マラケシュ：メディナの魔法

ラファエル・カドゥシンは、有名なバブーシュ (別名スリッパ) を求めてマラケシュを訪れたかもしれませんが、さらに何かを発見しました。

モロッコの古代都市では、さらに魅惑的な都市が進行中です。世界的な芸術家集団が主導する真の文化ルネサンスです。

私がマラケシュに来た理由は 2 つあります。モロッコで最も都会的なオアシスが、聞いていた通り、これまでにないほど花を咲かせているかどうかを見てみたかったのです。そしてもちろん、スリッパを買いに来ました。

今では特にスリッパが好きというわけではありません。私は彼らを、自分で靴ひもを結ぶのがめんどくさい人々や、フィルム・ノワールのモールが履いて、出番に向かってしゃがみこんでいるルーシュ・キトゥン・ラバを連想します。しかし、マラケシュでは、これまで欲しくなかったあらゆる種類のものを熱烈に欲しがり、購入することになります。そしてバブーシュと呼ばれるこのスリッパは単なるスリッパではありません。それらはむしろ、テーマに対するたゆまぬ瞑想のようなものであり、新しいアイデアを吐き出し続ける自由な創造的表現の一例です。

そうすれば、なぜ私が10年前、初めてマラケシュを訪れたときに買った刺繍入りのバブーシュを額装したのか、なぜ街に戻ってから30分以内にスリッパスークをひたむきに探し回っていたのかが説明がつくだろう。ピスタチオ、ラベンダー、アクア、カナリアイエローの回転するカラーホイールがまだあり、つま先が丸くてとがっていて、スパンコールが点在し、ベルベル生地でトリミングされ、タッセルが生え、ヘナのトレースと同じくらい細かい渦巻くビーズ細工で装飾されていました。マラクチの花嫁たちの手を追いかけています。しかし今、斬新なデザインが一夜にして進化し、スークを席巻するこの街には、何か新しいものがあった。バーバリーチェック柄のスリッパ、グラディエーターストラップのスリッパ、アリゲーターやヒョウの皮のスリッパ、そして明らかに交尾したゼブラ皮の模造スリッパが少なくとも1つある。軽薄で野心的なグッチのバッグを持って。そして、デザイナーたちは仮説の無謀な種さえも使い果たしたため、革の靴底に取り付けられた人工毛の毛玉が爆発するだけになり、まるで誰かの頭を弾き飛ばして少しずつ元に戻ろうとしているウィグレットのように見えました。創造的な野心が行き過ぎてしまうことがあります。

もちろん、スリッパは別の何かの象徴でもありました。おそらくそれが、スリッパが私にとって非常に刺激的であると思われたもう一つの理由です。スリッパは、何も放っておけない街のマスコットなのです。ここの窓格子さえも流動的な金属の透かし彫りになり、最も崩れかけた建物は輝くタイルで縁取られ、最もみすぼらしいポップアップの食料品店にはオレンジの花輪が吊るされ、サフラン色のスパイスのピラミッドで縁取られている。

無限の美的欲求は、サハラ砂漠と大西洋の間を行き来するキャラバンを誘致するのに理想的な場所にあった、工房と商人の北アフリカのオアシスとしてのマラケシュのルーツである 11 世紀に遡ります。皮革から織物まであらゆるものが取引されているこの新興の首都は、北アフリカとアンダルシアを支配していたアルモラビ朝のスルタンによって統治され、スペインの芸術家、建築家、職人を輸入することでこの都市の国際的な地位を強化しました。事態は 12 世紀に最高潮に達し、スルタン ヤコブ エル マンスールの統治下で、マラケシュは学者、哲学者、ムーアの詩人の中世のシンクタンクとして浸透し、集まったアラブ アンダルシアの職人たちが都市の中心、モスクと宮殿のようなリヤドのネットワークを建設しました。その後の都市の低迷は低迷を続け、襲撃、破壊、そして一時的な復興という悲惨な状況に陥ったが、一度定義されたマラケシュの人格は決して揺らぐことはなかった。 19 世紀に再びルネッサンスが到来したとき、この街はまだ部外者を排除することに慣れ、常に創造性を売りにしていたオープンな首都として有名でした。

