アムステルダムの文化ルネッサンス

ニューアムステルダム

ボンボンや独身パーティーの決まり文句は忘れてください。先進的な考えを持つオランダの首都を訪れる新鮮な理由がたくさんあると報告されていますラファエル・カドゥシン。博物館の大規模な改修、食欲をそそるロカボア レストラン、無数の前衛的なデザイン ショップ、そしてオランダ人が低地の土地をどのように守っているかに新たに興味を持った人のために、最先端の建築物 (水上住宅、誰か?) を紹介します。

17 世紀の好況期に、アムステルダムは市内中心部から 3 本の主要な同心円状の運河を掘削して拡張しました。その中には裕福な商人の住宅が立ち並ぶヘーレン運河も含まれます。他の運河 (60 マイル以上) がこれに続きました。もうフリーズすることはほとんどありません。

私が5歳のとき、私たちはオランダに移り、家出人として短命なキャリアをスタートさせました。毎朝8時ごろ、父が私を幼稚園に送っていき、毎朝8時3分ごろ、彼のフォルクスワーゲンが道路で衝突する速さに応じて、私は休憩をとり、学校のドアを飛び出しました。 、石畳の道を全力疾走して、家に帰りました。

なぜ私が幼い頃から非行趣味を抱くようになったのかはわかりません。それは私を包むオランダの壁だったと思います。子供たちは第二言語をすぐに習得するはずですが、私はまだ第一言語を考えていて、英語について考えていました。そして、私の周りの低地の子供たちは皆、喉のような騒音を立てていました。しかし、それは実際には問題ではありませんでした。なぜなら、私が逃げ道を決めた瞬間に、アムステルダム郊外の女性たちが動員され、母に最新情報を電話するからです。

「彼はドープ通りとケルク通りの角を曲がるところです」と夫人。私が急いで通り過ぎるのを見ながら、イスピアトは電話をかけてきました。 「彼はフォンデル通りに向かっています」と夫人。ファン・デル・ワールがダイヤルインするだろう。

しばらくすると、私の母親さえも無礼になりました。 「何にそんなに時間がかかったの?」私が息を切らして小さな前庭に向かうと、彼女はこう尋ねました。

そして、オランダに来て2か月目、北のフローニンゲンに移動する前に、ようやく走るのをやめられるほど落ち着くと、両親がいつも言っていたことが理解できました。この近所は、部外者であってもあまり恐れない一種の共同体精神で私たちを包み込んでくれました。

アムステルダムに戻った今、オランダ生活の最初の数か月のことを思い出します。その理由の一つは、やっとその言語の詩を聞くことができるようになったということと、アムステルダムの見た目がそれほど変わっていないからです。それは今でも心地よく、同時に恐れを知らないように思えます。そして、その美しさは、どちらかと言えば、21世紀になってさらに緑青を増したばかりです。レンガで舗装された通りを駆け抜けたときに見たものは、今でも厳格な優雅さの研究です。

それにもかかわらず、ほとんどの人にアムステルダムのことを話すと、バチェラーパーティーの決まり文句を払拭しようとする人が多すぎます。場所全体が空気中に漂う麻薬の匂いに変わります。赤く照らされた窓の中を歩き回る女性たち。ハッシュケーキとボング。バーが閉まった後、ねっとりとしたフライドポテトが詰まった紙コーンが運河を流れていきます。一度神話が定着すると、それはしっかりと定着します。アムステルダムが世界的な低俗なテーマパークであるという評判に対して、地元住民でさえ時々諦めているように見えることがあります。誇大宣伝に対する根深いオランダの抵抗にもかかわらず、リブランドが必要な都市があるとすれば、それはこの都市でした。

しかし最近になって、状況が変わりつつあり、アムステルダムの人々が部外者の予想から自分たちの街を取り戻しつつあると聞きました。誇りが高まるきっかけとなったのは、2010 年にユネスコがアムステルダムの中央運河地区を世界遺産に認定したことです。この認定は、赤信号やスモークハウスから視線をそらすのに役立ち、アムステルダムが筋肉質な商業大国に変貌するにつれて、主に 17 世紀に住民が掘削した同心円状の運河の環状の都市の真の核に注目を集めました。ヨーロッパで最も豪華な文化の中心地の一つ。この都市が突然世界の驚異と呼ばれるようになったので、住民たちは今回だけは多少不謹慎に思われることを恐れなかった、と友人たちは私に語った。

