フランス・バスク地方のスパとサーフィン

列車がシューシューとため息を立てる中、フランスのバイヨンヌのプラットホームでカップルがキスをしている。私は駅での別れや最後の抱擁など、このシーンのバリエーションを長年見てきました。それは千枚の写真の塊であり、この国の図像の一部です。ある想像の中で、それは蒸気機関車であり、汽笛が鳴り響き、冬であり、タバコと襟の高いコートがある。しかし、ここバイヨンヌでは、恋人たちの隣にはショートパンツとビキニトップを着た3人の若いブロンドの女性がおり、それぞれが小脇にサーフボードを抱えている。

何年も前に私がフランス南西部のこの地域に惹かれたのは、このコントラストのためです。 LAからパリに引っ越してきたばかりだった私は、白黒のカフェライフのためにサーファーとしての人生を諦めるつもりで、デヴィッド・ホックニーではなくロバート・ドアノーを、トム・カレンではなくアルベール・カミュを選んだのだと信じていた。最初の数年間、私はコートバスクに来て、そこで想像もしなかったフランスを発見しました。ここで初めてサーフィンをした後、私はサン・ジャン・ド・リュズの街角のきれいなカフェに座り、カフェ・クレームを飲みながら、ラズベリー・ジャムがかかったクロワッサンを食べました。町のエレガントな住民が通り過ぎていくのを眺めていると、私は同じように愛する 2 つのものの完璧な融合を発見したような気がしました。

オテルデュパレの壮大なファサード。今でも文字通りの王族とハリウッドの王族の宿泊施設です。

これらのビーチや山に恋をしたのは私が初めてではありません。ウジェニー皇后とこの点で共通点があると言えることをうれしく思います。彼女もこの風景に魅了され、新しい夫であるナポレオン 3 世を連れてこの景色を見に行きました。 1854年、彼は彼らにベルエポック様式の夏の宮殿を建て、それをヴィラ・ユージェニーと名付けました。まさにそれと同じように、バイヨンヌから約8マイル離れた美しい捕鯨と釣りの僻地であるビアリッツは、突然シックになりました。 1883 年、宮殿はオテルデュパレになりました。王族に続いて王族も訪れた。イザベル女王、オットー・フォン・ビスマルク、レオポルド二世もみな訪問した（後年にはアーネスト・ヘミングウェイ、フランク・シナトラ、エヴァ・ガードナーも同様）。このリストは、ここでの王家と王家の間の根本的な緊張を明らかにしている。一般。それは、スタイリッシュになった美しいビーチタウンに必ず存在するのと同じ緊張感です。結局のところ、フランスのリヴィエラ沿いの他の停留所と同様に、サントロペでさえかつては質素な漁村でした。良い場所を破滅に導くのは、しばしば王や芸術家です。

しかし、オテル・デュ・パレの巨大な部屋に案内されながら私が考えているのは、破滅ではありません。家具は豪華で、カーペットは豪華で柔らかです。私は重いベルベットのカーテンを限界まで引き戻し、窓を開けると、海が深い青からターコイズブルーに、そしてまた元に移り変わり、下のビーチで砕ける波の音が聞こえます。子供たちが水の中を走り、カップルが砂の上にタオルを広げているのが見えます。私の窓の下では、長髪のサーファーが濃いフランス語のアクセントでレッド・ホット・チリ・ペッパーズの「アンダー・ザ・ブリッジ」を歌っている。皇后ウジェニーも私と同じようにこのシーンを喜んでいただろうか。私はそう想像します。たとえ彼女が熱心なカトリック教徒であり、保守的で有名だったとしても、彼女の性格には官能的で落ち着きのない側面があったと私は確信しています。彼女の持ち物の中から発見された、「人は秘密で愛することを学ばなければならない」という言葉が刻まれた、ハンサムな若い男性の写真を他にどう説明すればよいでしょうか。私は、彼女がビアリッツに来たのは愛を求めて、おそらくあの若い男とこの海の荒々しさを求めてビアリッツに来たのだと思いたい。

カーペット敷きの広い階段をクリスタルのシャンデリアのあるロビーまで下り、重い金のチェーンに鍵をコンシェルジュの一人に預けます。ホテルのミシュランの星を獲得したレストラン (ジャケットが必要) であるヴィラユージェニーを通り過ぎ、美しいプールを通り過ぎ、敷地を囲む高い錬鉄製の門を通って外に出ます。水の中へ泳ぎ出た後、私はホテル、開いた窓、風に吹かれるカーテンのある自分の部屋を振り返ります。

