あなたが知らなかったドイツの島での休暇

数年前、上の娘が2年生から帰ってきて、夕食時に驚くべき発見を発表しました。 「壁があった！」彼女は言いました。夫と私は顔を見合わせました。私はアメリカ人です。彼はドイツ人です。私たちの娘たちは二人ともドイツで生まれ、私は 2002 年からドイツに住み、作家兼写真家として働いてきましたが、この国の歴史をいつ、どのように説明すればよいか、よく考えていました。 "どこ？"私たちは尋ねました。 「ここベルリンですよ！しかし、人々はそれを手で倒しました」と彼女は説明した。 「そして、みんなでハグをしました。」

7歳児にしては悪くない。結局のところ、これは複雑な歴史です。ベルリンの壁崩壊から25年が経った今も、観光客は冷戦の事実である矛盾と複雑さを消化しようと旧国境を歩いている。そして、首都を離れて田舎へ向かうと、歴史はすぐに地理によって混乱してしまいます。壁は実際には、多くの人が考えているような東ベルリンの周囲ではなく、西ベルリンの周囲に建設されました。なぜなら、西ベルリンは東ドイツの真ん中にあったからです。西ベルリンから西ドイツ国境まで車で約90分。

しかし、多くの人々がベルリンとその歴史について混乱したままですが、多くの場合、ベルリンは現代ドイツに関する数少ない参照点の 1 つです。実際、ドイツはベルリン以上のものであり、さらに言えば、主要都市や多くの観光客が訪れるライン渓谷以上のものです。実際、この国には、西は北海に沿って、東はバルト海に沿って延びる、砂丘で装飾された手付かずの海岸線が何マイルも続いています。デンマークによって分割された 2 つの海岸は、性質が大きく異なります。冷戦時代、北海側は西ドイツに属していた。打ち寄せる波、風の強いビーチ、サーフィンの大会で知られています。大部分が東ドイツ側にあったバルト海沿岸は、保護され、穏やかで、冷たい、明るい青色の湾です。

しかし、本当の驚きは何でしょうか？両海岸に並ぶ 50 の島々。最も愛されているのは、北海のズィルト島とバルト海のリューゲン島の 2 つです。どちらの島も電車でアクセスできるので、午前中にベルリンを出発し、昼までにどちらの島にも到着することができます。ズィルト島とリューゲン島は、たとえばケープコッドとメイン州と同じくらいしか離れていませんが、壁が存在していた時代には、距離以上の距離で分断されていました。ズィルト島は西ドイツ、リューゲン島は東ドイツにあり、それぞれの島はそれぞれの社会のエリートたちの主要な休暇地となりました。これらは共に、ベルリンそのものと同様に、鏡越しに見たドイツの最近の歴史について説得力のある物語を語り、部外者が比較的ほとんど見たことのないこの国の側面を明らかにします。

冷戦のずっと前から、北海に 11 マイル沖合にある痩せ地であるズィルト島には捕鯨船長たちの本拠地があり、その魅力的な茅葺き屋根の家には、レンガのファサードと塗装された木製の窓があり、今でもこの島の建築を特徴づけています。しかし、2 つの世界大戦を通じてドイツ海軍の基地として機能した後、ズィルト島は西ドイツの新興プレイボーイのたまり場になりました。 1970年代までに、彼らのジェットセットのライフスタイル、そしてズィルト島自体は資本主義の行き過ぎの代名詞となっていました。

現在では、小学生でも、最新のメルセデスの後部を飾っているバンパー ステッカーで島の形を識別できるようになりました。そして、ドイツで最も高価な不動産の本拠地であるズィルト島で最も派手な町カンペンの「ウイスキーマイル」や、ラントゥム村にあるドイツのセレブに人気の組み立て式ビーチ小屋である伝説的なサンシバルについては、ほとんど誰でも話すことができます。ズィルト島には別荘が非常に多く、通年居住者が非常に少ないため（最新のカウントではわずか 15,169 人）、この島は最近最後の産科病棟を閉鎖しました。

