ほとんどの観光客が見逃しがちなギリシャの 3 つののどかな島々

私は生まれた時からイスロマニアですが、好き嫌いがあります。私の島は適切な比率を持つ必要があります。私は頑丈で人里離れたところが好きです。頑張りすぎてはいけませんが、飽きさせない程度の内容は必要です。ギリシャ諸島の 7 つの島群の中で最も多くの人が訪れ、最も有名な 220 の島から成るキクラデス諸島を初めて訪れたとき、私は観光客のミコノス島、デロス島、サントリーニ島の三部作をたどり、混雑したバーやビーチで数晩過ごしました。ミコノス島の。デロス島の神聖な遺跡を歩き回る一日。サントリーニ島のカルデラと目もくらむような崖の入り組んだ景色を見渡すインフィニティプールのそばでくつろぐ人もいます。 3 つの島はいずれも、その魅力がすぐに現れる島であり、おそらく少し寛大すぎるかもしれません。

しかし、2008年に、私はパロス島、アンティパロス島、ナクソス島、パノ・コウフォニシ島など、（少なくともアメリカ人には）あまり知られていないキクラデス諸島中部へ初めて旅行しました。ここには、はるかにゆっくりと降伏した島々がありました。ナイトクラブ、騒がしいレストラン、高級店はほとんどありませんでしたが、それでも、白塗りの丘の中腹の町や、発見して探索できる隠れた水泳洞窟が尽きないように見えました。どの島も水泳の楽園です。これまでパロス島だけで約30のビーチに行ってきました。それらには無限の種類があります。島の北端にあるコリンビスレス島は、砂によって滑らかに磨かれた奇妙な岩で有名で、まるで月のようです。または、南東側にあるウィンドサーフィンのメッカ、クリッシアクティでは、カイトボーダーたちの色とりどりの帆がアーチ状に急降下して空を横切ります。多くの店には、小さな幕屋や竹藁葺きの傘があり、スブラキの串をゆっくりと焼きながらピルエットをする静かな居酒屋があります。

パノコウフォニシの崖で日光浴。最も人里離れた水泳スポットには、短いハイキングが必要な場所もあります。

近隣諸国と同様、パロス島も観光業に完全に依存したことはありません。港には夏に多くの人が集まりますが、主にナウサ、パリキア、レフケスの 4 つの主要な村の外に別荘を構えるヨーロッパの家族や駐在員の保護区となってきました。、そしてマルピサ。島には趣のある B&B がほとんどで、風格のある高級ホテルが 1 ～ 2 軒ずつ島の両端に点在しています。しかし最近では、昨年の夏にオープンしたアンティパロス島近くのギリシャ人所有のビーチハウスのような少数のブティックホテルが、もっと派手な観光客（トム・ハンクスやマドンナ）とともに、キクラデス諸島中央部の島々にスポットライトを当てている。ファッション業界では、パトモス島（アテネからフェリーで8時間のドデカニサ島北部にある空港のない島）とアンティパロス島を交換することさえある。アンティパロス島はアテネからフェリーで約4時間、パロス空港からは30分で到着できる。

実際、小さなアンティパロス島は、反パトモス島であるという点で、新しいパトモス島になりつつあるようだ。一方、8月のパトモス島には、ニューヨーク・ファッション・ウィークのような、見る者と見られる者の社会的な渦があり、疲れ果て、絶え間なく続くシーンであり、人が溢れている。女の子（自分で油注いでいるかどうかに関係なく）やインテリアデザイナー、ファッションデザイナーがいるアンティパロスは、自分自身の社会以外の社会を求め、必要としない人々のための場所です。アンティパロス島では、老人たちが古い樫の木の下に座ってバックギャモンをしている一方、1970 年代にここに流れ着いたヒッピーたちは今でもヌーディストキャンプ場を経営しています。ボブ・ディランの「ハリケーン」の歌詞をすべて歌える人にはオーナーが無料でウーゾを与える地元のバー、ザ・ドアーズでブルース・スプリングスティーンに出会うかもしれないが、そうでなければあなたは一人取り残されることになる。そして、ギリシャの夏には、それが最も珍しく、最も貴重なものです。

