バイエルン州で過ごす完璧な長い週末

"今ヴィーリラックスしてください」と私のセラピストのドリスは、悪役に聞こえるほど心地よいメロディーの声で言いました。彼女の丸い顔には、コーヒーカップによくあるマゼンタの口紅で描かれた笑顔があり、彼女の甘やかさは、彼女がこれから与えようとしている肉体的な痛みを信じていません。突然、彼女はこう言いました。彼女の手の甲で私のあごの下を叩いているのは、確かにスパのアンビエント音楽にインスピレーションを得たテクニックだったが、遠くでチューバの音が深く吹いているのが聞こえた。この 2 日間で 3 回目の治療なので、文句を言う立場にはありませんが、これらすべてがドイツについての決まり文句であることは承知しています。しかし、私の第二の故郷であるドイツから数回ドイツを訪れた後でさえ、チューリッヒ, 私はドイツ騎士団世界の無愛想さに今でも動揺しています。そして、バイエルン州の多くのことと同様、判断を下す前に調整する価値があります。

湖の町テーゲルンゼーに泊まりに来ましたホテル バッハマイア ヴァイザッハ、モダンなアルプスの不動産でありながら、スノードームのようなノスタルジーを持っています。このホテルは、1862 年にバイエルンの商人のための質素なガストハウスとして地元の製紙所のオーナーによってオープンされ、2010 年以来、長年ホテルを経営してきた地元の名門製紙工場の出身で、健康で塩コショウのような髪の紳士、コルビニアン ケーラーが所有しています。常連客。前夜は、柔らかいホワイトアスパラガスとローストポークコーラー（私がココと呼ぶと主張した）は黒ビールソースで、なぜ晩年に接客業を始めたのかを説明した。 「テーゲルンゼーの何が特別なのかを人々に理解してもらいたかったので、私はこの土地を購入して修復しました」と彼は言いました。 「しかし、私自身がそれを理解するには、まず世界を旅する必要がありました。」

私たちはホテルのレストラン、ガストホフ・ツア・ヴァイザッハに座っていました。そこの壁には、たくさんのワインのラックが掛けられていました。懐かしいかつてココの祖先の夕食を照らしていたシャンデリアの下には、羽毛のフェルト帽をかぶり、ひげを生やし、パイプを吸う狩人の角と油絵が展示されていた。ホテルの外装のフレスコ画には、バイエルン州の騎士道的な過去の場面 (鎧を着た騎士、リュートを演奏する男性) が描かれており、改装された 141 室の客室の波型の木製バルコニーには、ピンク、赤、白のゼラニウムが溢れています。この古き世界のファンタジーの中心にある庭園は、ライラックの木の下でくつろいだり、ホテルの緑の中を蛇行する小川の傍で瞑想したりするのにぴったりです。この物件のすべては、子供の頃に知っていた甘くて牧歌的なバイエルン州を、世界中から集めたモダンな快適さで和らげたいというココの夢の現れです。たとえば、ホテルに新しく追加されたスパは、ココの度重なる日本旅行から着想を得たもので、温泉のような温泉や多数のサウナやスチームチャンバーがあり、どちらも家族向けのものと、ろ過されていない男女兼用のタイプで、裸で汗を流せます。見知らぬ人たち。

正直に言うと、ドイツからスイスに引っ越して以来、ドイツへの旅行をほとんど避けてきました。ニューヨーク市。ドイツ人は私にとって率直すぎることが多く、時には反米的すぎることもあります（アメリカ帝国主義とドイツのナショナリズムについての議論はすぐに悪化することがあります）。私は訪問に乗り気ではないかもしれないが、最も経験豊富な旅行者でさえ、ドイツ語圏のヨーロッパを 1 つの大きな鳩時計のモノカルチャーと混同していることも承知している。バイエルン、またはバイエルンと呼ばれる国は、フランスとスペインと同様に、オーストリア、スイス、その他のドイツの国々とは異なります。カトリック教とのんびりした文化のため、多くのドイツ人はここをドイツの中のイタリアと呼びます。それは秩序あるドイツ人には当てはまるかもしれないが、外国人には当てはまらない。その広さ、激しい独立性、そして超保守主義から、ドイツのテキサスと呼ぶ人もいます。しかし、それも完全に正しくありません。チロル、アルザス、カタルーニャなどの旧世界の多くの地域と同様、バイエルン州もかつては独自の土地であり、ドイツに統合されるまで何世紀にもわたって独自の活動を行っていました。実際、ドイツはバイエルン自由国の誇りであり、固く守られた自治権を非常に象徴する1946年ドイツ憲法に実際には署名していない。バイエルン州は特別なものではなく、独自の文化、言語、料理、風景を備えたユニークな場所です。チューリッヒにいるドイツ人の友人が言ったように、「バイエルンはドイツだが、ドイツはバイエルンではない」。

