屋外階段で隣に座っていた女性に尋ねました。アスペン美術館オープン初日に。私が彼女に、見知らぬ人たちの中の見知らぬ人であることに気づいたのは、彼女の典型的な地元の風貌のせいだった。透き通った黄褐色の肌、日焼けで脱色した乱れた髪、そして高価ではあるが合理的な重ね着をしたアウトドア派の美しさであり、彼女がそれを可能にするものである。近くのエイジャックス山にすぐにハイキングしてください。「とても気に入っています」美術館のロビーで不協和音の音楽演奏の角張ったメロディーを聴きながら、彼女は言った。「何人かの友人に一緒に来てもらおうとしましたが、物議を醸したため、誰も参加しませんでした。アスペンの人々は新しいものを嫌うのです。」

確かにそう見える。私がこの町を訪れた 10 年間で、アスペンとその周囲のロアリングフォークバレーの急速な変化について人々が不満を漏らすのをよく聞きました。彼らは、毎年、バサルト、カーボンデール、エル・ジェベル、グレンウッド・スプリングスのような町へと新たな資金がどんどん下流に流れ込んでいくと不満を漏らしている。高速道路 82 号線 (さまざまな渓谷のコミュニティを結ぶ唯一の主要道路) の渋滞がますます進んでいます。空港にはプライベートジェットの群れが。上がり続ける住宅価格。アスペンは、他の富と権力の中心地（ハンプトンズ、ナパバレー、ナンタケット）と同様、開発に激しく抵抗し、小さくて趣のある街であり続けるために最善を尽くしています。しかし、現代のアスペンはごく最近の発明であり、常に先進的であることに誇りを持っています。

今日のアスペンの起源を知るには、人口約 700 人の小さな町だったこの町が最大の変革を始めた前世紀半ばまで遡る必要があります。その後の数十年間で、この貴重なシャングリラを発見する人がますます増えました。1950 年代には知識人が、1960 年代にはカウンターカルチャーのヒッピーが、1970 年代にはスキー愛好家が、1980 年代にはセレブリティが、そして超富裕層は 1980 年代にやって来ました。 1990年代。それらが組み合わさって、普遍的な文化を生み出しました。その文化は、そのありそうもないことと同じくらい富の増大によって定義されていました。しかし今、ダウンタウンのど真ん中にこの大きな新しい博物館が出現したことで、この谷ではある種のアイデンティティの危機が引き起こされている。アスペンのまさに特別性もまた、その崩壊につながるのだろうか？

大陸分水界からわずか 32 キロ西に位置し、四方を高い山々に囲まれたアスペンのドラマチックな風景、深い冬の降雪、孤立感が、ガイドブックで盛大に「飛び地」と呼ばれるポケットの 1 つを作り出しています。しかし、1880年代に銀鉱石のブームタウンとして初めて現れたこの集落は、シカゴの実業家ウォルター・ペプケとエリザベス・ペプケが初めてこの地を訪れた1940年代までには、ほとんどゴーストタウンとなっていた。ドイツ系アメリカ人の夫妻は、1949 年にゲーテ生誕 200 周年記念大会および音楽祭の舞台としてこの地を選びました。この祭典は、第二次世界大戦後、米国におけるドイツの評判を回復することを目的とした人文主義詩人の祭典でした。 3週間にわたるこのイベントには、アルバート・シュバイツァー、ソーントン・ワイルダー、スティーヴン・スペンダー、アーサー・ルービンシュタインなど、印象的な知識人が名を連ねた。コンサートや講演会は、エーロサーリネンが設計したテント付きの円形劇場で開催されました。バウハウスの芸術家でデザイナーのヘルベルト・バイエルは、モダニズムの彫刻と初期の彫刻土工の例を備えた 98 室のホテルの客室からなる付属キャンパス (現在はアスペンメドウズリゾートと呼ばれています) を作成しました。それらの最初のセミナーは、長年にわたって影響力のあるセミナーに発展しました。アスペン研究所そしてアスペン音楽祭と学校そしてこの町をハイカルチャーの保養地として確立しました。

しかし、ペプケ族は啓蒙だけに興味を持っていたわけではありません。彼らが考えるユートピア的で非常にドイツ的で人文主義的な理想である、心と身体を養う非常に身体的な文化を育む努力の中で、彼らはフリードル・ファイファーと協力しました。オーストリア系アメリカ人のスキーインストラクターは、以前からこの渓谷の並外れたスキーの可能性を認識しており、アスペン初のスキーリフト（当時国内最長）を建設しました。アスペンスキーコーポレーションは 1946 年に設立され、バレーを国際的なスキー目的地として立ち上げました。