ダム広場はもともと、濁流の湿地のアムステル川の両岸にある集落を結ぶダムでした。右の 3 つの王宮のうちの 1 つを含む、7,000 のランドマークがあるヨーロッパ最大の歴史的中心地は、現在ギャラリー、ブティック、劇場、レストランが入っている赤線地区を含め、隅々まで精力的に清掃と再生に取り組んでいます。

実際、昨年の春に戻ったときに私が発見したアムステルダムは、独自の物語を取り戻しているだけではなく、新鮮な種類のルネッサンスを生み出していました。市は事実上すべての主要な美術館を改修し、赤線地区の高級化を開始し、荒れ果てたイーストハーバーを 21 世紀の建築の入門地に再構築しています。さらに自らを海から引き抜き、元の驚異を再現し、第 2 の黄金時代を迎える準備が整いました。

荷物を降ろした瞬間に、新しい気分が明らかにわかりました。私はアンバサダーの最上階の部屋に滞在していました。このホテルは、復元された 17 世紀から 18 世紀のカナルハウス 10 軒が並び、かつてサルマン ラシュディが隠れていた避難所であり、その図書館にはイザベル アジェンデからマイケル シェイボン、ポール オースター、ブックツアーで通過したウンベルト・エーコ。さらに良いことに、運河沿いの部屋からは、市内の 3 つの主要運河の最初のヘーレン運河から、木々の間から突き出ているアムステルダム最大の教会、ウェスター教会の尖塔までずっと見ることができ、その小さな王冠は次のように見えます。ほろ酔いの船員帽。

運河に沿って東に橋を一つだけ行ったところに、グラハテンハウス博物館があり、館長のピート・ファン・ウィンデンが、大使館のボリュームたっぷりのビュッフェ式朝食で時差ぼけと闘った私を案内するために待っていてくれた。オランダの地図を描いたチーズの車輪が目玉だった。田舎(エダム、ゴーダ)。修復された二重幅の 17 世紀の運河の家に 2011 年にオープンしたグラハテンハウスは、この街のひらめきを最もよく表現しているかもしれません。最初から始めて自分自身の物語をうまく伝えなければ、歴史を取り戻すことはできません。復元された壁に沿って投影されているのは、黄金時代の酪農家、漁師、貿易商、そして私が最初に思ったのは、奇妙な場所に置かれた剣を飲み込む者(「違う、違う」とガイドが言ったもの)の幽霊のような等身大のシルエットです。彼の喉」)。オランダの市民が世界貿易ルートを支配するようになり、17 世紀前半に人口が 4 倍以上に増加した拡大する都市のミニチュア模型も同様に劇的でした。縮小したアムステルダムはそれぞれ前回のものよりわずかに大きくなり、環状運河を意識的な都市計画の一例として示しています。つまり、3 本の大運河に支えられた三日月形です。運河(ヘーレン運河、カイザース運河、プリンセン運河) は輸送、防衛、住宅開発のために建設され、側溝と橋の繊細な網目によって結ばれています。都市景観を作成した黄金時代の市民指導者、商人、建築家、画家、石工、造園業者のチームにとって、それは新たな約束の地にほかなりませんでした。

「これは都市計画と生活における壮大な実験だったと言えるでしょう」とヴァン・ウィンデン氏は語った。 「オランダ人には何ができるでしょうか?彼らは物事を整理し、誰にでも合う解決策を見つけることができます。そして特にアムステルダムの人々は、理想主義的であると同時に現実的で機能的なユートピアを構築する天才を持っていたため、商人は大工や繊維労働者の隣に住んでいた。全員が協力しなければ都市は機能しません。」

シーフード共同体で陽気な雰囲気の中でレストラン アズここでは、シェ・パニースで修行したシェフ、サンダー・オーフェルインダー氏が、キッチンスタッフとともにレンガオーブン用の梨の木を切るために戻ってきます。