それらはすべて、自由思想家やアーティストにとってマタタビでした。オーウェルが来て、その後ポール・ボウルズとビートが来ました。 60 年代から 70 年代にかけて、マラケシュ エクスプレスにはすぐにこの街で最も陳腐なキャッチフレーズとなり、ロッカー (ビートルズやローリング ストーンズ)、より多くの作家 (アレン ギンズバーグ)、自由奔放に生きる社交家 (タリサ ゲッティ) が参加していました。最終的に、この寛容なオアシス（モロッコが比較的穏健なイスラム教スンニ派マリキ派を受け入れたことによって強化された自由主義）は、対立するものをうまくやりくりすることにさらに熟練するようになった。先住民族のベルベル人と、訪問中どこでも見かけた上品な国際漂流者たちだ。アトラス山脈の村民とアムステルダムのネオヒッピー。アラブのベンダーと西側の消費者。 1930年代にフランス人がモロッコ保護領を設立した際に築き上げた熱狂的なヴィル・ヌーベルと、防御的に身を丸めた中世の都心部の都市メディナである。

しかし、誰もが自分の立場を知っていました。夜になると、石を投げられた外国人たちは、時には文字通り、這って新市街やラ・マムーニア・ホテルに戻ったが、メディナは依然としてマラクチ独自の保護区であり、9マイルの銃眼のあるサーモンピンクの壁に囲まれた風光明媚な崩壊したスラム街であった。

新鮮なデザインが一夜にして進化し、スークを席巻するマラケシュでは、見た目が非常に重要です。わかっている。 スライドショーを見る

革命的なことが起こったのはつい最近のことです。突然、内なるビジョンよりも観光に興味のある旅行者が、メディナに代表される街の魂のこもった美しさを賞賛し始め、情熱的な文化民族学者や自然保護活動家としての役割を引き受け始めました。そして彼らは単独で行動したわけではありません。外国人たちの賞賛の視線によって部分的に刺激された愛国心の新たなフラッシュによって呼び起こされたマラクチ人もまた結集し、ここ数年で、原住民と移民がアイデアを交換するにつれて、歴史的な均衡措置がより協力的な相互受粉に変わったそして力を合わせます。相乗効果が持続するかどうかは判断が難しい。しかしだからこそ、今が訪れるのに最適な瞬間なのです。興奮がまだ明白で、街は一つの壮大な工房となり、建築家、デザイナー、装飾家、ホテル経営者、シェフ、職人など芸術家たちの軍隊全体が、この世界を取り戻すことに熱心であるように見えます。そして、世界最大のタイムワープした都市の中心部の 1 つであるメディナそのものという、単一の記念碑的な傑作を再定義します。

スタイルに熱心なこの街にふさわしく、この革命の重要な先駆者は、優れたスリッパの良さを理解した決定的なデザイナー、イヴ・サンローランでした。だからこそ、私がメディナのルネッサンスを体験するためにここに来たという事実にもかかわらず、街に来て最初の朝、スリッパスークを驚くほどフェティッシュなジョギングをした後、マジョレル庭園に向かったのです。フランス人芸術家ジャック マジョレルによって（主に 1930 年代に）植えられたこの庭園は、メディナの壁の外側にありますが、ある意味、メディナを救う美学者の革命における最初の重要な一斉射撃を表しています。

「イヴはアルジェリアで生まれましたが、マラケシュで北アフリカの光を見つけることができました」と、マジョレルの屋外カフェで会ったベルナール・サンツは私に語った。以前はYSLリヴ・ゴーシュのメンズクチュール責任者を務めていたサンツ氏は、現在は庭園のブティックのデザインを担当している。彼自身も移植者であるため、友人の情熱をよく理解しています。 「イヴはマラケシュでより穏やかで、創造的で、インスピレーションを受けていました」とサンツは言う。 「ここは彼のすべての主要なコレクションが考案された場所であり、その鮮やかな色はモロッコの太陽と鮮やかな地元のパレットからインスピレーションを得たもので、2つの異なる色を並べたときの衝撃でした。そこで彼と彼のパートナー、ピエール・ベルジェがこの庭園のことを聞いたとき、ここにある彼らの家に隣接する住宅が不動産開発のために売却されることになったので、彼らはマジョレルがパブリックドメインの一部であることを証明し、新たな集合住宅になるのを防ぐことに着手したのです。」