写真提供者: ガブリエラ・ハーマン

アスペン美術館の内部のガラス立方体は、木製ベニヤのバスケット編みで囲まれています。

基本的なレベルでは、わずか 3.5 平方マイルのこの町がなぜこれほど多様な改宗者を惹きつけるのかは不思議ではありません。他のスキー場の町とは異なり、アスペン (人口: 6,607 人) は、ほとんど不自然に明るく澄み渡り、湿度がゼロの夏の天候に恵まれています。ジャズフェスティバル、フードアンドワインクラシック、アスペンアイデアフェスティバル、アスペンミュージックフェスティバルなど、巧みに演出された一連のフェスティバルの参加者で賑わいます。そして、成層圏に住む裕福な夏の居住者（デヴィッドとチャールズ・コッホ、シドとエド・バス、レナード・ローダー、デヴィッド・ゲフィン、モート・ザッカーマン、プリツカー家の数人）の人口が増え続ける一方で、季節雇用の人々とうまく融合することにも成功している。ハイキングガイド。

身も心も元気になれる安息の地というペプケ族の建国の理念は今も変わりません。町の多くの特徴とその印象的な環境は、数十年前のまま残っています。復元されたビクトリア朝のレンガ造りの建物や、多くの場合は目立たないスキーロッジが並ぶアスペンの静かな通りでは、マーラーの交響曲を聴きにアスペンメドウズのコンサートホールまで散歩するのがおすすめです。テントの外の芝生席は無料です。あるいは、ほとんどすべての通りがほぼ終点にあるため、自然のままの花いっぱいの自然、ハイキング。この町の伝統的な社会的つながりは、長い間続いてきました。Jバーでホテルジェロームでは、ジョン・ウェイン、ゲイリー・クーパー、ハンター・S・トンプソンが地元の人々と話を交換しました。スタイリッシュな改装後、以前は時代遅れで寂しげな雰囲気があったこのホテルは、再び人が集まる最高の場所になりました。

しかし、この8月、新たなブランドが街にやって来て、まだ解決されていないコミュニティに関する会話を引き起こしました。それは、以前はスペースが限られていたアスペン美術館が、町から数ブロック離れた元水力発電所の敷地から、プリツカー賞を受賞した日本の建築家、坂茂によるダイナミックな新しい建物に移転したときのことだ。ある意味では、これは文化的に先進的で、志を同じくする（そして寛大な）寄付者層を持つことの自然な結果でした。パートタイムの住民でさえ、町の文化プロジェクトに自分たちの洗練を反映することを望んでいたのです。しかし、建物の建設と博物館のCEO兼主任学芸員であるハイディ・ザッカーマン・ジェイコブソンの野心的な計画は、特に通年のアスペン派の間で非常に物議を醸していることが判明した。これはこの町では珍しい種類の建物ですが、視覚的にも精神的にも完全に高揚感を感じる建物でもあります。シンプルな 4 階建てのガラス立方体は風通しがよく、木製ベニヤで編んだバスケットに囲まれています。高さ 47 フィート、広さ 33,000 平方フィートのこの建物は、町で最も高い建物である 1890 年代に建てられたウィーラービルを超えることなく、70 年代のダウンタウン東部の低層地区のスキーロッジやコンドミニアムになんとか溶け込んでいます。オペラハウス。私が訪れたときは、イヴ・クラインとデイヴィッド・ハモンズによる絵画、彫刻、写真の示唆に富む展覧会が開催されており、今後の展覧会への高いハードルとなっていました。そして、再利用可能な材料で作られた潘氏の革新的な人道的・災害救援住宅構造（多額の予算を投じた民間・市民委員会の陰と陽）に捧げられたフロアは、最も熱烈な反対論者でも反対するのは困難だった。しかし、背中にiPadをエポキシ接着した3匹の動物保護用カメを屋上に設置したことは、動物愛好家が多い町では失敗だったかもしれない。の編集者に宛てた手紙アスペンタイムズそしてアスペンデイリーニュース渓谷のあらゆる場所で「カメ拷問」について公の場で発散し、数週間にわたって炎上した。カメたちは健康への懸念から数週間早くショーから撤去された。たとえ論争はあったとしても、アスペンは現在、建築的には目立たないコンドミニアムや複合商業ビルが立ち並ぶ地区に世界クラスの芸術施設を擁しているため、最終戦では美術館（そしてそれに付随して町）が勝つのはほぼ間違いない。それは後押しが必要でした。