ジュリアン・カプメイルによるこの息を呑むような写真を見ながら、オランダの首都の曲がりくねった運河地区、美術館、レストランを散策しましょう。

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グラハテンハウスを出たとき、私はアムステルダムに戻った最初の日にいつもしていることをしました。それは、7,000 のランドマークが建ち並ぶヨーロッパ最大の歴史的中心地である街の中心部を歩くこと以外には、ほとんど何もありませんでした。私はヘーレングラハトから、この街の優雅さを体現する一ブロックに引っ越してきました。ここはヘーレン運河とカイザース運河を結ぶライツェ運河です。静かな側の運河に入ると、フェルメールのキャンバスの静寂の中に飛び込んでいくような気分になります。最初に目に入るのは、カナルハウスのきれいな直線で、レンガ造りのファサードがわずかに傾いた列で真っすぐに伸びており、無表情に見える。しかし、鐘形の切妻とザトウクジラの橋がゆっくりと現れ、オペラのような奇抜な世界全体が頭上に浮かんでいるのが見えます。レンガの正面には白い壺とロープ状の花冠が散りばめられ、ホイップクリームをなめたように白く塗られた波頭の彫刻が屋根のてっぺんに沿って乗り、あたかも堤防が崩れたかのように切妻に衝突している。古い金属製の街灯に刻まれた丸まったつるの蔓や、半月と赤い実を芽吹く桑の木が描かれたドアプレートがあります。

そして、運が良ければ、有名な低地の太陽を見ることができます。オランダの巨匠たちは、あの黄金のドームを発明したわけではありません。彼らは人生を描いていたのです。ついに雲が切れ、北海の太陽が差し込むと、すべてが明るくなります。放射する光が運河全体を溶かします。石畳の脇道は光のトンネルであり、カナルハウスの正面は突然関節状に点描され、茶色や赤のわずかに異なる色合いの各レンガが弾けるように見え、石のファサードはほとんど毛皮のように見えます。太陽が私を追ってナイン・ストリート地区に戻りました。地元の秘密というわけではありませんが、カフェやショップが集まる高級地区は常にアムステルダムの人々を魅了してきました。しかし、単一テーマのママアンドポップ(実際にはよりポップ&ポップ)のブティックは、レストランやギャラリーの新たな波とぶつかり合い、より本格的でソウルフルなブティックを求める訪問者で混雑がさらに濃くなりました。市。

アムステルダムの最新の住民は、明らかに元の住民から DNA を受け継いでおり、失望することはありません。ナイン ストリート地区を徘徊し、一部はひっくり返った珍品のキャビネット、一部は北部のカスバで、金属製の看板、アフリカのボディ ローション、デコ チョッチケ、ビンテージのシフォン パーティー ドレス、ガラスのシャンデリア、手刷りの T シャツを販売するブティックの前を通りました。モロッコの枕を探しているなら、数え切れないほどの花屋、歯ブラシ専門の店(正面の窓に硬い死体のような小さな観覧車に乗っている店がありました)、そしてノブサイズのタッセルだけを販売する店もあります、あなたはそれを見つけるでしょう。私は The Otherist に足を踏み入れました。そこでは流行に敏感な動植物 (額入りの昆虫、解剖学のポスター) が古い運河沿いの家のドアの錆びた鍵の入った箱と並んで展示されています。こうしたあらゆる商品販売は、プリンセングラハトのノーダーマルクト フリー マーケットで最高潮に達します。アムステルダムの芸術的な部族は、洗練された昔ながらのビートニクの雰囲気を好み、特大のスカーフ 1 枚でできることは、どんなフランス人女性にとっても恥ずべきことです。スカーフは首に3回巻かれたり、フリーダ・カーロ風に髪に通されたり、腰に巻かれたりして、ボーイフレンド、ガールフレンド、赤ちゃん、犬、猫、食料品、チューリップの花束を積んで自転車を漕ぐ後ろをついていきます。 。しかし、彼らの歩みを妨げるものは何もありません。彼らはケンタウロスのように背筋を伸ばし、半分人間の胴体、半分滑らかに回転する車輪を持ち、欠けたデルフトのタイル、花の刺繍が施されたリネン、世界で最も優しい海賊のように見える、くだらない古い隻眼のオランダの女の子の人形。結局、私はミニチュアの運河の家を買うことになりましたが、そのドアが開くと、ドレッシングガウンを着た満月の顔をしたレンブラントが現れました。

