このカリブ海の島は瀬戸際から立ち直り、その宝物を世界と共有する準備ができています

最初のツイストからドミニカの曲がりくねった道、この小さなエネルギー島の曲線の中で小アンティル諸島私の期待を裏切ります。エネルギーがみなぎっていて、ブワ・カノトのツートンカラーの葉が風に揺れながら緑から白に移り変わります。無数の滝が奏でる多彩な音楽が響きわたります。驚くべき地平線にランダムな虹を放ちます。万華鏡のような輝きで奥から魅せるサンゴ礁。そしてハリケーンの季節が来ると、轟音を立てます。

私がドミニカに出会ったのは絵画からでしたロゾー川の眺め、によってイタリア語-18世紀生まれの芸術家アゴスティーノ・ブルニアス。その中には奴隷化された集団がアフリカ人緑豊かな山々を背景に川のほとりに並び、高低に数軒の家が点在している。そのうちの何人かは水で服を洗っています。ある人は召使いに付き添われた、帽子をかぶった女性に果物を手渡します。誰もが安心しています。争いはありません。

このおとなしく様式化されたタブローは、ドミニカの自然の活力と植民地支配の厳しい現実の両方を否定します。前にイギリス人そしてフランス語到着しました、そこにありました先住民カリナゴ人々はこの島をワイトゥクブリと呼びました。ドミニカのほぼ 3 分の 2 を今も覆う熱帯雨林を巧みに利用することで、彼らは度重なる侵略を生き延びました。島のよりアクセスしやすい地域では、17 世紀に始まり、ヨーロッパ人入植者たちは、ブルニアスの絵画の中で穏やかに描かれているのと同じ奴隷化されたアフリカ人の強制労働に依存してプランテーションを設立しました。これらの労働者の子孫は現在、ドミニカの人口の5分の4を占めている。彼らの言語的遺産は、島の英語とフランス語をベースにしたクレオール語が独特に混ざり合った形で現れています。

ドミニカを訪れる多くの旅行者にとって、熱帯雨林そしてその豊富な癒しのハーブが、ここに来る理由です。向かうならジャマイカジャークとレゲエの場合、トリニダードロティとカーニバルドミニカにフラワーティーを飲みに行き、自然散策。私のリゾート、エコリュクスジャングル ベイ、島の南にあるスーフリエールの森の真ん中に位置しています。遅く到着するとキッチンが閉まっていることに気づきました。しかし、シェフはすぐに冷たいジンジャーライムドリンク（ドミニカではどこでもおいしい飲み物）と、豆とタロイモ、米、プランテンを絶妙に煮込んだメニュー外の食事を作ります。

翌朝、ヴィラのドアを開けると、カリブ海と大西洋が交わる場所にあるスーフリエール湾の景色を望む専用ベランダに面していることに気づきました。残りの滞在中はブラインドを開けたままにし、太陽の光で目覚めます。

私が見ている風景はその一部ですスフリエール スコッツ ヘッド海洋保護区ここでは、死火山のクレーターが独特の海岸近くに急な落差を形成し、波から守られる深さ約 500 フィートの暖かいプールを作り出しています。これらの深さは、私がこれまで見た中で最も透明で青く、世界最高のフリーダイビングとダイビングを提供します。スキューバダイビング。

しかし、彼らはまた、地球温暖化の影響。最初の朝、朝食をとりながら、サイモン・ウォルシュネイチャーアイランドダイブスフリエールで30年間ダイビングをしている彼は、世界の多くの地域と同様に、ここのサンゴ礁も海面上昇の影響で白化していると語った。海洋温度。それに対して彼にできることはほとんどありませんが、イシサンゴの組織喪失病など、彼が積極的に取り組むことができる他の課題もあります。彼のチームは政府と協力して、影響を受けたサンゴ礁を治療するダイビング中にアモキシシリンペーストを塗布して組織の損失を遅らせます。

