プエルトリコの新しいサンフアンを発見する

次の波

サンファンの路地裏や脇道には、開拓者精神が波紋を広げています。年老いたセニョールたちが街灯のそばでドミノ倒しをするような荒廃した地区で、デビッド・アムスデン富裕層の旅行者や移住者を同様に魅了し、プエルトリコの首都をカリブ海の新たなホットスポットにしている隠れ酒場、デザインショップ、小皿料理レストランを発見します。

サンフアンにほんの数時間しかいなかったとき、私はサントゥルセの広大な工業地区にある人けのない通りに立っていた。すでに高速道路の高架下に身を潜め、D'Girlsという寿司バー（表の看板の色褪せた文字によれば、営業時間外はストリップクラブに姿を変えている）を迂回していた私は、明らかにこの街の伝統的な雰囲気の中にいなかった。観光客が承認した境界線。ここには、透明なビーチや、スペイン植民地時代の古代の石畳の通りはありません。ちょうどこの穴だらけの小さな道路に、崩れかけたアパートが立ち並び、暗闇を強調するように設計されているように見えるほど薄暗い街灯で照らされていた。しかしその後、音楽と笑い声の陽気な音が響き渡り、私が誤って入ってしまった不吉な裏通りのように見えた場所を、神秘と可能性に満ちた、これから迎える楽しい時間の場所に変えました。

この情報源は、ホセ・エンリケというブロックの端にあるレストランでした。看板がないにもかかわらず、見逃すことはできませんでした。大勢の人たちが、腕にタトゥーを入れ、飲み物を手にテーブルの前で待っていました。店内の雰囲気も同様にカジュアルでお祭り気分だったが、私がバーの空いている椅子で食事をとり始めたとき、これは単なる魅力的な島でのダイビング以上のものであることがすぐに明らかになった。ここは、海に面したラウンジチェアと引き換えに平凡な食べ物を我慢し、地元の文化を無視する街というサンフアンの評判に挑戦するために、近年オープンした多くの場所の1つでした。特製のカクテルは、ラム酒、ココナッツウォーター、パイナップルとパッションフルーツのジュースを泡立ててブレンドしたもので、リゾート街のような不快な甘さはまったくありませんでした。ウェイターはサラダにはグアバテのファーマーズマーケットで購入した有機野菜が含まれていることをさりげなく指摘した。骨を取り除いて揚げ、ピリッとしたパパイヤとアボカドのサルサを添えた真鯛を一口食べただけで、なぜこのシェフとオーナーが最近ジェームス・ビアード賞にノミネートされたのかを理解するのに十分だった。食事が終わる頃には、私はバーで隣にいた若くてスタイリッシュな見知らぬ人たちのグループに縄で囲まれていたが、彼らは熟成したラム酒をたくさん飲んだおかげで、すぐに古い友人のような気分になった。

地元の芸術家カルロス・メルカドによる絵画。ホテル・カサブランカ。

高級コンダド地区に広がる広大なリゾートに対抗する形で 2 年前にオープンしたオリーブブティックホテルの自分の部屋によろめきながら戻ったとき、なぜその経験がとても懐かしいものに感じられたのか突然気づきました。そこには、私が長年住んでいたブルックリン地区の紛れもない痕跡があったが、今日の形ではなく、5年か10年前の姿だった。秘密を感じ、新しくて間違いなくスリリングなものの一部を感じます。次の数日間、私がサンファンの周りを歩き回ったとき、この感情はさらに強まった。多くの場合、訪問者が長い間避けるように勧められてきた地域で、かつては閑静なミラマールにあるガロ・ネグロや工芸品のラ・ファクトリアのような小皿料理レストランに寄り道した。 -サンフアン旧市街にあるカクテル酒場。地元の人々や、ビンテージの家具やヨガのクラスを備えたオーシャンパークのホステル、ドリームキャッチャーに滞在する観光客の間で人気になっています。閉店したビジネスやプエルトリコの経済的苦境の話題を避けることはできませんでしたが、巨大リゾートやクルーズ船の影で街が活気を取り戻しつつあることは明らかでした。