数ブロック南にある「茶色のカフェ」't Smalle にコロッケを食べに行きました。この名前は、何世紀にもわたって蓄積したニコチンとタールにちなんで付けられました。しかし、その場所は空でした。太陽が顔を出し、カフェの運河沿いのテラスのテーブルに向けて、誰もが外へ足を踏み出していた――練習中のアムステルダム短距離走は、時には肘と腹の乱闘に発展することもあった――。そして、運河は非常に活発なウォーターパークと化し、家族向けのディンギー、カヌー、スループ、外輪船、はしけでいっぱいになり始めました。

パーティーは夜も止まらない。ベッドからは、石畳にぶつかる自転車のガタガタ音、モーターボートの砲撃音、そして通過するパーティーボートのスピーカーでリアーナがどもりながら歩く音が聞こえた。しかし、私は義務の美術館巡りのためにエネルギーを蓄えていたので、それをすべてブロックしました。ヴァン・ウィンデン氏は、文化の先駆者としてのアムステルダムの過去を主張することは、その建築の中心部だけでなく、この街の膨らんだ遺産の一部である革命的な芸術作品の宝庫を取り戻すことを意味すると示唆した。そしてアムステルダムは遠慮していない。主要なギャラリーのほとんどの修復と再建に数百万ドルを投資し、現代美術そのものの再定義に貢献した壮大なアート コレクションの最新の輝くショーケースを確保しています。唯一の問題は、ショーケースの準備がまだ整っていないことです。実際、この都市は平方フィート当たりの美術館の数が他よりも多いと主張しているかもしれませんが、そのほとんどは改修のため閉鎖されています。

翌朝、市内の有力なギャラリーが集まった 3 つのギャラリーに出かけたときに、私はこれを発見しました。アムステルダム市立近代美術館は最近リニューアルオープンしました。しかし、アムステルダム国立美術館とゴッホ美術館はどうでしょうか?どちらも再建のため閉鎖されており、公開されるのは2013年の春になる予定だ。

ただし、すべてが立ち入り禁止だったわけではありません。アムステルダム国立美術館はオランダの最も優れた巨匠たちを、まだ一般公開されているフィリップス ウィングに移し、ゴッホ美術館の最も有名なキャンバスはアムステル川沿いにあるエルミタージュ アムステルダムのギャラリーに移されました。キュレーションでは、何がオランダのアイコンをパンキッシュなまでに過激にしたのかを明らかにしました。おそらく他のヨーロッパの芸術家たちは皆、ガラスのような目をした聖母や君主、聖人、罪人、再臨などを描いていたかもしれないが、17世紀の低地に住む異邦人たちは、地上に縛られた市民の常連客たちに励まされて、家庭的なものや官能的なものに対するモダニストの愛を称賛していた。ベリーのボウル。真珠のロープ。チューリップの花瓶。それは私たちの真の天国であるかもしれない、あるいは少なくとも来るべき形而上学的世界と同じくらい崇高であるかもしれない、悪びれることのない物理的な世界の栄光です。この物質的な宇宙における受胎告知は大天使ではなく、フェルメールの内面の恵みであり、純粋に人間的なものです。

レンブラントの力作を見ればそれがわかりました夜警アムステルダム国立美術館では、共同体の絆の感覚によって動かされた作品があり、エルミタージュ美術館のゴッホの絵画ではさらにそれが顕著です。ゴッホはプロヴァンスの芸術家として描かれることが多いですが、彼の感性は生まれ故郷のオランダで発達し、泥炭を積み上げる農民の絵は生々しい低地旅行記のように読めました。私がこれまで気づかなかったのは、オランダ人の誠実さと人間性の惜しみない組み合わせが、彼の初期の農民の肖像画にどのように吹き込まれているかということでした。彼の描いたゴルディナ・デ・グルートの絵を考えてみましょう。オランダ人少女の帽子のしぼんでしまったひだに悲しい茶色の目が縁取られ、枯れたチューリップのようにしおれている女性です。それは容赦なく暴露的であると同時に優しい。

