チュニジア: 次の大きな旅行先

チュニジアの時間

輝かしいローマ遺跡や地中海のビーチは言うまでもなく、寛容の伝統を持つチュニジアは、世界で最も問題を抱える地域の一つにおいて、希望の光として浮上するかもしれない。ジョシュア・ハマーこの珍しい砂漠の花の光景と楽観主義の精神を楽しんでください。

私はチュニジアの首都チュニス郊外にあるモルナグ・エコ・ファームの庭に座って、スライスしたフラットブレッドをオリーブオイルとはちみつに浸し、地中海の太陽の光を浴びています。私は友人と自転車でここを訪れたことがあります。モスクや巨大なサッカースタジアムを通り過ぎ、湿地や荒れたビーチを横切り、未開発のチュニジアの田舎までの12マイルの旅です。私たちは、フランスで働いていた水文学エンジニアのアミン・ドラウイさんに会いました。彼はジャスミン革命が国を席巻したとき、故郷のチュニジアで休暇を過ごしていました。彼はここに留まることに決め、現在はエコツーリズム会社を経営しており、有機農業を教えたり、若いチュニジア人や数人の西洋人冒険家に近くの山々へのハイキング旅行を案内したりしている。 2011年1月にチュニジアの独裁者を打倒する運動（そしてアラブの春を開始）が起こる前、治安部隊はこの山々がイスラム過激派の潜在的な聖域とみなしていた。 「彼らは概して誰に対しても疑い深く、ハイキングの許可を得るのが困難でした」とドラウイさんは言う。 「今では、そうした制限はすべてなくなりました。」

彼は実験農場を案内し、オリーブ畑や香りのよいタイム、バジル、コリアンダーのハーブ園を通りました。私たちはイグルーのような養蜂場にたどり着きました。そこでドラウイはミツバチを輸入し、観光客や地元の子供たちに蜂蜜の収穫方法を教えることを検討しています。チュニジアの民主革命からほぼ 3 年が経ち、ドラウィ氏は私にこう語った。「ここの雰囲気は広く開かれており、何でも可能だという感覚がある」。

その夜、チュニスの北にある海辺の郊外、ラ・マルサの桟橋にある創業1年目のル・プラグ・ロック・バーを訪れたとき、社会が解き放たれた感覚で私はバースツールから転げ落ちそうになった。ハッピーアワーには、湾を見下ろす大きな開いた窓の横に座り、セルティア ビール (地ビール) を注文して、景色を眺めます。サウンドシステムからはU2が鳴り響き、空気はタバコの煙で濃く、リップリングとタイトなデニムカットオフをつけたウェイトレスたちが、55ガロンの赤い金属ドラム缶で作られたテーブルの間を飛び回っている。

チュニジアの人口の約98パーセントはイスラム教徒だが、この騒々しい光景は保守的なイスラム世界の典型的なイメージとは程遠い。この国は、何世紀も前に北アフリカに広まった神秘的で寛容なイスラム教であるスーフィズムの発祥地である南ヨーロッパやモロッコを含め、常にさまざまな宗教的および文化的モデルに目を向けてきました。チュニジアは北アフリカであると同時に地中海でもあります。 「このバーは本当に自由を大切にしています」とマルボロを吸う大学生のサリムは言う。彼は「神様、女性とビールとサッカーに感謝します」と書かれた黒いTシャツを着ている。ル・プラグ氏は、サリム氏は続けて、「我が国はイスラム主義者の国ではないことを思い出させてくれる。我々はいろいろな立場にある。我々を束縛することはできない」と語った。

この有利な点から見ると、この国が過去 3 年間に、抗議活動と市街戦、独裁者の打倒、短命の暫定政府、イスラム主義者と世俗主義者の衝突、そして経済のほぼ崩壊を目撃してきたことを想像するのはほとんど困難です。 、主に観光に依存しています。イスラム過激派は昨年7月に著名な世俗政治家を暗殺した容疑で告発されている。この殺害は抗議活動を引き起こし、イスラム主義与党エンナダ党は11月に辞任し、無党派の暫定政府に政権を引き継ぐことに同意した。 （本稿執筆時点では、新たな選挙は春に予定されていた。）そして、最近の混乱にもかかわらず、リビアとアルジェリアに挟まれた人口1,070万人のこの北アフリカの国は、楽観的な見方と機会の高まりを経験している。自由の感覚が国中に浸透しており、インテリア デザインからドラウイのような風変わりな観光事業に至るまで、あらゆるものに影響を与えています。民主的に選出された政府、寛容な社会として有名で、教育を受けた国民、そしてかなりの中産階級を擁するこの国は、アラブの春の中でサクセスストーリーとして浮上する可能性がある唯一の国だ。