サンフアン島が新しい、よりクールなタイプの観光客を惹きつけているという事実は別として、かつてセントバーツで1週間滞在することを選んだような人々が、今この島を魅力的にしているのは、ゆっくりと観光客が集まり始めているということだ。アメリカ本土からの永住者で、アメリカでありながらアメリカから離れた場所を発見することに興奮しています。滞在2日目、私はニューヨークからこの街に移住してきたアーロン・スチュワートとフェルナンド・ロドリゲスの夫婦が昨年秋にオープンした高級家具ブティック、アーロン・スチュワート・ホームに立ち寄った。プエルタ・デ・ティエラの旧フォード工場に位置するこの店は、犯罪率が高いことで長年知られているサンフアン旧市街の郊外にある低い建物が連なり、この地域を市内初のアートとデザインに変えている企業の1つである。地区。近くにはウォルターオテロコンテンポラリーアートがあり、通りの向かいには家具専門店ミッチェルゴールド & ボブウィリアムズの前哨基地があります。その結果、近くの公園内にあるレストラン「エル・リビン」などの新しいスポットがオープンし、メキシコ人に人気の「エル・チャロ」などの地元の人気店に新鮮なエネルギーが定着した。アーロン・スチュワート・ホームの上に、地元アーティストのカルロス・メルカドが巨大なスタジオを設立し、近所の教会にオープン予定のブティックホテルの設計を終えた後、自分や他の人の作品を展示するためのギャラリー兼サロンに変える計画を立てている。

フードトラックが走っているポンセ・デ・レオン通り。

写真家のランディ・ハリスは、サンファンのさわやかで急成長する精神を発見します。

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「私たちは開拓者になるという考えがとても気に入っています。基本的にニューヨークではもうそれは不可能です」と、サンフアンで育ち、まだ街の環境に慣れつつある、常に日焼けしたハンサムな47歳のロドリゲスは語った。現在の化身。かつてマーサ・スチュワートの下で働いていた40歳のスチュワート（血縁関係はない）と一緒に、私たちはその夜遅くに、ミラマーにある彼らのアパートからそう遠くないファッショナブルで落ち着いたレストラン、ソーダで食事をしていた。アートハウスの映画館に向かう常連客と、蛍光灯の照らされたサルサバーでドミノ倒しをするしわくちゃの老人が混在している。スチュワートとロドリゲスがここに引っ越してきたとき、スケールダウンしたライフスタイルに適応する準備ができていました。「少なくとも、それが計画だったんだ」とスチュワート氏は笑いながら語り、ニューヨークにいた頃は予想もできなかった、そして想像もできなかった機会をこの店が生み出したと付け加えた。「街全体にそのようなものは実際にはありませんでした。その結果、これらの人々は皆、私たちにインテリアデザイナーになってほしいと頼んできたのです。」両氏は、新たな顧客を獲得できたのは主に、島に定住するよそから来た高所得者に減税を与えることで、島の低迷する経済を活性化することを目的とした2012年の法律第22条の可決のおかげだと指摘した。プエルトリコは依然として失業と緊縮政策の影響を受けて住民を失っているが、多くの人々の説明によれば、サンフアンでは繁栄が少しずつ増えている。

「私たちは本当は、小さな店を開くためにここに来ただけだと思っていました。でも今では、デザインビジネスは私たちがニューヨークでやっていたものと同じくらい大きなものになっています。」とスチュワートは続けました。彼らの初期の依頼の中には、ドラドにある新しいリッツ・カールトンリザーブのロビーでのポップアップショップがあり、ニューヨークから友人を雇って協力してもらいました。「彼女はここをとても気に入ったので、ここに移住することに決めました」とロドリゲスさんは言いました。「何か特別なことが起こっていることに疑いの余地はありません。」