私は、前日すでにその懇願するような視線の予兆を見ていたことに気づきました。それはギャラリー・ピエン・ラーデメイカーズで、ヘンドリック・ケルステンスの大きなポートレート写真が窓に掛けられており、オランダの巨匠カメオを拡大したように見えた。そこを通り過ぎたとき、この画像は実際の 17 世紀の肖像画を写真で再現したものだと思っていましたが、よく見るとそうではないことがわかりました。写真の中の少女は、オランダの多くの絵画を照らすのと同じ真珠のような幻想的な輝きによって、内側から照らされているように見えました。しかし、近くで見ると物が壊れていました。彼女が被っていたオランダ帽は、彼女の金髪の頭にかぶせられたビニール袋だったことが判明した。そして、ギャラリー内の同じ女の子をフィーチャーした一連の画像は、さらに明らかに古典的な比喩の 21 世紀の反復でした。彼女の髪にツルツルのカールが転がっている?トイレットペーパーの芯。レンブラントにふさわしいターバン?バスタオル。

「その女の子は私の娘、ポーラです」とケルステンスさんは後でコーヒーを飲みながら私に語った。 「はい、多くの人がレンブラントやフェルメールに似ていると言います。私はオランダ人なので、この種の肖像画を描くのは遺伝子の中に組み込まれています。南ヨーロッパの絵画は献身的なものでした。北の芸術はその人自身についてのものでした。そして、オランダの芸術にもある種の皮肉があります。私たちは物事をあまり真剣に受け止めていません。」

ケルステンスが広く収集した画像は、再活性化したアムステルダムの大部分を貫く固定テーマを確立していることが判明した。文化遺産を取り戻したら何をしますか?あなたは動き続け、新たな方法でリサイクルすることで遺産を増やし、山積みの遺産全体を 21 世紀に一掃します。市内をせっせと食べたり買い物をしたりしながら、アムステルダムがその最も尊敬される文化的形式の中にそのミューズを見出し、クリエイティブなインキュベーターとしての地位を取り戻した様子を見て、小さなひらめきが私に襲いかかりました。新しいオランダ料理?熱心なロケマニアの De Kas など、市内の最高のキッチンの多くは、オランダの食料品店を補充し、アンティークの郷土料理本を再発見しています。オランダのファッション?ヴィクター&ロルフがハイヒールの木靴を履いてよろよろとモデルをランウェイに送り出したり、現役イットガールデザイナーのアイリス・ヴァン・ヘルペンがレーザーカットと伝統的な手縫いを組み合わせたりしていると、過去を気まぐれに更新したいという渇望が見て取れます。

しかし、古いものを新しいものにしようとする意欲は、アムステルダムのインテリア ショールーム (ドルーグ、マルセル ワンダース、フローズン ファウンテン) で最も顕著に表れているでしょう。アムステルダムは、エッジの効いたコンセプト デザインの主要な首都としてますます考えられているため、アート好きの訪問者が視察や略奪にやって来ます。

リソースやアイデアを浪費するには小さすぎる国では、この多忙な再利用は非常に賢明ですが、私がケルステンスとコーヒーを飲んだ後に訪れたフローズン・ファウンテンで、回収された残骸のプレイランド全体を眺めることは最も明白です。ピート・ヘイン・イークのゴージャスなゴミ拾い家具(捨てられたドアや窓を叩き合わせた廃材のテーブル)が、不快な方法で古典的なパターンを参照したマックムとデルフトの陶器の隣に置かれていました。 1 つの大きな大皿は、垂れ下がったチューリップのように見える塗装されたセンターピースで固定されていましたが、よく見ると垂れ下がったペニスであることが判明しました。ジョリス・ラールマンの骨格構造を模倣したボーンチェアの場合、デザイナーは土を掘り、死者を支えているように見えました。オーナーのディック・ダンカース氏は、「アムステルダムは常に興味深いデザイナーを輩出してきた。なぜなら、アムステルダムは何もない草原からスタートし、都市さえもすべて自分たちでデザインしなければならなかったからだ」と語った。

しかし、市の中心部全体を高級化することはできるでしょうか?アムステルダムは少なくとも努力している。その試みは、その夜、歓楽街の真ん中に新しくオープンしたレストラン「アンナ」に夕食に行ったときに明らかになりました。おそらくこの地域は、60 年代の性的解放のおかしなバージョンを表していたかもしれません。しかし、オランダ人は官能的なものと下品なものの違いを知っており、この地区がますます売春婦ギャングの支配下に置かれるようになり、人身売買された東ヨーロッパの少女たちをあの悲しい窓に閉じ込めるようになると、寛容の象徴が耐え難いものに見え始めた。さらに悪いことに、運河帯の壮大な西側弧がホースで洗い流されて清掃されている一方で、最も由緒ある歴史的な内水路である赤線地区は落書きで埋もれていました。もうだめだ。アムステルダムは歴史的中心部の運河をすべて取り戻すことに熱心であり、それは近隣で利用可能な土地をすべて買い取ることを意味する。女の子たちが外に出て、市が資金提供するギャラリー、ブティック、アーティストのスタジオ、パフォーマンススペース、劇場、そして子牛ほほ肉のソテーを添えたトリュフのリゾットが独特の誘惑を提供したアンナのようなレストランが登場します。