サンゴ礁を破壊する責任は人間にありますが、ドミニカのような場所に存在することは、進行中の破壊と再生のサイクルの一部となることを意味します。ある日、私は熱帯雨林に足を踏み入れました。シンジケート ネイチャー トレイルドミニカで最も有名な鳥類学者、バーディ博士としても知られるベルトラン・ジュノ・バプティストが同行しました。彼は、2017 年のハリケーン マリアによって大きな木が根こそぎにされた場所と、嵐の後、新しい木がどのように急速に成長し始めたかを教えてくれました。林床を点々と照らす日光の斑点を抜けながら、彼は茶色の震えている鳥を指さしました。ピカール川が流れる緑豊かな渓谷を見下ろす展望台に到着します。数分以内に、雄大な翼の広いタカ、アカクビのオウム、そして青い頭のハチドリが見られます。川の向こうでは、青、黄、緑の見事な羽を持つ小アンティルのユーフォニアが、ぶら下がった巣に出入りしています。

カーラ・アムールさんはハリケーン・マリアの猛威を知っています。私は彼女の芸術に満ちた場所で数日を過ごしますハーモニー ヴィラの谷​​でモーン トロワ ピトンおかげで、深い森林に覆われた島の中央部に簡単にアクセスできるようになりました。夕暮れ時、彼女は広大な敷地にある屋根窓の粉々になった残骸を私に見せてくれた。以前会ったことのある並外れたコネクターイングランド, アーマーさんは、私が興味深いと思うドミニカ社会の断面図を集めました。林業労働者でスティールパンバンドの創設者であるジャクリーン・アンドレと、ここで自然界の超現実的な可能性を捉えようとして美術に転向したファッション写真家のマリカ・ホニチャーチがいる。彼女は、私が出会った数人の若いドミニカ人のうちの一人で、海外でのキャリアを捨てて帰国しました。私の魅惑的な発見について話しますトラファルガー滝、二つの滝の間の岩の上に座って水に足を洗ってもらった場所、そしてワッテン・ウェイブン地域では、木陰でくつろぎました。ティ クウェン グロ チョー ホテルそして、所有者が冷たい川の水と熱い硫黄泉の水を混ぜて回復効果のあるプールを作る方法に驚きました。ハリケーンについて視点を変える会話を、ジャーナリストのジャネル・ブリスベンと交わしました。アメリカ人-そして英国で訓練を受けた生態学者。 「人間を考慮から除外すれば、これらは実際には破壊的な出来事ではありません」と彼女は言います。 「ハリケーンは、野生動物にとって有益な栄養素や遺伝物質を運ぶことがよくあります。」

私が訪れたとき、ハリケーンマリアが再び襲いました。ジャッコ・ステップス。この印象的な階段は、ベルズ村の崖の面に刻まれています。この村は、かつては広大なマルーンキャンプの一部でした。キャンプは、18 世紀にカリブ海全域に出現した、かつて奴隷にされていたアフリカ人から逃れてきたコミュニティの 1 つでした。キャンプのリーダーは、西アフリカジャッコという名前の男で、マンデの名前であるディアコが転訛した可能性が高い。私たちのラスタファリアンガイドのユーニス・ジョージは、文字通り亡き夫を追って名高い野営地のそばに住むようになったと説明しながら、アーマーと私に新鮮なココナッツを手渡してくれた。彼女は彼が自分の村を通りかかったときに気に入り、彼がどこへ向かうのか見てみることにしました。彼らは40年以上結婚していました。