クスノキのボウルアーロン・スチュワートホーム。

翌日自転車をレンタルした後、私は午後をトラス・タジェレス周辺で過ごしました。トラス・タジェレスとは、大まかに訳すと「倉庫の裏」という意味ですが、少し前まではマフラーを交換する必要がある場合にのみ訪れる場所でした。現在、ここはカリブ海のストリートアートの中心地であり、建物すべてが複雑な落書きで覆われています。私の目的地は、2 つの自動車整備工場の間に挟まれた古いガレージに 2 年前にオープンした、ビーガンカフェ/オーガニックマーケット/工芸品店/非公式ボヘミアン本部である El Departamento de la Comida です。そのオーナー、プラット大学で建築を学ぶためにブルックリンに移住した30歳のタラ・ロドリゲスさんは、最近TEDトークで、故郷の都市に持続可能な食の運動をもたらすというエル・デパルタメントの使命について講演した。使い古されたミッドセンチュリーのソファに座り、新鮮なガスパチョを一杯飲みながら、私は通りの向こう側にある大規模なかつての住宅プロジェクトを見つめました。それは、この地区がかつてどこにいたのか、そしてこれからどこに行くのかの両方の証拠として立っています。この地域を発見した金持ちの住民のためにコンドミニアムに変えられる過程。

その夜、私はホセ・エンリケというレストランで初めて会った社交的な36歳のフアン・ホセ・ロブレドと集まり、彼が言うところのサントゥルセの進化し続けるロイサ通りの「地元ツアー」に参加した。。「おい、ここで何が起こっているんだ、クレイジーだよ」と、ボロボロのSUVで通りを走りながら、ロブレドが私に言った。「私はこの辺りで育ったのですが、当時は何もありませんでした。大ざっぱなバー、いくつかの家族経営の場所、それだけです。でも今はそのようなものがあるんです」と空き地のような場所を指差しながら彼は言った。「後ろのスクリーンが見えますか？彼らはここで週に数回映画を上映しています。」

その日は金曜日の夜で、通りに並ぶバーやレストランは人であふれていましたが、1980年以前に生まれたと思われる人は少数のようでした。私たちが最初に立ち寄ったのは、1986年にオープンし改装されたロイザ2050という「ウイスキーピッツェリア」でした。昨年オーナーの娘さんが作ったもの。 2050 は、回収された木材、落書きだらけの壁、そして少量生産のウィスキーの印象的なセレクションにより、現在の状態でこの地域に適応しています。ロブレドが次に私を連れて行こうとしていたメキシコ料理店は1時間以上の待ち時間があったため、代わりに私たちは明るい黄色の輸送用コンテナに入ったレストラン「トレスベ」に向かいました。そこではオーナーのマリオ・オルマザさんがオーガニックビーフスライダーを調理してくれました。 , アメリカ料理協会卒業。

不可解なことに、私が時計に目を落として、午前 6 時近くであることに気づいたとき、夜は終わりました。サンファンでは注意しないと、このようなことが起こる可能性があります。言うまでもなく、ロブレドは私をいくつかのバーに連れて行き、そのような夜がどのような影響を与えるかを知っていて、翌日にはラ・カシータ・ブランカというレストランで私を元気の出るランチに連れて行ってくれる約束をしてくれました。「昔ながらの本物のプエルトリコだ。まるでおばあちゃんの家で食事をしているようなものだ」と車がまだ貧困と暴力に悩まされている地区、ビジャ・パルメラスを通りながら私に語った。（夜道を歩く人がいないので、レストランはランチのみの営業です。）しかし、ここでも変化の兆しはあります。でんぷん質のプランテン、揚げステーキ、カニ肉を詰めたアボカドなどの食事を提供した後、オーナーのヘスス・ペレスは私を屋上に連れて行き、彼がここ 1 年かけて設置したオーガニックガーデンを見せてくれました。「私の食べ物がどこから来たのかを知ることが重要です」と彼は説明しました。

私はブルックリンに戻ることもできたかもしれないが、一つの注目すべき例外があった。1マイルも離れていないところに、ほとんど人のいないビーチを見つけることができ、そこでヤシの木の陰で私は喜んで気を失った。