チューリッヒからテーゲルンゼーまで北東に向かう 4 時間の旅は、このようなパズルについてじっくり考えるには、特に絵のように美しい旅です。私の列車はスイスの堂々としたアルプシュタインを迂回して、ボーデン湖の広い丘を越え、平らな農地を通って、最終的にバイエルン州の首都であり玄関口であるミュンヘンに到着しました。そこから地方列車がテーゲルンゼーまでの残りの51マイルを運んでくれました。電車が遅れました。それは私が時間厳守のスイスとドイツの国を出たという手がかりでした。しかし、1時間のゆっくりとした乗車は信じられないほど景色が素晴らしく、列車は黄色の菜の花畑を抜け、タマネギのドーム型の鐘楼やしだれ松の林を通り過ぎ、雪を頂いたバイエルンアルプスはテーゲルンゼーに近づくにつれて大きく緑を増していきました。

ベルリン市民は緑豊かなブランデンブルク湖に逃げ込み、週末にはズィルト島で豊かなハンバーガーを楽しみ、シュトゥットガルトには黒い森の隠れ家があります。しかし、裕福なミュンヘナーは、それぞれの湖が独自の味を持つバイエルン州にやって来ます。古高地ドイツ語で「大きな湖」を意味する、長さ 4 マイルの輝くテーゲルンゼーは、この地域最大ではありませんが、整然とした教会、ビール醸造所、草が生い茂った牧草地からなる景観は、おそらく最もよく保存されています。そしてここは群を抜いて最も裕福で、ミュンヘンの富裕層を魅了しています。スキキミッキ彼らは現代のボヘミアンなお金持ちよりも、80年代スタイルのヤッピーに似ています。言い換えれば、テーゲルンゼーはモントークよりもイースト ハンプトンに近いのです。ロタッハ＝エガーンの主要な通りの町には、1,200 ユーロの鹿革の刺繍入りレーダーホーゼン スーツや野生リンドウのシュナップスを販売するブティックが並び、アウディやポルシェがぎっしりと並んでいます。ここは、ロマンチック街道やノイシュヴァンシュタイン城のようなバイエルンの観光名所とは別世界です。オクトーバーフェストの時とは異なり、英語の看板はありません。また、有色人種や他の宗教を信仰する人も多くありません。この白人でキリスト教徒で、時には心配になるほど均質なこの地域は、気軽にアウトバーンを抜け出すようなものではありません。ここに来るためには、具体的に出発しなければなりません。テーゲルンゼーのシッキミッキの週末旅行者たちは、一見すると非常にコスモポリタンに見えるかもしれませんが、よく見てみると、彼が着ている限定版のアディダスや彼女が運転する BMW は、サングラスや革製のバッグと同様、バイエルンのブランドであることがわかります。バイエルン人は長い間、地元の贅沢品に惹かれてきましたが、ドイツ人の品質への執着はここで頂点に達するかもしれません。実際、多くの都市住民が特に地元の職人技とのつながりを取り戻すために訪れます。しかし、共通語に慣れていない人は、高地ドイツ語とはあまりにも異なるため、デュッセルドルフやケルシュでは理解できないバイエリッシュの口語方言に苦労するかもしれません。ここ、ダメンズそしてヘレンはブームそしてクレイジー。そして良い一日は良い一日これは「神があなたを迎えてくださいますように」という意味です（北部人は皮肉を込めてこう答えることがよくあります）そう早くないことを祈ります、「あまり早くないことを願っています」の意味）。