初めてズィルト島を訪れたとき、私は一種のユーロトラッシュ・マーサズ・ヴィニヤードを期待していました。しかし、その独特の生物多様性からユネスコの世界遺産に指定された干潟、ワット川を横切る土手道での驚くべきアプローチだけでも、ズィルト島が間違った理由で有名になっているのではないかと疑問に思った。それから数日間、渡り鳥たちの間で泥の中を裸足でさまよい、紫色の杢が生い茂る砂丘を自転車で走り、ビーチのサウナで汗を流し、サンシバルで飲み物を飲みながら夕日を眺めたとき、その感覚は確信に変わった。 。

エルメスからカルティエまで、ほぼすべての高級ブランドがナンタケット島の 3 分の 1 の大きさのズィルト島に店舗を構えています。しかし、それらはカンペンに集まっており、ショッピング愛好家にとっては便利ですが、他の人にとっては簡単に避けられます。また、ミシュランの 4 つ星は、ゾルリング ホフのヨハネス キング率いる人気の地元シェフのグループに分配されており、放し飼いの子羊にワットの自然な草の風味を染み込ませています。もう一人、レストラン フェールハウスのアレッサンドロ パペさん。映画では彼の桟橋がマーサズ ヴィニヤードの代役を務めました。ゴーストライター―ロマン・ポランスキーは米国に旅行できなかった―島で最高級の地元の海塩を収穫している。

慎重な区画設定により、島の大部分は風と海の力によってのみ形成された手付かずの状態が保たれています。しかし、著名な住民の先見の明からも恩恵を受けてきました。使われなくなった軍事基地を世界クラスのゴルフリゾートに変えるには強力な想像力が必要だが、本土から移住し、子供の頃からこの島で休暇を過ごしてきたクラウディア・エバートはまさにそれを成し遂げた。 「1 週間の休暇をあちこちに訪れるだけでは十分ではありませんでした」と彼女は言います。ドイツ政府が島の南端、28 軒の放棄された兵舎と暖房施設が建ち並ぶ地域を売りに出したとき、「私はすぐにこの素晴らしい土地で何ができるかというビジョンを思いつきました。」さらに、彼女はこの島を永住の地にしたいと考えていました。「長年にわたり、訪問が終わるたびに、離れるのがますます難しくなりました。」 7 年後、エバートの情熱のプロジェクトであるブダーサンド (ズィルト島で最も豪華なホテル) は、ワット川が外洋に接するまさにその地点に、洗練されたモダニズムの船のように佇んでいます。 「今ではズィルト島を離れるのは年に数週間だけです」と彼女は言います。 「そして、いつでも喜んで戻ってきます。」

ズィルト島が非常に狭いため、場所によっては両方の水域を同時に見ることができますが、リューゲン島では、自分が島にいるということを忘れてしまいがちです。ドイツ最大の島はズィルト島の細さと同じくらい丸い形をしており、土手道で本土とつながっています。リューゲン島には、白い砂浜とドラマチックな白亜の崖など、557 マイルの海岸線と、野生の花で覆われ、歩道が交差する平坦な農地の肥沃な内陸部があります。

戦前のリューゲン島の全盛期には、島には何百もの貴族の邸宅がありました。貴族たちは 1945 年にロシア人によって追放され、この島はズィルト島とはまったく異なる種類の党派の人々の踏み台となった。秘密警察、またはシュタージのメンバー。東ドイツの著名人も参加しており、ハンプトンズのソ連版のようなものとなっている。この新しい警備員は、海辺の町や内陸の壮大な邸宅にあるビクトリア様式の浴場建築を焼き払い、放棄し、または分割し、近代的で質素で、魅力的ではないにしてもより実用的なダーチャを建設しました。

