ラクダに乗って：サハラ砂漠での休暇

サハラ砂漠は灼熱の 350 万平方マイルにわたって広がっています。私たちは、古代の貿易商が行っていたように、ラクダにまたがり、星空の下で眠るという体験をしたかったのです。

夜明けの最初の光線
星空の下、高めの簡易ベッドで寒い夜を過ごした後、私たちは日の出を眺めるために、かすみ目で尾根をよじ登りました。光の光が砂丘全体に赤から青紫の格子を作り出すのを、私たちは柔らかな砂の上に指をなぞりながら唖然として座っていた。
ラクダの別れ
私の忠実なヒトコブラクダは、モロッコの村メルズーガの端でよろよろと止まり、そこから旅が始まりました。砂漠が空になった後、今では繁栄している拠点のように見えました (実際には徒歩で探索できるほど小さいです)。ラクダたちは水バケツの方を向き、私たちは別れを告げました。

贅沢なオアシス
サハラ砂漠のトレッキングで砂を洗い流す最善の方法は何でしょうか?爽やかなディップ。地元メルズーガのホテルでは、カンツ・レマル、私たちはそのプールを利用しました。そこからは、私たちが横切ったばかりの砂浜を見渡すことができました。乾いた砂漠からほんの少し離れたところで、水深6フィートに沈むのは非現実的だ。
サドルに戻る
砂漠では気温が急速に上昇します。午前8時30分までに、砂はかなりの熱を放射し始めました。モロッコのサハラ地域の日照時間は年間約 3,500 時間です (比較すると、パリの日照時間は約 1,700 時間)。太陽の昇りとともに風が強くなり、刺すような砂飛沫が舞い上がった。

満月が昇る
私たちは9月初旬にサハラ砂漠への冒険に出かけました（暑さをしのぐのに最適な時期は10月から5月初旬と考えられています）。その旅行はちょうど満月でした。一晩中、本が読めるくらい明るかったです。月の光が砂丘に反射し、鋭い影を落とし、何千もの波状の尾根を照らしました。
果てしなく続く黄金の砂の風景
夕暮れ時に高い砂丘をよじ登ると、私たちはついにこの広大な砂漠の展望を得ることができました。それはオレンジ色のうねりの移ろいゆく海であり、それぞれの砂丘の頂上が風によってカミソリの刃のような形をしています。

ムーンライトによるダイニング
日没と月の出の間の短い時間――背景の砂丘の上に差し込むあの明るい光は月です――砂漠は不気味なまでに静止した。影を避けるために、私たちはキャンプで身を寄せ合って、魚のタジンと野菜の伝統的なベルベル料理を食べました。
夕暮れの砂漠
長時間露光、微妙な動き、わずかに移動する砂により、この画像には奇抜でぼやけた効果が生まれました。歴史を通して、悟りを求める人々は砂漠の孤立した異世界の雰囲気を求めてきました。この孤独な土地の真ん中で、スターたちだけが仲間になっているのだが、その理由は簡単にわかる。

独特の砂漠スタイル
ワンピースのカフタンやジェラバモロッコ全土で着用されているこのユニセックスのローブは、サハラ砂漠では本当に理にかなっています。風通しがよく、軽くてゆったりしており、砂や太陽から顔を守るためだぶだぶのフードが付いていることがよくあります。伝統的に、これらの衣服は地面を席巻しますが、現代のカットはよりスリムで短くなっています。砂漠の黄金の色合いは、ファッション撮影の光だけでなく、鮮やかなジェラバを引き立たせます。
クラシックキャメルバックキャラバン
砂漠の行進は、サハラ砂漠で最も簡単な入り口の 1 つである、有名なシェビ砂利に隣接するモロッコ南東部の人里離れた村メルズーガから始まります。モロッコにある 2 つのサハラ砂漠の「エルグ」（風が吹きさらす巨大な砂丘が形成される地域）のうちの 1 つであるシェビは、南北 27 マイルに広がり、高さは約 500 フィートに達します。その日の猛烈な暑さのピークを過ぎた午後遅く、私たちはラクダの隊列を組んで砂の海に向かって真っ直ぐ向かいました。

シェード・オブ・グリーン
歴史のある時点で、700万年前のサハラ砂漠が緑豊かで湿った緑豊かな風景であったとは想像するのが難しいです。科学者たちは、植生が戻るだろうと推定していますが、それはあと 15,000 年かかると考えています。それまで、私たちが見た唯一の色は、私たちの影の見慣れた黒でした。
過酷な土地に適応する
照りつける太陽は私たちの肌を焼き、体力を奪います。吹き出す砂が顔面を襲う。私たちは太陽の光を避けるために日焼け止め、帽子、長袖、日よけなどで武装していますが、私たちの信頼できる馬たちはそれを備えています。ラクダは自然に光を反射する毛皮を持っており、飛んでくる泥を巻き上げないように鼻孔は完全に閉じています（私たちは同じことをするために厚手のスカーフを詰め込みました）。人間は 1 時間あたり約 1.5 ～ 2.5 クォートの汗をかきますが (常に水分補給が必要です)、ラクダは体重の 25% の汗を出しても「笑っている」ことができます。

ラクダのささやき
私たちのトレッキングのラクダの専門家は、北アフリカの先住民族である 4,000 年前の部族のメンバーであるベルベル人のティーンエイジャーです。彼らはこの厳しい環境でも安心しています。彼らは、ラクダにパーカッションのような音と鳴き声で呼びかけ、ラクダの脇腹を叩いて座るよう合図し、私たちが滑り降りられるようにしました。何時間も砂丘を歩き回った後、私たちはO脚で体が硬くなっています。
タンヴィール・バダル
モロッコからのポストカード
サハラ砂漠は横断するのが困難であり、息をのむような美しさ、そして計り知れない美しさの場所です。それはあなたの服、バッグ、靴の中に忍び込み、みかんの粉の中にあなたの記憶を揺さぶる何百万もの砂粒を通してだけではなく、あなたの中に残ります。

砂からの避難所
「ここは常設のキャンプですか？」私はガイドに尋ね、彼が私たちを毛布に包まれた野営テントの周囲に案内し、そこで一夜を過ごしました。 "不可能！"彼は笑いながら言います。「砂は常に動いています。8日ほどでテントは完全に埋まってしまいます。毎週テントを取り壊して場所を変えなければなりません。」