「テーゲルンゼーでの4泊は何をしましたか？」帰国後、ドイツ人の友人が信じられない様子で私に尋ねました。手始めに、食べました。以前の旅行で私はシュマンケル, バイエルンのソウルフード：カリカリのポークナックル、ヘルビークネーデル（野球ボールサイズの餃子）、イノシシのヴルスト。バイエルン料理は必ずしもトレンドに乗っているわけではなく（グルテンが多く、クリーミーで、まったく野菜志向ではありません）、食べることはさわやかで無自覚な行為ですが、食べ物の多くは今でも新鮮な食材を使って、まさに誰もが食べる方法で手作りしています。自分でソーセージを詰めるスタイルのブルックリンのヒップスターが求めています。食事は収穫によって形作られます—アスパラガスの季節（アスパラガスの季節）次にチェリー、リンゴ、キノコの季節が続きます。チーズ、バター、ヨーグルトは、干し草を食べた牛の牛乳から作られ、多くの場合殺菌されていません。森林の蜂蜜と山の自然乾燥した斑点の瓶詰めはすべて少量です。エルダーフラワーとアプリコットの花から作られた蒸留酒は自家蒸留されています。誰かの祖父のシュナップスの食後酒を提供されるのは珍しいことではありません。そして、ビールは 1516 年のバイエルン純粋令に厳密に従って今も作られており、原料は水、大麦、ホップだけです。この地域の料理は伝統主義的かもしれませんが、500 年以上にわたってロカヴォア料理であり続けています。

ここでの朝食は、ビールと一緒に提供されることが多く、格別の楽しみです。ホテルでは毎朝、バントケーキ、マルメロのジャム、サクサクのプレッツェル、子猫の舌のような色のローストビーフなどを用意して私を待っていました。ある日、私はバイエルンの究極の贅沢を提供されました。ウェイターが家の長いリンクを 2 つ持ってきてくれました。白いソーセージ、子牛肉とパセリで作られています。彼はそれを私のテーブルの上に置き、「皮を剥いてあげましょうか？」と言いました。自分のために何かをして楽しむことが求められるバイエルン州では、このような贅沢はめったにありません。恐怖から、あるいは恥ずかしさから、私は断って自分で皮をむきました。確かにそっちの方が美味しかったです。

最高のバイエルン料理を味わいたいなら、1,400 人の親しい飲み仲間を収容できる 300 年の歴史を持つベネディクト会の醸造所、Bräustüberl を訪れてください (私も 2 回行きました)。洞窟のようなホールには、風化した木製の長椅子、黒板メニュー、格子縞のカーテンが並び、ビアガーデンはテラスから湖岸まで続いています。ディアンドルを着た巨乳で忙しいウェイトレスの笑顔やおしゃべりは期待できませんが、豚バラ肉のロースト、サクサクのシュニッツェル、ポテトのパンケーキ、ザワークラウトが山盛りになった皿を期待してください。そしてもちろん、ビール。ライトビターズはどこにでもありましたが、私はよりスムーズなビールを選びました暗い、食べ物との組み合わせが良くなります。

メーデーのパーティーで偶然、緑のレーダーホーゼンを着て、帽子を握りしめている農夫に出会った。質量ビールのジョッキ。彼は私のテーブルに座り、私の目を見つめ、声門で「プロシット」と私のグラスをカチカチと鳴らしました。彼は私がどこから来たのか尋ねました。私は精一杯のドイツ語でこう答えました。私はああ、ああ、から来ました」彼は微笑みながら友人に向かってこう言った。「アメリカ人がドイツについて考えるとき、彼らはヒトラーを思い浮かべます。しかし、バイエルン州について考えるとき、彼らはビールを思い浮かべます。」彼はこの考えを聞いて深い笑い声を上げました、そして私はそれを返しました。私が知っているほとんどのドイツ人は決してヒトラーのことを持ち出すことはなく、もちろん冗談のような文脈でも持ち出さないので、私は彼のコメントに驚きました。しかし、ヒトラーを権力の座に就かせたバイエルン人は、ドイツの他の地域では重くなりすぎるかもしれない会話をそらす方法を持っている。バイエルン人は笑わないよりはむしろ笑うほうが好きです。

食べたり飲んだり、農家と訳の分からない会話をしたりしていないときは、ヴァイザッハ川沿いを長い散歩をし、牧草地で牛が草を食べているのを見たり、ツバメが火力発電所に出入りするのを見たりしました。私はゴンドラに乗ってパラグライダーの横を通り、湖から5,650フィートの樹木のないウォールバーグの頂上まで行き、山道に沿って早起きするカッコウの鳴き声やクロライチョウの交尾の鳴き声を追って下山した。その後、ホテルの自転車で湖岸を一周し、西暦 746 年に建てられたバロック様式の天井フレスコ画がある聖クイリヌス教会に立ち寄り、テーゲルンゼー アルカーデンなどの店に立ち寄り、そこでバイエルン ウイスキーのボトルを購入しました。私は、短時間の日光と新鮮な空気を求めて草の中に横たわる村人たちを観察しました。私は、レーダーホーゼンがどれほどお世辞かを話し合っている2人の女性を盗み聞きしたこともありました。そのうちの一人は、正装を着たぽっちゃりした男性を指して、「普通の服を着ていれば決して私の目には留まらないでしょうが、今の彼はどんなにハンサムに見えますか？」と言いました。

