ステラ マッカートニーのようなデザイナーは、良いスタイルと良い行いをどのように組み合わせているのか

クリエイティブな人の多くはインスピレーションを求めて旅をしますが、外国のミューズに真の恩返しをしている人はほとんどいません。以下の革新的なデザイナーは、権利を剥奪された職人をサポートしたり、持続可能な放牧慣行を採用したりすることで、業界の残りの人々に正しい歩き方を教えています。良いスタイルと良いことをすることはもはや相互排他的ではないことの証拠です。

ステラ マッカートニー

なぜなら、彼女は残酷さのないファッションを、安っぽいものから素晴らしいものに変えたからです。

イギリスの田舎の有機農場で育った生涯ベジタリアンのマッカートニーが、幼い頃から環境意識が高まっていたのも不思議ではありません。 「自然は私のルーツの一部です」と彼女は言います。 「環境は私にとって常に重要でした。」 2001 年に自身のラインを立ち上げて以来、この英国人デザイナーは倫理的でありながら贅沢なファッションの異端者であり、コレクションでは毛皮や革の使用を頑なに拒否しています。その同じ確信感が彼女をアルゼンチンに連れて行き、そこで彼女は自然保護団体とオービス 21 と提携した。オーヴィス 21 はアルゼンチン、チリ、ウルグアイの 140 人を超える農民のネットワークであり、100 年にわたる継続的な放牧の壊滅的な影響を逆転させるために団結している。パタゴニアの草原では、自然の放牧パターンを再現する複数牧草プロトコルを遵守することによって、アルゼンチンは世界第5位のウール生産国で、マッカートニーは2014年秋コレクションの素材の多く（オーバーサイズのフリンジ付きウールブランケットコートを含む）を、オーヴィス21のプログラムに参加するパタゴニアの農家から調達した。

マッカートニーのデザインにおいて旅行が重要な役割を果たしたのはこれが初めてではない。彼女の服にはさまざまな目的地からの視覚的参照が豊富に含まれている。昨年、彼女はまた、高級ブランドとアフリカ全土の職人のマッチングを支援してきたジュネーブに本拠を置く国際貿易センターと協力して、ナイロビ製のプリントトートを作成した。 「小さなコミュニティの産業を奨励することが重要です」と彼女は言います。 「高級品市場の道のりは長いですが、私たちは皆、持続可能性に向けて一歩を踏み出す必要があります。」

スイート

それは、すべての素晴らしいドレスの背後には素晴らしい職人がいることを彼らは知っているからです。

2010 年、Maiyet の共同創設者である Paul van Zyl と Kristy Caylor が世界 20 都市を巡る初の探検旅行に出発したとき、最初の目的地はインドのバラナシで、この都市が最も古い都市の 1 つである絹織物職人を訪問しました。地球上では有名です。 「クリスティがシルクとその複雑な作り方に感心していたのを覚えています」と CEO の Van Zyl 氏は言います。 「この経験には、私たちがマイエットとやりたいと思っていたすべてが凝縮されていました。希少で美しく、誰もが欲しがる製品を作るだけでなく、職人たちがより生産的に協力できるようになります。」同社は現在、数カ国の職人に支援を提供する非営利団体ネストと提携し、バラナシに来年オープンするデビッド・アジャイ設計の絹織物施設に資金を提供している。新しいスペースでは、最大 100 人の職人が安全な環境で協力し、独自の繊維ビジネスを成長させることができます。 「私たちは彼らに自助努力の機会を与えたかったのです」とヴァン・ジルは説明する。この実践的なアプローチが Maiyet の使命の中心です。クリエイティブ ディレクターのケイラーはバラナシで、その場所とそこで生産される工芸品の両方からインスピレーションを得ました。近年、インドのサリーは独特のジャカード織り手法を使用して作られており、この秋、マイエット自身の水玉模様のシルクドレスの一部にも同じ手法が組み込まれます。しかし、ヴァン ジルとケイラーのコラボレーションはインドにとどまりません。彼らは現在、ケニアのアーティストと協力して真鍮のジュエリーを制作し、インドネシアの繊維メーカーと協力して実験的なバティックを制作しています。 「私たちの旅が私たちに教えてくれたことの一つは、どんな工芸品も職人の技能、誇り、そして尊厳を必要とするということです」とヴァン・ジルは言います。 「これらの職人たちとつながり、彼らの作品をパリのファッションウィークのランウェイやロンドン、マイアミ、東京の顧客に届けることが、私たちの仕事の核心なのです。」

モニク・ペアン

それは、（環境に優しく、倫理的に調達された）ダイヤモンドが本当に女の子の親友であることを彼女は知っているからです。

ニューヨークを拠点とするファインジュエリー デザイナーが 2006 年に自身のラインを立ち上げたとき、持続可能性そして贅沢同時に発声されることはほとんどありませんでした。実際、当時は高級宝飾品の製造プロセスが実際に環境に非常に有害であることに気づいていた人はほとんどいなかったとペアン氏は指摘します。たとえば、金の採掘では、地元の水源に大量のシアン化物、鉛、水銀が放出されます。 「態度が変わるまでには時間がかかりました」とペアン氏は言う。彼の作品は、アラスカ産のケナガマンモスの化石やセイウチの象牙など、環境保護が認められた素材と、18カラットのリサイクルゴールドや紛争フリーのダイヤモンドを組み合わせている。 「しかし今、コレクターは考え方を変え始めています。」真に環境的に持続可能であると主張できる高級ブランドはまだわずかしかありませんが、ペアンは、ワシントンからペルーに至るまで、あらゆる場所の職人たち、さもなければ技術が途絶えてしまうかもしれない人々との関係を築き、責任ある変化を求めて闘い続けています。

そして、彼女の旅が彼女のすべてのデザインに影響を与えています。たとえば、最近の南極への旅行で発見されたひっくり返った氷山は、ダイヤモンドとリサイクルゴールドを使用した海洋色のスペクトロライトリングにインスピレーションを与えました。 「これまでに 60 か国を訪れましたが、まだまだ探検したくてたまらない国がたくさんあります」と、新しい素材や職人を求めて年に 1 回大規模な偵察旅行に出かけるペアンさんは言います。 「私のリストは増え続けるばかりです。」