私は革命後の混乱の最中にチュニジアを訪れましたが、今回は新たに自由になったチュニジアを体験し、国内のあまり旅行されていない地域を探索するために戻ってきました。フランス植民地時代の大通りと首都の迷路のようなメディナを数日間散策した後、私は北アフリカ全土で最も保存状態の良いローマ人の居住地の一つ、ドゥガへ向かいました。チュニスから西に60マイルにあるこの驚くべき場所は、小さなローマ神殿の美しいファサード、民家の基礎、今もそのまま残っている格子状の街路、円形劇場、温泉、そして木星の印象的な神殿である国会議事堂で構成されています。 。石造りの広場には、海のニンフやその他の神々が縁取り、テューバ奏者のように頬を膨らませて世界に吹く風を描いたモザイク地図が見えます。

写真家のキャサリン ウェッセルは、チュニジアの地区、メディナ、ショップをこのスライドショーで捉えています。

この複合施設は、2000 年前のローマ帝国の前哨基地での生活の並外れたイメージを提供しますが、これまで旅行者には事実上無視されてきました。この状況は、遺跡から40マイル離れたエル・ケフの町にあるいくつかの新しい小さなホテルとその決意ある宿屋の助けによって、ゆっくりと変わりつつある。私は地元の自然保護協会の元理事であるファウジア・アラヤのゲストハウス、築1年のダール・ブーマクルーフを予約しています。ファウジアさんは、チュニジアの新たな開放精神が、この国の重層的な過去を探索したいと熱望する旅行者に報われるだろうと賭けたが、エル・ケフほどそれに適した場所はない。肥沃な平野の上の山腹に築かれた人口 45,000 人の都市は、紀元前 106 年にローマ人によってヌミディアから占領され、その後ビザンツ帝国に征服されました。ビザンツ帝国はチュニジアで最も保存状態の良いメディナの 1 つを整備し、その後ローマに引き渡しました。 7世紀のアラブ人。 17世紀初頭、学者シディ・ブ・マフルーフはスーフィズムを掲げてモロッコの精神的な首都フェズ（約1,000マイル西）からやって来た。 1881年にフランス軍が近くのアルジェリアからエルケフに進軍し、すぐにチュニジアの保護国を宣言した。

エル ケフの歴史は非常に豊かで多彩であるため、ファウジアさんは素晴らしい会席料理のディナーに同行して、この街の料理と文化の歴史についての博学な講義を行っています。私がそこにいた夜、ウェイターが大皿の料理を持ってきました。ブールズゲン、エルケフ固有の料理で、クスクスに砂糖とアーモンドを混ぜ、ナツメヤシの層で覆ったものです。彼はそれを皿の横に置いたクネフ（子羊のローズマリー蒸し）とヨーグルトのボウル。 「食べているものからエル・ケフの全貌がわかります」とファウジアさんは言う。 7世紀のアラブ侵略以前にマグレブ諸国を支配していた部族であるベルベル人がクスクスを導入したと彼女は説明する。アンダルシアのイスラム教徒は、1502 年にスペインから追放された後、ドライ フルーツを持ち帰ってきました。 2 時間ノンストップで食べ続け、そして私がこれまで受けた中で最もおいしい歴史の授業を終えた後は、食事を終える時間です。ファウジアさんの息子、チュニス大学の法学部生、タレク・チョッキさん（28歳）が私を街の散歩に連れて行ってくれた。 「チュニスとは違って、ここでは大きな革命はありませんでした」と彼は言う。 「物事はほとんど静かでした。」私たちはメディナの頂上にある町の人気の集まり場所、カフェ・シディ・ブ・マフルーフに立ち寄ります。桑の木陰の敷石の広場に、ぐらつく金属製のテーブルと椅子が 6 脚あります。お茶を飲みながら、近くの庭園から届くジャスミンの香りを吸いながら、隣のテーブルで地元の若者たちがフランス語をちりばめたアラビア語でおしゃべりしているのを眺めます。隣には三つのドームがありますザウイアマグレブ全土からのスーフィー教徒の巡礼地であるシディ・ブ・マフルーフの（神社）。タレクさんの話によると、2年前イスラム原理主義者のサラフィー主義者の暴徒が神社に損害を与えようとしたが、激怒した地元住民が彼らを追い払ったという。 「この町は非常にオープンマインドであるという評判があり、サラフィ主義者はあまり役に立ちません」と彼は言う。原理主義者らは最近、市内のバーを閉鎖するという中途半端な運動を開始したが、成果はなかった。 「人々からビールを奪うことはできない」とタレクは笑いながら言う。