ジョージは、史跡へのアクセスを回復するために脇に移された倒れた木の幹を指摘しました。道の両側に彼女は植えた日本語栄冠。特徴的な斑入りの​​葉は生きた道の標識として機能します。 「通り過ぎるたびに落ち葉を掃いています」と彼女は言います。 「そうしないと、どこに穴があるのか​​わかりません。危険だよ。」彼女は60代ですが、ジョージは確実に崖の端まで移動し、ダンサーのように優雅に階段を降ります。この高原がどのようにして聖域として機能したのかは簡単にわかります。ラユー川の澄んだうねりの底に立った彼女は、崖と、水面のすぐ上の、かつて隠れ場所として使われていた洞窟を指差します。アーマーは以前にもジャッコ・ステップスを訪れたことがあるが、私と同じように畏敬の念を抱いている。とはいえ、あちこちを走り回る陸ガニにはあまり気を取られていない。私たちがいると、一人は岩の下に消えます泳ぐ。

アン・ジェノ・バティストさんは90代の生粋のニューヨーカーで、1961年からドミニカに住んでいる。パピロテ ウィルダネス リトリート1969 年にオープンしたとき、この国で最初のエコロッジとなりました。彼女はこう尋ねます。「他にどこに行けばいいでしょうか?」ひょうたん、パンノキ、木生シダの木陰に咲くベゴニア、ハイビスカス、ブロメリア、野生のショウガ、蘭の花など、周囲の環境を満喫すると、彼女に議論するのは難しくなります。デンロイ・デイヴィス、インディアン川（カリプソの家のロケ地）のジャマイカ人ガイドパイレーツ・オブ・カリビアン）、ハリケーン・マリアのせいで、ここの人々の精神に感嘆してここに留まったと語ってくれました。堂々としたブワマンの木の天蓋の下で川を上っていくとき、彼は時間と元素の乱気流の犠牲となった鉄道橋の廃墟にうなずきました。私たちが通り過ぎた後、彼は、マリア以来何年もの間に、新しい苗木が歩哨のように濁った水の曲線に沿って立ち上がっている様子を教えてくれました。

私は、11歳の頃から島の山を登り、川で泳いでいたシリア系のドミニコ人、ナージー・ラフルーフと一緒にビクトリアの滝までトレッキングしました。その後、彼は私を北東部の集落サリビアに連れて行きました。そこでは先住民のヒーラー、マブリカがいます。絵のように美しいイスルカティ滝の横で私に清めの儀式を行ってくれます。帰り道、私たちは、2008年にニューヨークを離れたファッションモデル、ロン・メロが経営するザ・ファーマシーに立ち寄ってマンゴーを買いました。彼はローストしたパンノキからスネークオイルまであらゆるものを販売しています。コーヒー豆を選別していた場所から気だるそうに立ち上がった後、彼は私たちを自分の敷地の裏手に案内した。そこは、何世紀も前にカリナゴ族がそうしたのと同じように、斜面に宿泊施設を建てたものだ。私が出発する前に、彼は媚薬であると考えられている木の皮であるブワ・バンデを私に売ってくれました。

お清めの儀式のせいか、元気が出てきました。メロビーチでレゲエのパフォーマンスを観るために島を横切って車を走らせていると、突然、ココナッツの木に登りたいという衝動にかられました。アクラ。ビーチでミュージシャンのウォーミングアップを聴きながら、夕日に映える虹を眺めていると、アーマーからの招待状が携帯に届きました。翌日はバティブー ビーチでのパーティーです。

ドミニカでは、植物相がほとんど変化せず、森から海まで直接歩いていくことができるように感じられ、種のバランスは海ブドウとヤシのほうにわずかにシフトするだけで、どれも消えることはありません。バティボウに着くとこんな感じ。アーマーと一緒に、ホニーチャーチもそこにいて、二人の幼い子供たちと海ではしゃいでいます。他のメンバーは新人ですが、すぐに、ドミニカ人の気楽なやり方で、私たちはつるむようになる、つまり、彼らが言うように、ライミングするようになります。食べ物はヤシの葉の上に届き、ラム酒は殻の中でココナッツジュースと混ぜられます。水は穏やかなので、会話の流れを中断することなく入り込むことができます。ロッジのオーナーであるジェフリー・アシドゥさんは、自分の生まれ​​を私に語った。ドイツ母親がドミニカに戻る前に、彼は両国の間で育ちました。アーティストのエドワード・コリンズは、自分が勉強していたと説明するテキサス州しかし、芸術を作るためにドミニカに戻りました。誰も島を当然のこととは思っていません。それぞれがお気に入りのハイキング、特別な川、そして個人的な温泉を持っています。