Les Prés d'Eugénieのスイートからは庭園の景色を眺めることができます。

その夜、私は広いメインビーチに沿ってカーブする遊歩道を歩きました。日没の数時間前、その格別な9月の光が、崖、崖の縁に建つ別荘、ポールヴュー沿いに並ぶシンプルなレストランなど、すべてを琥珀色に染めた。カサファンペドロでは、日が沈む間、屋外の水上に座って、デカンタに荒ロゼを飲みながら素晴らしいイワシのグリルを食べます。その後、防潮堤に沿った小道を散策した後、夜に美しくライトアップされたビーチの北端に浮かぶホテルに向かって歩きました。

部屋に戻るとカーテンが引かれ、窓も雨戸も閉められ、エアコンが効いています。私にはどれも意味がわかりません。波が砕ける音を聞きながら、風の揺れを感じながら眠りたい。そして、一度メイドの良い仕事を台無しにしたら、私はそうします。

翌朝、私はかつてサーフィンが大好きだったビダールとゲタリーのビーチを歩き回ります。私は何年も前に覚えている小さな道、シュマン・ド・セニッツを見つけました。そこは岩礁に波が打ち寄せる小さな入り江で終わります。ここには今、水の景色を望むスタイリッシュなレストランがあります。それからイルバリッツへ行きます。この海岸沿いで私のお気に入りのビーチの 1 つです。完璧な黄色い砂浜が、草の低い丘に守られ、囲まれています。それは、私がカリフォルニアでサーフィンをして育った場所をとても思い出させます。その見た目というよりも、近くの都市から隠されている秘密の感覚を思い出します。しかし、これらの場所にはないのが、典型的なビーチレストランである La Plancha です。とても美味しく食べるには、新鮮なメルルーサを添えてエスプレットペッパーオリーブオイルで焼けるように焼けるニンニクの極薄スライス。海に沈む夕日を眺めながら、日焼けした人々で賑わう簡素なテラスで裸足で過ごすのは、海に入るのに次ぐ喜びだ。

オテル・デュ・パレに戻ると、象嵌された大理石の床を爪でカチカチと鳴らしながら、ロビーの廊下を闊歩する巨大な灰色の犬に遭遇した。私の知る限り、それはアイリッシュ・ウルフハウンドで、頭は私のお腹の高さくらいにあります。私に届く前に、背の高いロシア人男性が「ルディ！」と叫びました。開いたエレベーターの中で待ちわびる飼い主のもとへ犬が小走りで戻っていくのを、誰もが振り返って見守る。 1世紀半前、このホテルがまだ宮殿であり、あらゆる奇行を伴う王が一般的だった150年前には、人間も獣もここには場違いにはならなかっただろう、と思いながら階段を上がる。部屋に入ると、ベッドサイドのテーブルにチョコレートが置かれていて、照明は暗くなり、窓はすべて全開でした。

ビアリッツ北の小さな宿、ユシェ・ビーチ・ハウスの本館、パビヨン・アングレのテラス。

朝、ビアリッツから北東に約 2 時間の温泉街、ウジェニーレバンまで内陸に車で行きます。去るのは悲しいが、オテル・デュ・パレには、その周到な豪華さにもかかわらず、かつてここが宮殿だった皇后の精神や正直な簡素さが欠けているように思えてならない。ウジェニーは海岸とともにこの地域の温泉、特にラス・アイゴス・デ・サン・ルブールを愛していました。この温泉は、1861 年にウジェニーが町の後援を認めたときに彼女の名をとって改名されました。農地の中を 1 時間ドライブした後、ゆっくりと流れるアドゥール川を渡ると、風景はより緑豊かに変わります。ミシェル・ゲラールの『レ・プレ・ドゥジェニー』に辿り着く頃には、自分の決断は正しかったと確信しています。

1965 年、ゲラールは若いシェフで、パリ北郊外にあったシンプルな北アフリカ料理レストランをポトフに変身させ、世界的に有名にしました。 1971 年までに、彼はミシュランの 2 つ星を獲得し、妻のクリスティーヌ（家族の所有地をルレ・エ・シャトーの所有地に変えた）と恋に落ちました。数年後、ゲラールはレストランを去り、南のウジェニー・レ・バンに移りました。それ以来、彼とクリスティーヌは、40エーカーの公園、庭園、レストラン、ホテル、スパ、レストランで構成されるこの素晴らしい王国を友好的に統治しています。料理学校。