その最初の先駆的な行為は今では先見の明があるように思えます。しかし、サンローランとベルジェは本能的に行動し、サンローランの滝状の岬のミューズとなっていたブーゲンビリアを守るために、（少なくとも比喩的には）完璧に手入れされた体をブルドーザーの前に投げつけた。現在、マジョレルの最新の観光スポットは最近リニューアルオープンしたベルベル美術館ですが、群衆は別の人気観光スポット、サン ローランの記念柱の周りに集まっていました。 「これは、イヴとピエールがタンジェの敷地内で見つけた古代ローマの作品です」とサンツは説明するが、なぜそれがサンローランにとって幸運な発見のように思えたのか、その柱を見つめながら私には理解できる。この石には、布地のように垂れ下がる直線的なプリーツが刻まれており、彼のキャットウォーク モデルの 1 つと同じくらい彫像のように見えます。

マラケシュの最も新しい魅力は、リヤドメディナに戻りました。ヴァネッサ ブランソン (リチャードの妹) が最初のブティック ゲストハウスの 1 つであるリヤド エル フェンを発表した 2003 年以来、リヤドホテルはスリッパと同じくらいの速さで急増しています。唯一の問題は、どれを選択するかです。そして、一度そこに着いたら、なぜそこを離れるのでしょうか？一部はホームパーティー、一部はミニリゾート、ほとんどのリヤド文字通り、歴史的なメディナのタウンハウスと定義され、通常は中庭の周りに建てられ、通常は 16 世紀から 19 世紀に建てられます。ここでは、充実したモロッコ風ベビーサークルを提供しています。ハマムから中庭のラッププール、タジンやクスクスを提供するプライベート ダイニング ルームまで歩き回ります。それから、できれば日没時にリヤドの必須の屋上テラスに登ります。そのとき、モスクの夕方の祈りの呼びかけが、すでに瞑想的なように見えるバラ色の中世の家々の密集に響き渡り、最後にクトゥビア・モスクの高いミナレットに向かって上昇します。アトラス山脈の雪に覆われた山頂。

この体験をブティック ホテルの洗練されたもの以上のものにしているのは、より深く、原動力となる目的意識です。リヤドのオーナーのほとんど（主にユーロ圏在住者）は、マニアックなバージョンのホテルを押し付けたりはしていません。アラビアン ナイト、眠れなくなってしまうようなもの、またはドタバタしたスカソンの後に部族の敷物を何枚か放り投げるようなもの。それ以外は何でも。マラケシュの新しいホテル経営者の大多数は、生まれ変わった純粋主義者の熱意をにじませた誠実な保存主義者です。そして彼らが選んだものを取り戻すためにリヤド彼らはメディナの建築的中心部を救い出し、その脆い古い壁を補強し、場合によっては裏通り地区全体を復活させていることにほかなりません。

