古代ナポリで現代アートを探す

ピザは無いでしょう。何千もの味のジェラートのことは忘れてください。ナポリの最もありきたりな一般論さえ、当面は飛ばしてみよう。グランギニョルの犯罪、聖人のウェルター、ハンセン病による腐敗、そして明らかに紀元前 5 世紀にはすでに衰退が始まっていたが、そのときこの地はナポリに定住した（実際には再定住した）。ギリシャ人はネアポリスと名付けました。

ついでに、文学者のスフィンクス、エレナ・フェランテにもパスを与えましょう。

ゲーテ以来の誰よりも優れているのは、フェランテ女史（もし彼女が女性であるならば）であり、彼女の輝かしい、しかしメロドラマのような架空の四部作によって、やや寂しい故郷に対する国際的な関心を呼び起こした。フェランテさんはイタリア文学界のガルボであり続けることを望んでおり、私は彼女にそうさせたいと言いました。この乱雑で層状の、輝かしく退廃的な大都市には、それだけではありません。私の素晴らしい友人。驚くべき矛盾を 1 つだけ挙げると、約 3,000 年の歴史を持つこの都市には驚くべき量の現代美術が存在します。

でも、待ってください。「『現代』って一体何だろう？」私の友人である美術館館長のアンドレア・ヴィリアーニは、11月のある日、ナポリで私に挑戦しました。私たち二人はツアー中でしたドンナレギナ現代美術館、またはMADRE、古代都市のウォーレンに埋め込まれたありそうでなかった芸術センター。 MADREはサン・ロレンツォ地区の古い宮殿を占めているが、今朝の涼しい朝、洗車場で見るようなビニールのフラップで作られた黄色い入り口のカーテンによって通りから隔てられていた。

その背後には、フランス人アーティスト、ダニエル・ビュランがサイトスペシフィックだまし絵アート作品を設置していた。これは、石畳を使用して宮殿の厳格なラインを微妙に調整し、視覚軸を変えることで方向感覚を失わせる視点を導入した、陽気で過激な建築的介入である。その後、アーチ、天井、壁に貼られた鏡によって増幅および屈折されます。二次展示室に設置された、明るい飽和色のシリンダーとブロックからなる巨人のおもちゃのセットは、訪問者をブロブディンナグのガリバーと同じくらい呆然とさせた。

ナポリに到着する前に、別の友人であるイタリア人アーティストのフランチェスコ・ヴェッツォーリから、ビューレンを「素晴らしい」と評するメールを受け取りました。私がビューレン氏の作品に嫌悪感を抱いていることを考えると、私は半信半疑でした。しかし、フランチェスコは正しかった。宮殿の陰気な石に子供っぽい色がはじけ、その鏡が必然の自撮り写真をからかうように引き出し、ビューレンの作品は、現代美術がこの宮殿の質感に暗示するさまざまな手段を思い出させる、めまいがする概念的なポストイットとして機能しました。旧市街、そして深く落ち着いた過去が常にここにあり、活気のある現在と会話していることを。

この対話は、たとえば、市のアートステーションプログラムの一環として、100 人ほどの国際的なアーティストやデザイナーによる 200 点以上の委託作品が地下鉄の駅に設置されるという形をとります。それはジャンジフォンティのような優れた現代アートスペースで顕著に見られます。ソースギャラリー賑やかなキアイア通りの近所のようなエリアに位置し、街の主要な通りであるトレド通りから歩いてすぐの場所にあります。グランカフェガンブリヌスコーヒーハウスの訪問者は、ゲーテが「頭から目が飛び出た」ほどに圧倒されたナポリ人の生活をリングサイドの席で体験しました。

市のアートステーションプログラムの一環である地下鉄トレド駅のインスタレーション。

写真提供者: Vincent Fournier

1960 年代に先見の明のあるディーラー、ルシオアメリオがどこからともなく現れて、ナポリで最初に作品を展示するための橋頭堡として機能した先駆的なギャラリー、モダンアートエージェンシーを設立して以来、そこに出現したどのギャラリーでも現代アートを見つけることができます。イタリアのアルテ・ポーヴェラ運動のアーティストたちによって、そして後にはポップスやドイツの新表現主義学校の主要な支持者たちによって制作されました。