ヌーベル・キュイジーヌの創始者の一人、ミシェル・ゲラールは、少なくともフランスでは、キュイジーヌ・ミンスールのほうが有名ですが、これは健康的でありながら古いペーパーバックのような味ではない食べ物を指す残念な用語です。彼の名を冠したレストランは、彼の「痩せる料理」と、制限のない本格的な美食家メニューを提供しており、1977 年以来ミシュランの 3 つ星を維持しています。現在 82 歳のゲラールは、依然としてフランスの象徴的存在ですが、ここ数年はフランスの象徴的な存在であり続けています。象徴的なホテルで最もよく知られているホテルで夜を過ごすとき、私は自分の熱意に慎重です。

私は観光客の波が砂丘に押し寄せることを期待し続けています。しかし、そこには漁師、犬の散歩をする女性、サッカーボールを追いかける二人の少年しかいない。世界で最も訪問者の多い国の一つであるフランスにいることは不可能だと感じます。

しかし、これらの庭園を歩き、噴水やヤシの木、柑橘類やプラタナスの木を通り過ぎると、私は自分が諦めているように感じます。そして、ほのかに木の煙とラベンダーの香りがする部屋があります。磨かれた真鍮の照明スイッチやドレッサーの上のゲラールアルマニャックのボトルに至るまで、完璧です。そのどれもが間違いなく豪華ですが、オテル・デュ・パレが時折感じたように、そのどれもが周囲の環境と矛盾したり対立したりするものではありません。

最終的には、この施設の素朴なスパ、ラフェルムテルマーレに行きました。服を綿のローブに交換した後、ソファに座って庭で収穫した葉で作ったお茶を飲みます。床は 17 世紀のテラコッタです。巨大な暖炉で火が燃えています。若い女性が私を、小さな暖炉と長いバスタブのあるエレガントな部屋に案内してくれました。ローズマリー、タイム、セージを注入した温かい温泉水で抽出されています。これらのハーブは太い花束の中にまとめられており、彼女はそれをスクラブブラシとして使用するよう勧めています。一人になると、ウジェニーとナポレオン 3 世が金色のフレームから私を見下ろしている間、従者のアドバイスに従います。

その夕方、私は庭に座ってプラタナスの葉の間から輝く遅い太陽を眺めていました。私はゲラールのシャンパンをグラスで提供され、両方のカテゴリーを含むメニューを手渡されました。スリムキッチンそしてグルメ料理。ここで何らかの制限を受けて生きるのは狂気のようなので、それに応じて選択します。私の経験では、レストランのミシュランの 3 つ星は、料理も私も手術室のような真剣さで扱われることを意味することがよくあります。しかし、この場所の洗練された優雅さにもかかわらず、ここでの食事は最高の喜びとなるような気取りの欠如があります。その夜のすべての料理については説明しませんが、いくつか触れておきたいと思います。

Les Prés d'Eugénie: 40 エーカーの公園、庭園、レストラン、ホテルで構成される美しい王国。

ゲラールの最も有名な作品の 1 つは、1 個の卵をクリーム、バター、チャイブ、エシャロットでゆっくりとスクランブルし、殻に戻し、キャビアをトッピングしたものです。卵カップに入れられ、セラミック製の鶏の足の上にバランスよく置かれて提供されます。機知に富んだ意外性のある卵料理は、いつもと違った親しみやすい雰囲気を醸し出しています。給仕たちの笑顔、料理とワインに対する彼らの熱意、薪オーブンで調理され、タマネギとピーチクリームを添えてロブスターの半分を私が食べるのを見て喜んでいる様子も同様です。鳩のミンチとクレメンタインを添えたアヒルや、地元のセープを詰めた大きなオライエ（餃子の一種）もあります。デザートの後は酔って満腹になったので、コーヒーとミニャルディーズを求めて庭に戻ります。涼しい夜で、空気にはジャスミンやオレンジの花、ラベンダーやローズマリーの香りが漂います。噴水がダイニングルームの騒音を消し、プラタナスに下から光が灯ります。

朝、朝食が部屋に届けられた後（ここには選択肢がありません。ベッドで朝食を食べるか、まったく朝食を食べないかです）、私はビアリッツから北に約1時間、ゲラール帝国の前哨基地であるユシェ・ビーチ・ハウスに向かって車で向かいます。。私は、でんぷん質の白いガウンを着たひときわ美しい女性、ゲラール夫人と交わした会話を思い出します。彼女は明らかに誇りを持ってその物件について話しました。「それはすべて少しクレイジーなことはわかっています」と、彼女のジェスチャーはコンプレックス全体を含めて言いました。「しかし、他のすべてのことも同様であり、幸せになるためには、何らかの狂気を犯さなければなりません。これは私たちのものです。」