テーゲルンゼーで過ごした時間で一番良かったのは、ローファイのルーティンに夢中になったことです。ゴールデンアワーの間、私はバックメアの礼拝堂が光で溢れ、周囲の丘がラベンダー色に燃え上がるのを眺めていましたが、それをインスタグラムに投稿しようとは一度もしませんでした。白いローブを着た私は、他のホテル宿泊者（ほとんどがドイツ人）と一緒に小川のほとりで白鳥を浮かべた。夜は木のバルコニーに座ってバイエルン産シャルドネを飲みながら、冷たい夜の空気と真っ黒な夕暮れが谷を満たすのを待っていました。トリップアドバイザーの多くのレビューでは、ホテルが十分に離れておらず、湖の上でもないと不満を述べています。確かに海までは徒歩15分です。通りの向かいには（木製の内装の）マックカフェがあります。しかし、バックメアの静かで閉ざされた空間の中からは、決して想像できないでしょう。

バイエルン州は現在民族主義の復活を経験しており、ヨーロッパと他のドイツ全土が懸念している。この似非「バイエルンを再び偉大に」キャンペーンを主導しているのは現首相マルクス・セーダーで、彼は今年、政府の建物にキリスト教の十字架を吊るし、バイエルンの文化を支配的であり続けることを義務付ける法律を可決した。ドイツの遠隔地が難民危機に直面している中、バイエルン州は北と西への難民の流入を阻止し続けている。歴史的に、移民、ユダヤ人、同性愛者は保守的なバイエルン州の最悪の怒りに耐えてきた。私自身も同性愛者の移民であり、いかなる憎しみや排他的なレトリックにも 100 パーセント同情できません。しかし、なぜバイエルン人が伝統をあれほど忠実に守るのかも理解できます。その空を埋めるイージージェットの便はありません。この湖のリゾートには静けさがあり、自撮り棒やポップ ミュージックが鳴り響くカジノ クルーズはありません。私が長い間誤って疑っていたこの文化のバックボーンには、自然に対する素朴さと静かな賞賛があります。確かに、バイエルン州はまさに地方都市であり、変化に頑固なところがあります。だからこそ、行くべきなのです。

ミュンヘナーのような週末

テーゲルンゼーは、ミュンヘンから電車または車で 1 時間の距離にあります。ハイシーズン（6 月から 8 月）は混雑しますが、5 月または 9 月に行けば、暖かい気候とより広い空間に恵まれます。冬にはスキー、スノーハイキング、そり遊びがたくさん楽しめます。

滞在する
ホテル バッハマイア ヴァイザッハバイエルン アルプスの素晴らしい景色を望むデザイン ホテルの施設で、回廊に囲まれた中庭に位置し、ファミリー エリアと非ファミリー エリアが分かれた素晴らしいモダンなスパを備えています。丘を数分上ったところにある、42 部屋のシャレーホテル キス ベイビー、Bachmairのオーナーが経営し、大規模な改装を経て今年6月にオープンしました。今では格子縞のカーペットとスイスパインの壁があり、おしゃれで居心地の良い空間になりました。

食べる
Tegernsee Bräustüberl は 300 年の歴史を持つベネディクト会の醸造所で、ボリュームたっぷりのクネーデルとシュニッツェルを地元で醸造されたビールとともに提供しています。枝角で飾られたアルペンスヴィルト公園はヴァルベルク ゴンドラのふもとにあり、ジビエ料理と伝統的なバイエルン料理を専門としています。

する
テーゲルンゼー アルカーデンのブティックには、自家製紅茶、野生の蜂蜜、シュナップスなどの郷土料理が豊富に揃っています。クリニカルスパ体験なら、ランサーホフ・テーゲルンゼー、医師と栄養士がマイヤーメソッドを使用するアマンのようなメディスパ。