コンセプチュアルアートと国際的に重要な建築のこのめくるめく組み合わせに魅了されるのは簡単ですが、屋外、さらには町の外に出て、もともと人々を魅了した風景を見なければ、アスペンの性格を真に理解することはできません。ここ。町の外に出てみると、変化しているのはアスペンだけではないことを思い出させてくれます。かつては眠っていたこれらのコミュニティに「谷を下って」向かうと、今では外部の投資家や新しい住民の流入によって目覚めて目覚めていることに気づき、交通量と信号の増加に遭遇することを意味します。ロアリング・フォーク川とフライパン川の合流点に位置するバサルトでは、フライフィッシングも一種の芸術的な取り組みです。この町には素朴な魅力が残っており、ウェーダーを履いた漁師のグループが建設機械で埋め尽くされた川沿いの敷地の向かい側の駐車場でタバコを吸いながらメモを見比べている――今後の住宅開発の兆しだ。

アスペン美術館の内部のガラス立方体は、木製ベニヤのバスケット編みで囲まれています。

写真提供者: ガブリエラ・ハーマン

北西 9 マイル、そびえ立つランドマーク、マウントソプリスの下にあるカーボンデールのサイクリストの中心地には、より本格的な西洋の雰囲気が漂います。アスペンほど社会志向ではなく、控えめな街を維持することで、この町は高級ブティックというよりは、ニューエイジの流行に敏感な側面を持つ伝統的な家族経営の企業が中心になっています。目抜き通りは、時折マウンテンバイクのタイヤがパンクしたり、誰かがヨガのクラスに急ぐときにビーチサンダルをバタバタと叩く音を除けば、いつもは静かだ。朝のカフェラテを飲みながら、「ここに住めるだろうか？」と考えてしまうような場所の 1 つです。 (その質問をするのはあなたが初めてではないでしょう。カーボンデールの人口は過去数十年でほぼ 2 倍になり、7,000 人弱になりました。)

脇の谷をさらに上ったところに歴史的なレッドストーンがあります。ここはかつての炭鉱の町で、当時のコークス炉が今も巣の形をしたホビットの家のように丘の中腹から姿を現しています。北に戻って幹線道路を下ると、グレンウッドスプリングスの大きな町は、わずか 40 マイル南にある洗練されたアスペンの街からはかなり離れたところにあるように見えます。ロアリングフォークがコロラド川と合流する場所に位置するこの町は、その歴史ある温泉プールで最もよく知られています。訪問者の中には不快な硫黄臭を感じる人もいますが、その評判の高い治癒力と回復力に太鼓判を押す人もいます。グレンウッドスプリングス初のアンパサンドのタイトルが付いたレストラン、スロープ & ハッチが登場したにもかかわらず、山頂の洞窟やテーマパークを備えた、より予算重視の家族向けの目的地としての評判を獲得しています。

人々が大挙して移動する他の場所と同様に、仕事のために長距離を通勤する人が増えるにつれて、ラッシュアワーの混雑は年々長期化しています。ある地元住民が嘆いたように、渓谷の生活費の高さは、1970 年代以来アスペンの安定した評判を支えてきたスキーバム経済の終焉を意味するかもしれない。

エリザベス・ペプケ自身も、人生の終わりに向かって、自分が作り上げた牧歌的な観光のメッカに幻滅していました。 1987年のアスペン研究所の会議の開会セッションで、彼女は目の前にいた群衆にこう尋ねた。「肝臓が膨張し、私たちの誰も食べられないほど濃厚なパテができるまで、金のガチョウに餌を与えて殺すつもりですか？」もう消化できるでしょうか？栄光の代償とは何だ？」それは、非常に多くの人気のあるコミュニティが努力し、その後到達し、そしてすぐに後悔する、目に見えないゴールラインです。高価なリゾートエリアが、その独自性の犠牲になり、新しい居住者や新しいアイデアの門を閉ざすことなく、どうすれば活力を維持できるのでしょうか?私たちは、捕鯨や鉱山をテーマにしたものであっても、単なる歴史保存の博物館に固まるのではなく、近代化に向けて急進的な一歩を踏み出したコミュニティを称賛すべきです。変化に抵抗し、自分だけの天国を欲しがる新参者たちをかわすことは可能だろうか?そして新参者たちも天国を持つべきではないと誰が言えるだろうか?アスペンは、新しいアイデアへの愛情を基盤に設立されていますが、依然としてその答えを探しています (決して見つからないかもしれません)。しかし、少なくとも今のところは、私たち全員が訪問することができます。