去年の夏、私はリューゲン島へ行き、1980年代のドイツを舞台にしたテレビシリーズについて、東ドイツの小説家オイゲン・リューゲと話し合った。消えゆく光の時代に東ドイツでの共産主義者一家の生活を描いた半自伝的物語。私は、彼が両親から受け継いだダーチャを訪ねました。両親は、1970 年代に借りた厳選された土地に、自分たちで簡素な家を建てました。しかし、ルーゲさんは東側で創造的な自由が欠如していることにうんざりし、1988年に西ドイツへ逃亡した。「リューゲン島どころか、両親にも再び会うとは思ってもいなかった」と彼は私に語った。 「しかしその後、壁が崩壊しました。」現在、彼は一年のうち半年をそこで執筆に費やしている。

訴えは分かります。初めて島を訪れて以来、私は家族と一緒に何度も島を訪れています。私たちはボルデヴィッツ邸に滞在するのが好きです。この邸宅は、アレクサンドラ・フォン・ヴェルセベによって、元の雄大な姿、そしてその後一部が復元された邸宅です。 1941 年にこの島で生まれたフォン ウェルセベは、1945 年にすべてを残して母親と妹とともに西へ向かいました。しかし、壁が崩壊したまさにその日、彼女は自分の権利を賭けて車に乗ってリューゲン島へ向かいました。彼女と妹は何年もかけて家族の土地と隣接する 2 つの土地を買い戻し、その全体を 1 つの実用的な農場に変えました。

元骨董品商のフォン・ヴェルセベは、大サロンを囲む同時代のカスパー・ダーヴィト・フリードリッヒの壁画から、その絵画に描かれた長いバロック様式の庭園や池までを、細心の注意を払って修復しました。今、彼女は家族と一緒にそこに住んでいます。本館の美しいアパートメントや敷地内に点在する茅葺き屋根の素敵なコテージを借りて、日中は田園地帯を馬に乗り、夜は暖炉の前で丸くなることができます。フォン・ヴェルセベはついに平和になり、家に戻りました。 「この島はまさに私の血の中にあるのです」と彼女は言います。 「離れることはできなかった。」

ズィルト島とは異なり、リューゲン島のミシュランの星はレストラン Nixe の 1 つだけです。この島には、ビンツの町の桟橋を見下ろすエレガントなセレスという 5 つ星ホテルが 1 軒だけあります。しかし、Cerêsの素晴らしいファーム・トゥ・テーブルのレストランは、子供連れでも十分カジュアルです。ボルデヴィッツでの週末は驚くほど手頃で、ストランドハレ ビンツでのディナーも同様です。ビーチ沿いにあるファンキーな家族経営の店で、名物料理はシンプルに調理されたバルト産タラをジャガイモの皮で焼いたオストセードルシュです。これは、ズィルト島が資本主義を全面的に祝う一方で、彼らは依然としてリューゲン島で社会主義のルーツを持ち続けているということなのでしょうか？多分。しかし、そうではないかもしれません。ドイツのどこに行っても、歴史の比喩や記念碑、分断された過去の名残を見つけることができます。そして、リューゲン島にあるヒトラーの大規模な観光施設であるプローラは、1936年にナチスの「喜びを通じた強さ」レジャープログラムの一環として作られ、現在は海辺のコンドミニアムとして開発されており、ズィルト島の最後の軍事基地でもある。これは、国全体が最も暗い章から抜け出したというさらなる証拠です。

しかし、おそらくその複雑な歴史のため、ドイツ人は東も西も依然としてリアリズムを志向する傾向があります。夏の真っ盛りであっても、ドイツのビーチでは太陽が降り注ぐ保証はありません。そのため、リゾートは常に最大限の快適さを追求して設計されています。居心地の良さ—どんな天候にも適しています。ズィルト島とリューゲン島を訪れたとき、ドラマチックな空が瞑想的な雰囲気をさらに高めました。とはいえ、どちらの島もドイツの他の島よりも年間の晴天日数が長いと言われています。本当ですか？それは問題ではありません。それぞれの人生に少しの雨が降るのですが、これほどたくさんの虹を見たことがありません。

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