選択（マラケシュでの 1 週間のライトモチーフ。ありとあらゆるものが容赦なく溢れていること）に圧倒され、ボヘミアンなブルームズベリーとベルベル人の壮麗なリヤド エンニヤから、リヤドの洗練されたスイートまで、無差別にリヤドを飛び回りました。ファルナッチ。冒険の一部はリヤドの地図を描くことだけだった。リヤドの多くは行き止まりの襞の曲がり角に深く埋め込まれている吹く、または路地、最初の場所に私を導くのにリレーチームが必要だったということ。手術はスムーズに始まりました。タクシーの運転手は私を広場で降ろし、ポーターに引き渡して、私の山盛りの荷物（スークのバーゲン品の恥ずかしそうなスターターコレクション）をカートにまとめてくれました。しかし、路地裏が急速に縮小するにつれて、私のガイドもより速く縮小し、結局私たちは、ちっぽけなダーブたちには広すぎるカートを捨てて、彼らがつかんだバッグにそれぞれ収まる可能性のある二人の少年を追加することになりました。暗黙のメッセージは、私はハットボックス以上のものを運ぶことができない繊細な西洋人だということでした、そして私の移動可能な荷物棚がさらにジャックナイフの路地を転がり落ちたとき、私たちは野良猫と桃をかじっている正体不明の老人を集めました。私のコンガラインが到着するまでにリヤド、私たちは無能な砂漠の遊牧民のグループのように見えました。明るい色に気を取られ、目的もなくコースから外れて歩き回り、荷造りの方法をまだ学んでいないような種類です。

しかし、ノワール ジボワール (スークの西のバブ ドゥカラ地区) は比較的簡単に見つけることができました。リヤド私が最終的に戻ってきたのは、そのイギリス人の共同所有者であるジル・フェヒトマンが、この場合は隣接する 2 軒のリヤドを再生させるために必要な粘り強い取り組みを体現しているからでもあります。

「ひとつは300年も前の廃墟だったんです」と、ヤシの木と長いプールが点在する花咲く中庭でミントティーを飲みながら、彼女は笑いながら言った。 「チェーンソーを使ってそこに近づかなければなりませんでした。65,000頭のロバに積まれた瓦礫を撤去しました。」マラクチ語ではそれはたくさんあります。

しかし、工事が必要だったのは廃墟となった建造物だけではありませんでした。彼女の仲間のように曲がったリヤドフェヒトマンさんは、崩れかけた建物をさらに修復する作業員として、モロッコの伝統工芸品の工房全体を再訪し、中には失われつつあるものもあるが、その家を3世紀前に見つけたであろう姿に戻そうと試みていた。前。それは電動工具のプラグを抜き、マラソン改造のために集められた職人の小隊を再雇用することを意味した。チームワーク（「終わりに向かって」、近所の女性たちが協力してくれたとフェヒトマンは回想する）タジンすべての労働者のために」）は、外国人への敬意と先住民のノウハウが出会う場所である、おなじみのメディナの共謀を表していた。そして、フェヒトマンの干拓プロジェクトはそこで終わらなかったのである。地元の生態系を含む、目に見えるほぼすべてのものを救うことを目的として、彼女は、クスクスという名前のロバ「私は道で骨だらけの彼を見つけて家に連れて帰りました。今では彼は、ニンジンのチップを求めて、私のゲストの荷物を乗せた荷車を引いてくれています。」

よく食べるのはクスクスだけではありません。かつてはほとんどベッドのなかったメディナで、リヤドがまったく新しい種類のパジャマ パーティーを提供しているのなら、歴史ある市内中心部で何か食べられるものを見つけるということは、もはやハルム スカルムの観光ディナー シアターに落ち着くことを意味しません。栄養豊富なベリーダンサー、そして遠くの3分の1は貝殻で覆われた帽子の房を振り回すミュージシャンです。最近、文化の信憑性が強調されているため、モロッコ料理の本物の味（主に甘いもの、フルーティーなもの、肉のようなもの）を探している人は誰でも、ル・トブシルやル・ファウンドゥクのようなキッチンでそれを見つけることができます。しかし、私の最高の食事は、ラ・メゾン・アラブで食べたものでした。リヤド、ホテル、そしてグルメのオアシス。貴族のオーナー、ファブリツィオ・ルスポリ（彼の祖母はジェーン・ボウルズの親しい友人で、彼の曾祖父のダンディでプルーストの『白鳥』のモデル）は、アラブ・アンダルシアの音楽家と完璧な料理を紹介する新しいレストラン、レ・トロワ・サヴールを監督している。郷土料理。キッチンのラムとみかんタジンモロッコの余分な代表料理を独力で補うことができるのです。