ガブリエラ・ハーマン

カラフルにペイントされた漁船。

再発見はあったものの、真実は、これらの島々が何世紀にもわたって逃避先を求める作家や芸術家たちを惹きつけてきたということです。 1800 年代初頭、バイロン卿は、アンティパロス島の南端にある洞窟に署名を刻みました。そこは、数千年前の鍾乳石や石筍が闇の中で螺旋状に螺旋を描いている場所です。トルーマン・カポーティは、『ティファニーで朝食を』を終えたばかりで、1958 年の夏をパロス島で過ごしました。パリキアでの長期滞在中、彼は写真家の最初のポートレート本であるリチャード・アヴェドンの『観察』のテキストに取り組み、プルーストとチャンドラーを読みました。彼はまた、最後の、そして未完として有名な小説、『答えられた祈り』を書き始めました。

今でも、カポーティがここで、ニューヨーク社会、文学界、さらには彼自身の人格など、その時点で彼を定義し、同様に抑圧するようになったすべてのものからの避難所を見つけたに違いないことを想像するのは簡単です。パロス島にはそんなものは何もなく、あるのは太陽と海、そして静けさだけでした。「島に来て以来、新聞を一度も見ていません」とパリキアのメルテミ・ホテルにカポーティと一緒に滞在していた写真家のセシル・ビートンは書いた。「私たちは、時代を超越した繰り返しの霞の中で生きてきました。人生は、寝て、泳いで、食べて、本を読むことだけです。ある日は何事もなく、穏やかに別の日に溶け込んでいきます。毎日がパターンです。」

パリキアの白塗りの通り。

そして、ビートンと同じように、私がパロス島で過ごした日々（過去 8 年間、ほぼ毎年 8 月に 1 ～ 2 週間）も、あるパターンです。私はすぐに島の静寂に陥り、無為な日常に陥ってしまいます。その錬金術は回復力があり、浄化作用があり、元素のようなものです。毎日海で泳ぎ、乾燥した農地の琥珀色の牧草地をドライブし、どこの小さな居酒屋でも出てくるのと同じシンプルなギリシャ料理を食べます。時間は反時計回りに流れるようにゆっくりと進みます。

滞在の終わり近くになると、私はいつもパノ・コウフォニシ周辺のカリビアンブルーの海へ日帰り旅行に行きます。この島はナクソス島のすぐ沖にある小さな島で、あまりにも未開発で、カポーティとビートンが訪れたときのパロス島の様子だったのかもしれません。その低い海岸線はほとんど多孔質に見え、天然のプールや洞窟のような崖が点在しているため、スイスチーズのスライスに似ています。

しかし、私の残りの時間はパロス島で費やされ、戻ってくるたびに、バラ色のサテンの夕暮れの中で、地中海の沈む太陽の白い白熱によってすべてがどのように電気を帯びているのか、まるで初めてのように気づきます。私は町のドーム教会、フランク王国の城、ヴェネツィアの宮殿が午後遅くの光の中で金色に輝くのを眺めました。島はムラーノガラスのように燃え続けます。毎年、旅行の最終日、私は急落した渓谷のふもとにある壮大な入り江に座ります。その入り江の両側には、ドクター・スースの童話に出てきそうな風にそよぐオリーブの木々が植えられています。遠くには、絞り染めのテント、ネオン輝く砂丘バギー、そして風にはためく海賊旗が並ぶファンキーなキャンプ場があります。ビーチは広いが、一家族だけは人影がない。傘や寝椅子はなく、ただ青白く滑らかな石、ヤシの木、そしてターコイズブルーの水が広がっているだけです。小さなタベルナがビーチの上にあり、テラスにはブドウの木が日陰を作っています。鮮やかな赤色のトマトの詰め物や、オリーブや玉ねぎと混ぜ合わせたフェタチーズの皿がガタガタの小さなテーブルを覆い、屋外のガラスのショーケースではタコが乾燥されています。このレストランは、太陽と塩気で風化して黄色くなったカールをした年老いた船長が経営しています。彼はネイビーブルーの毛糸のセーラー帽をかぶっており、ホメリックの海の神にふさわしいかもしれません。

遠くの丘の上をロバが歩き回り、アンティパロス島からのモーター付き小型船の輪郭が見え始めます。昼食が到着すると、私はかつて出版関係で働いていた、太陽の光をいっぱい浴びたイギリス人に話しかけました。私は彼にどのくらい島にいるのかと尋ねました。「10年前、頭をすっきりさせるために1週間ここに来ました」と彼は言う。「私は一度も離れたことはありません。」

その時、私も島に捕らえられる前に、荷物をまとめる時間だと気づきました。