ボンボンや独身パーティーの決まり文句は忘れてください。新鮮な理由先進的な考えを持つオランダの首都を訪問します。博物館の大規模な改修、食欲をそそるロカボア レストラン、無数の前衛的なデザイン ショップ、そしてオランダ人が低地の土地をどのように守っているかに新たに興味を持った人のために、最先端の建築物 (水上住宅、誰か?) を紹介します。

マイラ・メイ

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翌日、モーターボートに乗りました。過去に訪れたとき、このウォーターフロントは明らかに期待が持てないように思えたが、「ぜひ行って変化を見てみるべきだ」と友人たちは勧めた。そこで私は、IJ(アイセル湖のこと)海峡の東の港と、波止場から扇状に広がるジャワ島、KNSM、ボルネオ島、スポレンブルグなどの人工島や半島を眺めることになりました。

波しぶきが顔に滴り落ちながら、私は港の目玉のいくつかを通り過ぎた。オーステルドクセイラントにあるジョー コーネンのアムステルダム公共図書館。その箱型のファサードは、内部に光が降り注ぐ千鳥状のテラスに向かって開いています。しかし、より大きなビジョンは明らかに、アムステルダムの新しいカナルハウスが完成している人工島の中で最大のアイブルグ島の周りに融合していました。これらの再発明されたカナルハウスの一部は、アーティストや障害者のための実験的な居住地として構成されていますが、そのうちのなんと 150 棟は、伝統的な基礎から解放された水上建物として設計されています。建築家のヤン・ベンセム、都市計画家のトン・シャープは後に私にこう語った。「ピアノを引っ越した後、水上住宅を直立させるためにリビングルームに鉛の板を置く必要があった」。そして、自分で振り付けをしない限り、ホームパーティーを開こうとさえ考えないでください。 「全員が同じ部屋に集まれば」と、私たち二人が港の別の顔を眺めながら、私のボートを操縦していた男性が気楽に言いました。「家は片側に傾くでしょう。」

揺れる運河の家はすべて、時代の変化に備えた都市の重要な部分となることを意図しており、オランダでは差し迫った災害から身を守ることを意味します。それは、周囲を囲む堤防によってのみ海から守られている低地にあるオランダ人が、地球温暖化について議論するのはとうの昔に過ぎているからだ。彼らは極地の氷床が滴る音をほとんど聞くことができ、自分たちの運河がもはや凍ることはほとんどないことがわかります。スケート選手が氷河の川を滑り降りるときに氷柱が橋の下に並んでいる、ますます高価になっている 17 世紀の版画は、今では原始的なものに見えます。しかし、少なくとも洪水が起こったとき、不浸透性の運河に浮かぶ家(基本的には特大の救命いかだ)は直立したまま、水の上で揺れるだろう。

その夜、大使館の図書室で私は、沈下する低地を押し寄せる洪水が、切妻やこぶ橋、そして大家族全員を飲み込み、脚をバタバタさせながら水の多い陥没穴に頭から流し込まれる様子を描いたビンテージの絵本をめくりました。ページを囲む海の怪物だけが笑みを浮かべており、ハムホックほど大きな腕をした非常に強そうな小さな人魚もいます。しかし、最も壮大な災害が起こり得る、あるいは差し迫っているように見える今、私が話をした人は誰一人、玄関ドアをボルトで外に出たり、内陸で安全な場所――どこであれ――に逃げようとは考えていなかった。この種のパニックはホームシックの小さな男の子のものです。泥と湿地だけで光り輝く都市を建設したオランダ人は、ほとんど頑固に冷静に見えます。なぜそうではないのでしょうか?彼らは、自分自身の確立された自己意識が、ほとんどすべてのことに耐えることができることを知っています。そして、最大の波が押し寄せてきたとしても、いつでももう一度自分自身を再考することができます。