さらに啓示的だったのは、メゾンのもう一つの美食の魅力でした。料理教室はメディナで成長傾向にあり、文化体験兼教育のもう一つの形態であり、ラ・メゾン・アラブでは部分的には善意の指導によって行われています。ダダ—母親と祖母からレシピを学んだ伝統的な女性料理人。古い世代の婦人たちは共同体の復活に参加しており、ほとんどの訪問者にとってダダはベールの向こうの声を聞く貴重な機会となっている。ですから、研究室のキッチンで私が担当していたとき、そしてメゾンのダダ、ララ・ラアジザは、緑のスカーフを巻いた由緒正しき顔で、私たちが私たちの意見を打ち砕いている間に判決を下しました。タジンレモン、ターメリック、粉末生姜、クミン、スイートパプリカのマリネ。神託の言葉は、少なくともアラビア語では、重大な預言的警告、あるいは予兆のように聞こえた。しかし、それは宇宙の啓示というよりも、家庭に役立つ便利なヒントだったことが判明した。「彼女は言った」と通訳は口調で言った。「ソースには触らないでください。そうしないと、ターメリックで指が黄色くなります。」

おそらく、その日の午後遅く、トラフィックコーンの指 (私の指) が黄色に染まっているのを観察しながら、警告が少し遅かったのではないかと思いました。しかし、それは特に問題ではありませんでした。マラケシュの裏通りではすべてが色彩の渦に包まれ、私は北のメディナに黄ばんだ手から気をそらされました。そこでは、数多くの文化的名所がメディナのルネッサンスの真の野心的な範囲を示唆しています。かつては行き当たりばったりの宝箱だったが、現在はますます一貫した展示物で知られるマラケシュ美術館には、ラバトの刺繍やフェズの陶器のコレクションが、マイナーな傑作のように適切に展示されている。 14 世紀のコーラン学校を公立博物館として改築した新たな人気のベン ユーセフ マドラサでは、少年たちが学んだ小さな修道院の独房は、他の修道院と同じくらいエレガントでミニマリストです。リヤド客室はオリジナルのままですが、マレム、または熟練した職人は、漆喰漆喰の豊かななめりを加えずにはいられませんでした。そして、隣接する築10年のメゾン・ド・ラ・フォトグラフィーでは、フランス人のパトリック・マナックとマラクチ・ハミド・メルガーニの共同ビジョンが、部分的に消えた世界を復元する。宝石の重みで細い首が曲がったベルベル人の少女たちの哀愁漂うショット、芽吹くユダヤ人のマラクチ。タルムードの長いひげ、そしてドラム演奏のぼやけた音に夢中になっているミュージシャン。

スークはメディナの永遠の中心であり、埋め立ての必要のない継続的なショーであり続けます。しかし、ここでもメディナの活性化が影響を及ぼしています。リヤドで本物を見て、教養ある旅行者が真剣な職人技のお土産を買おうとしています。また、シディ ガネムと呼ばれる郊外の工場地帯は、スークの売り子に供給するために拡張されました。

この新たに特化した産業の成果は、精巧な工芸品と、使い捨ての空飛ぶカーペットのキッチュな品（実際の空飛ぶカーペットの冷蔵庫用マグネットを含む）の両方の山であり、その全くのランダムな過剰さで魅惑的に見える。私が一週間かけて実際に購入を検討したアイテムの中には、ジッグラトのように重ねられたウォーターポーターの帽子があった。これは、中西部北部で突然水が必要になった場合を除き、故郷への助けを求める叫び声に近いだろう。ポーター。ミントグリーンと紫のストローのショッピングバッグ。今にして思えば、ゴルダ叔母が誇らしげにマイアミビーチをぶらぶら歩いていたものを思い出します。そしてタッセルについては、マラケシュではタッセルが突然必要不可欠なものに思えたので、丸2日の午後をかけて検討しました（水色、ベイビーブルー、茄子？）。彼らがそうしなくなるまでは。