非の打ちどころのない目と超自然的なエネルギーで、不運なアメリオ（1994年にエイズ関連の合併症で亡くなった）は、ウォーホル、ヨーゼフ・ボイス、ロバート・ラウシェンバーグ、ゲルハルト・リヒター、サイ・トゥオンブリーらを誘惑し、改名したガレリア・ルシオ・アメリオでの展覧会を開催した。このギャラリストは、イタリアの豊かな工業都市では何十年も受け入れられなかった運動の改宗者と笛吹きの両方の役割を果たした。アメリオの後には、次のような施設が誕生しました。ガレリアリアルンマ、ディノ・モッラ現代美術、国際アートフェアサーキットのスターが集結するガレリアフォンティ。

しかし、現代アートは意外な場所にも存在します。一時期、ナポリ生まれの芸術家フランチェスコ・クレメンテによる一連の不気味な水彩画作品が、ファルネーゼ大理石やポンペイの遺物の間に巧妙に散りばめられていました。ナポリ国立考古学博物館。丘の頂上でカポディモンテ美術館ある日の午後、私はナポリを訪れた際、18世紀のブルボン朝のナポリ統治者が集めた珍しい品物がぎっしり詰まった展示ケースに遭遇し、その中にこっそりと差し込まれていた。堕落した女、フランス生まれのアメリカ人彫刻家ルイーズ・ブルジョワによる女性の頭の磁器バトン。

ナポリの初冬の週の別の日、私は閑静な住宅地の丘の中腹にあるジグザグの通りを登って、2008年にナポリの慈善家でコレクターのジュゼッペ・モッラが使われなくなった発電所を発電所に改造した場所を見つけた。ヘルマン・ニッチュ美術館。モーラは、一般にパフォーマンスアートの先駆者として信じられている、60 年代の違反的で反商品的なウィーンのアクション主義運動の創始者の 1 人であり、自己神話化するカルトの扇動者で全体的に変人であるオーストリア人アーティストの作品だけで美術館を満たしました。

この目立たない場所の外にあるテラスから四方八方に広がる景色は、中にあるものへの準備が不十分だった。動物の血が飛び散ったキャンバス。内臓に覆われたニッチュの支持者のビデオ。 78歳のアーティストが上演し続ける異教の儀式の映画。しかし、たまたまその衝撃はすぐに消え去った。キリスト教の儀式と殉教を想起させるニッチュのゴアフェストに、目はすぐに慣れた。

その時までに私は一週間の大半をナポリに滞在しており、不気味なものに対する地元の人々の食欲にある程度適応していました。たとえば、私が見たのは、サンセヴェーロ礼拝堂博物館、ジュゼッペ・サンマルティーノの作品を収蔵する私設美術館。ベールに包まれたキリスト、彫刻家の芸術の典型としてよく引用される 18 世紀の大理石。公式の傑作にはよくあることですが、ベールに包まれたキリスト私はその光景に心を動かされず、空想のリストにチェックを入れるべき光景でした。しかし、礼拝堂の下の地下室で、グロテスクだが驚くべき彫刻を 2 つ見つけて、唖然とし、軽いショック状態に陥りました。の解剖学的機械ジュゼッペ・サレルノ博士の作品は、人間の骨格のアーマチュアの上に鉄、絹、蜜蝋で作られた一対の男性と女性の肉のない描写です。 1763年にナポリの王子から依頼されたこの病的な夫婦は、すぐにホルムアルデヒドのタンクの中で永遠に浮かぶダミアン・ハーストの死んだサメとの比較を呼び起こします。もちろん、これらは科学的研究であり、1パーセントの収集派を楽しませるために作成された残忍なメメント・モリではありません。

「ナポリでは芸術は常に現代的です」とアンドレア・ヴィリアーニは、11月の異常に暖かい朝、MADREを通りながら私に当たり障りなく言った。彼が言いたかったのは、この都市のヌガー層には、ギリシャ人、ローマ人、ノルマン人、スペイン人、フランス人、そしてイタリア人を含む文明の名残が埋め込まれており、共和国ナポリは時々概念的にその一部にしか見えないこともあるこの都市では、古代と現代が常に対話しているということだった。

私がマドレを出て、古代スパッカナポリのスロットキャニオン通りを通り抜けたとき、この観察は私の心に残り、すぐにとらえどころのないグラフィティの魔術師バンクシーによってステンシルされた壁に出くわしました。この謎めいた芸術家は明らかにナポリを訪れ、文化的に鋭いイメージでその古い石を密かに覆っていた。その日、そこには昇天する聖母が天に召され、戸惑いや祝福の気持ちで手を上げていました。