災害が起こりやすい場所の予測不可能性が、そこに住む人々に与えるものは、おそらくそれなのだろう。私たち訪問者はハリケーンの季節を回避して、その気性の全容を体験することなく島の恵みを満喫することができますが、地元の人々はそのすべてを受け入れています。ホニチャーチの子供たちは、ドミニカをありのままに受け止め、水辺ではしゃぎます。私は手を挙げて挨拶します。その同じ瞬間に、波が立ち上り、私たち全員を前方に押し上げます。まるで自然は与えてくれているとはいえ、常に穏やかであるわけではないことを私たちに思い出させるかのようです。もしドミニカの気性が抑えられていたとしても、それは驚くべきことではないでしょう。

どこに泊まるか

ジャングル ベイのクリエイター、サム ラファエルは、地に足の着いた魅力を持つ広大な隠れ家を建てました。彼の 89 歳の父親は、ハーブ園の手入れをしたり、素晴らしいロカボア料理のために果物や野菜を摘んだりすることがよくあります。ゲストは、自然をインスピレーションにしたスパ トリートメント、ヨガ、フリー ダイビングのリトリートを楽しみに来ます。朝食、特に地元のお茶や敷地内で採れた食材を添えた細切りの塩魚、エスコビッチの魚のランチやヤギの煮込みディナーは最高です。

セント ジョン教区の緑豊かな丘に建つ、おしゃれなブティック ヴィラ群。シークレットベイここは、カブリッツ国立公園の 2 つのこぶの輪郭を眺めながら、温かい屋外プールでくつろぎ、冷えたクブリ ビールを飲むのに最適な場所です。 Zing Zing レストランの料理は、地元の料理と世界各国の料理が融合しており (鶏肉入りキヌア サラダが人気です)、ゲストはシェフにヴィラに来て料理してもらうようリクエストすることもできます。

ドミニカの中央森林保護区の端にある丘の上に位置し、アートや本で満たされています。ハーモニー ヴィラドアが開くと、エメラルド色のハチドリを含む鳥たちが広いベランダを出入りし、広々とした折衷的なデザインの部屋に続く階段に沿ってさえずる。

どこで食べるか

アンティグアで訓練を受けたシェフ、フェリシア・ウィリアムズが経営する、ステーキハウス地元料理を美味しくアレンジした料理で知られています。バーのスタッフが素晴らしいオーダーメイドのカクテルを作るために使用するブッシュ ラムの選択肢は幅広くありますが、古典的なグアドループ スタイルのティ パンチを手に入れることもできます。私は、ウィリアムズ自身が配達してくれた、エビを詰めた神々しい真鯛を、野菜とクリンクルカットのタロイモチップスと一緒に食べました。

ロゾーの首都にある共和国銀行の裏手にひっそりと佇み、フレーバーズグリル通常、平日はランチタイムに行列ができます。しかし、そのおかげでゲストはガラスのカウンターの向こうに広がる料理を眺める時間を得ることができる。魚の煮込みと茹でたパンノキの後にバナナパイ（口語的にはイチジクパイとして知られています）は、のここで注文してください。農場から食卓までゼブスパイスビストロ, ニューヨークで訓練を受けたトリニダード人シェフ、アイリーン・プレスコッドは、ドミニカ料理、カリブ海料理、フランス料理の融合を生み出します。新鮮な野菜中心のメニューは毎日変わりますが、代表的なスパイスの効いたラムチョコレートケーキなど、魅力的なデザートの多くは長く残る傾向があります。

この記事は最初に掲載されました コンデナスト トラベラー ジャパン-同様に2024年11月号に掲載されましたコンデナストトラベラー。雑誌を購読するここ。