私が実際に購入したのは、ラグ ショップ La Porte D'or で購入した、布巾よりも小さい、必然のラグでした。そこで、Hakim Lebbar が私に簡単なチュートリアルを教えてくれました。「良いカーペットは、子羊の毛で作られ、二重結び目で、色が決められている必要があります。」私の祖父がフランク・ロイド・ライトに売ったような植物染料です。」もう一つ見つけたのは、モロッコのコインで装飾された革製のメッセンジャーバッグでした。マラケシュの規則では、水道のポーターが支払いとして集めて鞄に縫い付けています。マラケシュの規則では、利益であっても芸術品を作ることが定められているからです。ただ外に出て過ごすだけではあまりにも平凡すぎます。

ありきたりなセールストークも同様です。求愛のように聞こえる一種の小売詩で話すスークの売り子は、「こんにちは、私の友人、どこから来たのですか？」と言うことができます。あらゆる言語で話し、あらゆる恐怖を和らげるほど陽気です。ある人は私に、「ガラスのランタンはしっかり梱包しますよ」と言いました。そうそう、ガラスのランタンですが、「フットボールのように蹴ることができます。」

スークの喧騒が終わると、メディナのもう 1 つの特徴的な観光スポットである隣接するジャマ エル フナ広場は、ほとんど静かに見えるかもしれません。おそらく、メディナの中で実際に変化が見られない唯一の場所かもしれません。読み書きができる地元の人々は書店の消滅を嘆いていますが、あまりにも時代を超越しているため、その名前さえも歴史の香りを引きずっています。直訳すると「死者の集会」と訳されるジャマ エルフナは、19 世紀まで犯罪者や古い破壊活動家の生首が無言の警告のように展示されていた広場でした。今では、ここは話題の人々の集まりの場所であり、今でも唯一の夕日のスポットです。そのとき、マラケシュのオペラ合唱団が長い広場の舞台に並び終わります。蛇使いや踊る猿たち。フルーツボウルに埋め込まれた売り子は、ドライアプリコット、ナツメヤシ、イチジクを並べた巨大な露店からびっくり箱のように頭が飛び出ている。あまり認定されていない歯科医がペンチを振り回し、抜かれた奥歯が積み上げられたカードテーブルに座っていた。アフリカの奴隷の子孫であるグナウアの音楽家が、カスタネット、リュート、ドラムでオリジナルのトランス音楽を叩き出しました。私のタロットカードを読んだ占い師は、私の頭が仕事に集中しているのではないかと示唆し（ちょっとした特典：メモを取っていました）、素早く批判的にもう一度考えた後、寛大にもこう決めました。 。」彼女は最後に、スピリチュアルな知識人でありサーファー野郎でもある、奇妙に心に残る慰めの言葉で締めくくった。

最も驚いたのは私の夕食だったと思われます。夕暮れの広場に行商人が番号の付いた屋台を並べていました。私は地元の人々と一緒にテーブルに座っていましたが、そこではサンドイッチ職人が繊細に、器用に一気に大きな卵の皮をむき、つぶして平らなパンにし、オリーブオイルを回しかけていました。それは私が今まで味わった中で最も卵っぽいものでした。隣の肉屋台の無関心な料理人たちは、白い帽子とエプロンを着て、グリルから立ち上る煙の後ろで、亡くなった副料理長のヴァルハラのように幽霊のように見えました。そして、立ち上る蒸気は、あたかもグナウアの音楽家たちがついにすべての幽霊を誘い出したかのように、群衆を波打たせ、幽霊のようなものに変えた。ドラム缶の低い音や行商の行商人、日没に向かって飛び跳ねるグリルの炎など、すべてを支配していたのは、より派手な屋台に並ぶ羊の頭であり、その空洞の頭蓋骨は、当然のことながら放心状態ではあるが、奇妙に威厳を持って見えた。隣の銀のトレイに置かれたビロードのような内臓は、彼ら自身のえぐられた脳だった。