その日の午後、私はフォルチェッラの青空市場で写真家のロベルト・サロモーネと会う約束をしていた。この地区は、地元の組織犯罪組織が今も静かに勢力を保っていると聞いている。ロベルトは最近、地中海の恐ろしい新たな恵みとなった移民の波を記録しているイタリアのランペドゥーザ島から帰国したばかりだった。しばらく歩き回った後、私たちはデクマニと呼ばれる何世紀も続いた格子状の通りに出ると、すぐに街の守護聖人であるサン・ジェンナーロを描いた壁サイズの壁画に遭遇しました。

ロベルト氏の説明によれば、この肖像画は地元の現代美術団体から依頼されたものだという。通常の当たり障りのない聖人の描写の代わりに、これは非常に魂に満ちたものでした。絹のチャズルと習慣的な黄金の司教の留め飾りを着たこの人物は、タフで優しいストリート・キッドの顔をしていた。

「ナポリのあらゆる側面には 2 つの顔があります」と、角を曲がるスクーターにぶつかりそうになったとき、ロベルトは言いました。ロベルトによれば、フォルセラでは暗殺者だけが顔と頭を覆っているため、そのライダーはヘルメットを着用していなかった。「木に触れてみて」とロベルトは私のニアミスについて言った。「それか、何か他のものに触れてください」と彼は付け加え、私の股間に向かって身振りで言いました。

フランス人アーティスト、ダニエル・ビュランのMADREでの展示。

写真提供者: Vincent Fournier

その週の後半、私はレストランの馬蹄形の金属製カウンターに座っていました。その名前は英語で大まかに訳すと「迷信ピザ」となります。この石窯レストランは、正当に有名な地元のピザ王朝の御曹司である 41 歳のジーノ・ソルビッロの最新の試みでした。時折、男性客が反射的に股間をトントンと叩いて厄除けする姿が見られた。私は、友人のデザイナー、アレグラ・ヒックスが、自分が住み慣れた都市について述べた見解を思い出しました。「ナポリに来るまで、これほど多くの迷信について聞いたことはありませんでした」とアレグラさんは言う。「幸運をもたらすので、銀か金の角を持っていなければなりません。司祭でさえも持っていますホーン」とトリノ出身の彼は、現在ナポリの貴族と結婚していると語った。

地震地帯に位置し、活火山の近くに位置する都市では、非合理的なものとの親密な関係はまったく自然なことのように思えます。ポンペイを埋めたような噴火が差し迫っているという見通しは、ここでは日常生活の一部であり、ペストリーショップのショーウィンドウを通り過ぎながら散歩していると、スカトゥルキオある日の午後、私はヴェスヴィオ山の形をした巨大なラム酒ケーキに出会いました。

人生における死は、ナポリで話を聞いた人全員が必見だと言っていたマテルデイ地区の納骨堂フォンタネッレ墓地のような場所で姿を現す。それは、MADRE にあるアメリカ人アーティスト、ロニホーンの作品の中にあります。鏡と壁に取り付けられた鋳鉄の頭蓋骨の集合体で、避けることのできない運命のイメージとともに、自分自身の反射で不注意な人々を罠にはめます。

MADRE がほんの 10 年ほど前に誕生したということは、ほとんどありそうもないことのように思えます。非常に重要な場所であり、すでに恒久的な市民施設のようなものです。ある朝、そこを通り抜けていると、フランチェスコ・クレメンテの多階建てのタイルとフレスコ画のインスタレーションであるアヴェ・オヴォの前を通りました。その後、ミケランジェロ・ピストレットの素晴らしいアルテ・ポーヴェラの傑作の前を通りました。ぼろ布のヴィーナス、見に行く途中インフレータブルフェリックス。この巨大な風船の彫刻は、ターナー賞を受賞した英国人アーティスト、マーク・レッキーによるもので、彼はよく自分の作品に漫画の猫を取り入れています。「人々が彼に供物を残してくれることを願っています」とレッキーはかつて彼のことについて語った。フェリックス、彼は一種の守護神のような人物だと考えています。