地中海沿岸近くの遺跡がちりばめられた高原、フェルティルから、私たちの旅行チームは 3 人組です。私のガイド兼通訳のハテム・ブリアルは、ベテランの新聞コラムニストであり、テレビのトークショーの司会者でもあります。そして私は工業の中心地をバンで疾走します。ここは、独裁政権の最後の日々に、リン酸塩工場や鉱山が不満の温床となった悲惨な地域です。次に、チュニジアの南北を隔てる障壁となっている結晶塩田であるショット エル ジェリドを渡る土手道を進みます。かつて軍事駐屯地だったクサール ギレーンは、サハラ砂漠への観光の玄関口となっていますが、革命以降、そのビジネスはほとんど消滅してしまいました。夕方の5時半、ハテムと私がボーリング孔を利用して作られたこの人工のオアシスに到着した時には、暑さも落ち着き始めていました。私たちは入植地の郊外にある厩舎まで歩きます。そこでは、白いターバンを巻いたひねくれた笑顔のないベドウィンのガイドであるベルゲッサムが、一対のおとなしいラクダに乗るのを手伝ってくれて、私たちを砂漠に連れて行きます。焼け焦げたシエナの砂丘は波のようにそびえ立ち、風によって波打ち、砂漠の草の房が点在しています。 90度近くの坂を下りると、ラクダは私を鞍から揺さぶりそうになった。太陽が砂丘を輝かしく照らし、後ろの砂壁に細長い影を落とします。 「凍ったオレンジ色の海のようなものです」とベルゲサムは言う。

1時間ほどの乗車の後、ティサヴェル遺跡に到着します。ティサヴェル遺跡は、ベルベル人の攻撃から帝国の南辺を守るために2世紀に築かれた、チュニジアとリビアにまたがる600マイルに及ぶローマ要塞の一つです。今では風に吹きさらされる静かな石の山となっている。ベルゲッサムは数マイル離れた遊牧民に食料や物資を届けるためにラクダとともに姿を消し、ハテムと私は遺跡を探索することになった。私は古代のアーチ道の下を通り、ローマ軍団の宿舎の基礎を調べました。現代の侵略者たちは、壁の一部に落書き、つまりアラビア語で性的能力の自慢をスプレーしました。十代の若者たちの一団が砂丘バギーに乗って砂漠から出てきて、夕日を眺めるのに良い景色を探して砦の上に群がる。それからベルゲッサムが再び現れ、私たちは再びラクダに乗り、闇が迫る中をクサール・ギレーンまで戻りました。

翌日、東へ長いドライブをした後、ジェルバ行きのフェリーに乗ります。ジェルバ島はチュニジアで最も美しいビーチと豪華なリゾートがいくつかある南海岸沖の大きな島で、驚くべきことにアラブ世界全体で最後のユダヤ人コミュニティの 1 つです。 。ハテムと私は、フーム スークの港に並ぶ多くのシーフード レストランの 1 つで獲れたてのエビを注文し、夕方近くにユダヤ人地区のハラ カビラを通る砂浜の通りを歩きます。これまでアラブ世界を旅してきましたが、これほど繁栄しているユダヤ人の飛び地を見たことがありません。すべての戸口にはメズーザが掛けられ、ヤルムルクを着た少年たちはイェシーヴァからの帰宅の途に就き、ヘブライ語の看板が飾られたコーシャの肉屋を通り過ぎていく。

「私たちはコミュニティを団結させるために一生懸命働いていますが、頑張っています」と祈りのショールを着た70代のユスフ・コーエンは言い、ジルトのコーハニムのシナゴーグ内で一緒に座るよう私を誘った。島に 12 ある教会のうちの 1 つで、ステンド グラスの窓、青と白のアーチ、金で縁取られた柱が特徴です。チュニジアのユダヤ人人口は1956年時点で10万5000人だったが、緊張の高まりと六日間戦争の余波により、ほぼ全員が追放された。残りの1,500人のうち、約500人がチュニスに住んでおり、残りはここ島に住んでいます。住民はサラフィ主義者らがチュニスの大シナゴーグ前で起こした抗議活動を懸念しており、議会の強硬派はイスラエルとの接触を犯罪とする法律を新憲法に盛り込もうとしているが、これまでのところ成功していない。しかし、ジェルバ島では依然として多文化主義が支配的です。シナイ山で神がモーセに十戒を伝えたことを記念する休日であるシャヴスを祝う礼拝の後、男性、女性、子供たちが主要な遊歩道に群がります。バイクに乗ったイスラム教徒の十代の若者たちが通り過ぎ、手を振って挨拶する。地元の人たちは「」と挨拶してくれます。同じようにチャグ、ヘブライ語で「ハッピーホリデー」を意味します。遠くのどこかで、ムアッジンが信者に祈りを呼び始めました。