ジャマ エルフナから得られるのは、マラケシュの有名な二分法である味わいの組み合わせです。ドクロと煙、ドラァグクイーンと占い師は、スピリチュアルと官能の広範な混合を呼び起こし、私が話をした人全員が、この街を特徴づける二重の行為であると表現しました。もう 1 つの、より問題のある衝突は、過去と現在の衝突です。マラクチの集団が新たに貴重になったメディナの不動産から利益を集め、自分たちの異国情緒、つまり薄型テレビのある郊外の家を主張するために引っ越していくのを見て、悲観主義者の中には問題があると考える人もいる。彼らは、この街の歴史的中心部が、偽装植民地主義のブランドを誇示する外国人専用の唯一の保護区、クラブ メッド メディナになるだろうと予測している。しかし皮肉屋たちは、メディナに新たな希望を見出し、どこへも行かない若い世代の中流階級マラクチを軽視している。

そして明らかに、単なる復興よりも大きなことを構想しているのは地元の人々です。彼らは、部分的に修復された今、伝統を再考し、信頼性に根ざし、更新できるほど安定した歴史的中心地を再考しています。

30代のマラクチに住むカマル・ラフティミほどイライラしている人はいない。 2008 年、ラフティミはテラス デ エピスを立ち上げました。スークの屋上に昼夜を問わずたまり場兼クラブ兼レストランがあり、モロッコ人とユーロ人が石造りのカバナで交流し、プレイリストはくつろげる折衷的なもの、給仕スタッフは写真映えするもの、そしてメニューは気楽なものです。パスタとパスティーリャ、クスクスとクリームの組み合わせなど、食文化の衝突についてブリュレ。

17世紀の廃墟で私たちが会ったとき、ラフティミは「なぜそうしないのかと思った。ここには伝統が多すぎるんだ」と、濃い茶色の髪に手を引きずりながら笑った。リヤド彼はル・ジャルダンという多目的の文化集会所に変える計画を立てていたとのこと。剥ぎ取られた建物の骨組みを乗り越えたとき、私はメディナの古い摘み取られた骨を抱きしめているような気がしました。

「私たちは、リヤド壁に掛けて、軽いオーガニック料理を提供してください」と彼は笑顔で言い、リヤド私たちが帰るとき、重い木のドアが閉まりました。 「これらのドアは、魔神、つまりいたずら好きな精霊を外に留めておくためのものでした。しかし、私はジンであり、すでに中にいます。」

ファディラ・エル・ガディも同様だ。ファディラ・エル・ガディは、何年も前に伝統の門番をすり抜けた、カプシーヌのような高い頬骨を持つファッションデザイナーだ。エル・ガディは10歳のときに地元の工房で刺繍を始めました。しかし、ファッション学校への奨学金が彼女自身のマラケシュショールームと、メディナのあらゆる開口部に現れる遊び心のある破壊的なデザインにつながりました。アラビア語の愛の詩のカリグラフィーが刺繍されたベスト。そして、マグレブ庭園でのエル・ガディとベルナルド・サンツのコラボレーションでは、メイフェアとマグレブが融合したチュニックとカフタンのジャルダン・マジョレルの衣料品ラインが誕生しました。遺灰が庭に散骨されたサンローランは、フランス人とモロッコの偶像破壊者の共同の手仕事を見て誇りに思っただろう。

ただし、彼が私の最終的な購入に同じように満足するかどうかは、あまり確信がありません。路地裏の店で、金属製の秤で鳴き声を上げている鶏の重さを量っている男の近くで、私はそれらを見つけた。それは銀底のスリッパで、指を手招きするようにつま先が丸まっていた。骨董品は、販売者が私に言いました、メラ—この街の元々のユダヤ人地区。疑念が芽生えたのは、彼らを家に連れて帰ったときだった。何人かの皮肉な友人によれば、彼らの緑色のエメラルドには、どの家宝よりもトイザらスを彷彿とさせる合成緑青がある。よく観察してみると、奇妙に多孔質でフルートループ状の食感は、おそらく食べられるものであることを示唆しています。しかし、それは特に問題ではありません。かつて曲がっていて今は曲がっていないつま先のカールは、古代の繁栄を思い出させます。とにかくフレームに入れてみましょう。なぜなら、すべての石畳みにもかかわらず、最終的には驚くほど目立たないように見えるからです。