ヌーディストキャンプ場の標識を通り過ぎると、スケートボードをしている子供たちが何人かいた。ドレッドヘアの男が、屋根にサーフボードを積み上げたボロボロのバンに乗って通り過ぎる。ここはカリフォルニアかもしれないが、ユシェに到着すると、スタッフがフランス語を話しているのを聞くと、なんだかショックを受ける。内気で物静かなシェフと、家政婦、コンシェルジュ、サーバー、ソムリエとして機能する一種のメジャードモであるクロディーヌがいます。

1858 年にシャルルユーシェブーラール男爵によって狩猟小屋として建てられた母屋は、この地域で他に見たことのない外観です。屋根は赤瓦でできています。外壁は黄色で、深いモアブの赤でトリミングされています。現在はパビヨンアングレと呼ばれ、宿泊客に食事を提供する場所です。ゲストコテージは 2 軒だけあり、風化した灰色の木の建物を美しく復元しています。1 つは元ボートハウスで、もう 1 つは元大工の宿舎です。どれもウジェニーの私の部屋を思い出させますが、よりシンプルで、より海、ビアリッツ以来見た海と調和しています。砂丘と高い草の間を登る木道をたどって、低い門に到達すると、目の前には水があります。

ビーチは広く、両方向にどこまでも続いています。どこか手付かずの未発見の国に偶然出会ったような気がします。それは、ウジェニーが初めてこの作品を見たときに抱いたかもしれないと想像するのと同じ感情だった。私は観光客の波が砂丘に押し寄せることを期待し続けています。しかし、そこには漁師、犬の散歩をする女性、サッカーボールを追いかける二人の少年しかいない。世界で最も訪問者の多い国の一つであるフランスにいることは不可能だと感じます。

長い間泳ぎ、部屋にある美しい石の浴槽で入浴した後、私は服を着て、パビヨン・アングレを囲む使い古された木のデッキまで歩きます。クロディーヌは私を西向きのテーブルに案内し、私の前にスプーンの皿を置きました。それぞれに子牛のミンチ肉を詰めたエンダイブが添えられています。彼女はビルカール・サルモンのロゼのボトルを開け、私にグラスを注ぎ、ボトルを氷の中に置いた。その後、太陽がシャンパン色の空に変わった後、私は火が燃えている小さなダイニングルームに行きます。地元の野菜、野菜、湯がいたクルミのサラダ、パースニップ添えヒラメの切り身、そして小さなイチゴのタルト 3 個のデザートが提供されます。ゲラール家が習得したバランスの芸術、この場所にぴったりの、気取らない素晴らしい食事です。

ハウスアルマニャックを一杯飲んだ後、私は砂丘の頂上まで歩きます。水を見るためではなく、この小さな安息の地を振り返るためです。空が真っ青になってしまいました。パヴィヨン・アングレ、魚が調理されたバーベキュー、オレンジ色に輝く石炭、そしてその向こうに私の小さな家が見えます。ここで私はここ数か月間眠ったのと同じくらい深く眠ります。そして私が戻ると、窓は開けっ放しで、寝室にはタイムと海の香りが漂っています。

滞在する

パレスホテル: ヴィクトル・ユーゴー、ヴィクトリア女王、ビング・クロスビーは皆、大西洋に非常に近く、ほとんど浮かんでいるこのオーシャンフロントの魅力的なホテルに宿泊しました。1 アベニュービアリッツの皇后の。 385ドルから。

ホテルラヴィララルシュ: あなたがサーファーなら、海岸道路のすぐそばにあるこの夢の第二の故郷をぜひ探してみてください。ビスケー湾のレザンブランビーチにシームレスにアクセスできます。カンボエネアの道、ビダール。 155ドルから。

ウジェニーの牧草地: シェフのミシェル・ゲラールとそのホテルマンの妻クリスティーヌが所有するこの有名な内陸ホテルは、その家族的な精神が特徴です。現在 80 代になったシェフは今でもキッチンの周りで見られ、現在は彼の娘のアデリーヌとエレオノールが経営しています。場所。ゲラールのユシェビーチハウスを借りることもできますが、これは少なくとも 3 泊滞在する場合に限ります。334 rue rené vielle、ウジェニー・レ・バン。 270ドルから。