チュニジアへの旅行の宿泊先、食事、予約方法。

チュニスに戻ると、ハテムは私を街のお気に入りの一角、シディ・ブ・サイドに連れて行ってくれました。シディ・ブ・サイドは、13 世紀にここに隠遁したスーフィーの聖者の名前にちなんで名付けられた芸術家たちのコロニーです。オスマン帝国時代には、裕福な住民が近隣に別荘を建てました。フランス植民地統治時代、パウル・クレーなどの画家たちは、魅惑的な地中海の光に惹かれてアトリエを設立しました。そしてセルバンテスやフローベールからコレットやシモーヌ・ド・ボーヴォワールに至るまでの文豪たちがそこで執筆しました。現在、シディブ サイドは迷路のような石畳の路地となっており、白塗りの石造りの家やアーティストのスタジオが立ち並び、窓シャッターやアーチ型のドアはピーコックブルーに塗られています。ブーゲンビリアが城壁を登り、どこを曲がってもチュニス湾のめまいがするような眺めが広がります。それはギリシャのスポラデス山脈の山頂の村、またはアマルフィ海岸の一部である可能性があります。

私たちは崖沿いの小道を下り、エネジュマ・エザフラ宮殿にあるアラブ・地中海音楽センターに向かいます。北アフリカの伝統的な建築の傑作とされるこの宮殿は、フランスのアラビスト、音楽学者、水彩画家、保存活動家であるロドルフ デルランジェ男爵によって 20 世紀初頭に建設されました。要塞のような外観は、縞模様のピンク大理石の壁、白い漆喰の唐草模様のフリーズ、金色の木の天井など、精巧な内部空間を隠しています。現在、このセンターでは、パリのジャズ カルテットやマグレブ諸国の「アラブ エレクトロニック」ミュージシャンなど、多様なアーティストが演奏しています。どうやら、ビジネスはかつてないほど良くなっているようです。 「人々はサラフィ主義者への反抗の一形態として文化を利用しています」と、噴水とセビリアオレンジの木で満たされたミニチュアのペルシャ庭園を案内しながら、センターの学芸員ムニール・ヘンタティ氏は言う。最近、遠くないスーフィー教のモスクが襲撃されたにもかかわらず、彼は楽観的だ。 「チュニジアは常に開かれた国であり、後退するという考えは決して受け入れられません」とヘンタティ氏は言う。 「チュニジアをアフガニスタンに変える者はいないだろう。」

しかし、エジプトの継続的な闘争を考えると、チュニジアも同様の暴力に巻き込まれる可能性はあるのだろうか？最近の政治的混乱にもかかわらず、チュニジアの安定を信頼できる理由があります。まず、その軍隊は小規模で弱く、政治への介入を嫌う。 2011年の革命中、軍隊は傍観していた。チュニジアの憲法制定プロセスもエジプトよりもはるかに包括的なものとなっている。チュニジア人は、街頭で暴力的なエジプト流の反革命を強制するよりも、投票箱に信頼を置く可能性が高い。

チュニスでの最後の夜、私はアラブ・地中海音楽センターに戻り、イスタンブールから来た旋律教団によるパフォーマンスを鑑賞しました。イベント自体は寛容への投票だ。ヘンタティは、イスラム教の神秘的な形態が超保守主義者によって脅かされているチュニジアのスーフィー教徒の聴衆の前で踊るよう彼らを招待した。私は月明かりに照らされた道を宮殿の入り口まで歩き、円柱のあるコンサートホールに座ります。舞台の照明が暗くなり、トリオが心に残るメロディーを奏で始め、背の高い栗色のケピスと幅広の白いスカートを着た3人の僧侶が部屋になだれ込んできます。目を閉じ、頭を後ろに傾け、腕を上げると、男たちは回転し始めました。彼らはくるくると回転し、スカートは上に向かって膨らみ、彼らの表情は献身的な仮面に固まっていた。その後、私は中庭で興奮したスーフィーの群れに加わり、パフォーマンスについて楽しそうに会話しました。それから私はチュニスの街路を抜け、崖沿いの小道を一人で歩きます。シディ・ブ・サイドの道の向こう側に光がきらめき、地中海に月が昇ります。世界のこの地域では非常に珍しいこの多様性と寛容が永続することを祈ります。