その朝、フェリックスは落ち込み、少し元気がなくなっていたので、何か強力なものが必要であるように見えました。そして、何時間もアートを眺めた後、私もそうでした。幸いなことに、ナポリではカフェイン強化はほとんど手に入らないので、私はカフェ・シェケラートを選びました。カフェ・シェケラートは、エスプレッソ、氷、シンプルなシロップを混ぜた泡状のシェケラートで、まるでレッドブルのようですエンファミル。

準備万端で、私は再び通りに飛び込みました。ナポリが訪問者に提供する偉大で永続的な贈り物の中に、何もせずに罪悪感なくフラヌールを演じる機会があることに気づきました。騒がしく、非論理的で、汚く、そして時には危険な場所でもあるナポリ（私の訪問中、クルーズ船の乗客からロレックスを盗まれた人がいた）、ナポリは何よりも広大な舞台装置であり、俳優たちは自分自身の存在のドラマに完全に夢中になっているように見える見知らぬ人が登録するのは単なるおまけに過ぎないということ。

これは旅行者にとって小さな恩恵ではありません。ローマとヴェネツィアを旧世界のディズニーランドに変えてしまう恐れのある大群に悩まされることなく、私が思うによく満たされた孤独の中で歩き回れるのは喜びでした。ナポリで過ごした日々を通して、何も見なかった第七の封印旗を振るガイドに盲目的に従うのです。ちなみに私は自撮り棒なんて見たこともありませんでした。

「ナポリは答えではなく疑問の街です。矛盾を受け入れられない人にとって、ナポリはあなたにとっての街ではありません。」

ローバーの通り沿いのテラスで遅いランチに立ち寄るあなたの王様をクルーズしてくださいある日の午後、私はセットメニューから魚の前菜の控えめな盛り合わせのようなものを注文した。現れたのは、調理されていない魚の可能性についての想像力豊かな料理のリフのシーケンスでした。おそらく、料理の一部として期待されるエレガントな準備です。おまかせ東京の寿司職人が作った食事ですが、この場所ではまったくの啓示です。リンゴのスライスにサーモンのタルタルが添えられています。ホタテ貝とグレープフルーツ。タラのカルパッチョ。ケッパーとキャビアを添えた甘エビ、そのすべてにイスキア島の麦わら色の白身をかけていただきます。イスキア島は、カプリ島よりもワインが優れている貧しいいとこの島です。

その時間、レストランは空いていましたが、私と家族はモブセントラルキャスティングによってそこに設置されたように見えました。夫妻と二人の幼い息子は、ドルチェ＆ガッバーナのレガリアを正装していた。最後の食事と思われる食事を食べながら、彼らは一言も言葉を交わさなかった。それは催眠術のような光景で、子供たちさえも牡蠣のコースに続いてハマグリを食べ、その後イカと2ポンドのロブスター4匹が提供される光景でした。

食べたり眺めたりしながら、ある日、グラン・カフェ・ガンブリヌスでコーヒーを飲みながら、ギャラリーのオーナー、ジャンジ・フォンティが私に言った言葉を思い出した。「パラドックスは私たちにとって根本的なものです」と彼は言いました。「ナポリは答えではなく疑問の街です。矛盾を受け入れられない人にとって、ナポリはあなたにとっての街ではありません。」

困惑しながらも気を引き締めて、私は請求書を要求し、キアイアのギャラリーでジャンジが「ヴェニ、ヴィディ、ナポリ」というタイトルの展覧会を開催していたところに会いに歩いて出発しました。展示品には、ルーマニアのアーティスト、ダニエル・クノールがキャスト樹脂で作った水たまりの彫刻と、色の付いた蒸気のように見えるが実際は毒ガスで満たされた一連のアクリル製シリンダーが展示されていた。

フォンティ氏がヴェニ、ヴィディ、ヴィチ、つまり常にジュリアス・シーザーのものとされる教室用ラテン語の断片を改作した背後にある愚かな論理が私に衝撃を与えたのは、それから少し経ってからのことだった。カエサルが、ゼラの戦いでポントスのファルナセス２世を速やかに派遣した後、ローマ元老院に自らが来て見て征服したと発表した可能性は十分にある。歴史的帰属は疑わしい。しかし、疑問の余地がないのは、ナポリを訪れる人は見に来ることはあっても、真に征服することは決してないということです。この勝利は都市だけが主張できるものです。